走過的路，喜歡的歌，聽嗎？
不是旅行季，
但仍有朋友在四處遊盪。
於是去翻舊照片，
那些去過的地方，走過的路，
並不新鮮的故事，
一一浮現眼前，
突然想全部說給你們聽。
這首陳粒的歌，
跟正文沒什麼關係。
可是我喜歡，於是也想放給你聽。
歌中唱道，"to follow the world,
I"ve been tried."
But, I"m getting tired.
所以，任性就任性了。
罌粟花
金三角，告別鴉片的歲月
在金三角，想再看到那鋪天蓋地、誘惑無邊的艷麗，已經不可能了。
這裡只剩下一座牌坊，昭示世人這塊平平無奇的地域就是當年名動天下的金三角。
隨著國民黨殘部的繳械，大毒梟坤沙王朝的崩塌，這處被鴉片、販毒、槍戰、貧困、死亡籠罩的土地已漸漸淡出世界的舞台，被人遺忘，盛景不再。
但是，就像泰國人說的，金三角人人都是良民，但是人人都有可能販毒。貧困比毒品更可怕。這話聽起來真讓人無奈又悲傷。
《流浪金三角》里說，「在遙遠的金三角漂泊著上百萬華夏子孫，前國民黨殘軍的追隨者……在埋葬他們屍骨的高山上，我看見無論青草覆蓋的舊墓還是裸露黃土的新墳，所有的墳一律朝向故鄉北方。」
我關心的是他們。執意去看看。儘管一切激烈，極端，絢麗，衝突的生活痕迹皆已淹沒歲月中，儘管逐漸習慣了平實日子的人們不再提起過往的轟轟烈烈。
這個世界上總是存在著一些對於我們而言幾乎無法想像、但另一些人的命運和生活卻由此永遠無法擺脫的東西。
那些生命中最難以承受的，生離死別，無法醫治的絕症，難以彌補的身體殘疾，大喜大悲，大起大落，都因為這個神秘縹緲的名字：金三角。
曼谷考山路
考山路，夜未眠
考山路像另一個聯合國，又像一個臨時的波希米亞聚居地，無國無家，放縱不羈。
近午夜時警察必定到場，與這條街形成對峙。那些灌下太多啤酒的身體開始血脈賁張，挑釁的意味漸濃，讓每個遊盪、寄居、紮根在這條路上的人興奮異常，無法入睡。此時男男女女身上似乎都被賦予了一種神秘誘惑的氣息，我是誰？我在何處？要到哪裡去？
穿著長裙披著紗巾的瘋女人站在路中間不時撩撥過路行人，有意思的是她的對象僅限帥哥，金髮碧眼的北歐小伙被她追進巷子里，路邊酒吧餐館裡的看客們哈哈大笑，她也哈哈大笑。到底瘋沒瘋，天知道。
佯裝殘疾的瘦小乞丐被好事的年輕遊客從地上請了起來，那幫人開始和著酒吧里傳來的音樂扭動身體，並把手裡的破碗伸向了來往路人。
他們都年輕英俊，恰好充當背景音樂的那首歌也出奇的好聽，像一出荒誕又感人的大戲呈現眼前，突然間世界大同了，不分彼此，和諧完美。
穿得挺有型的乞丐毫無不快之意，合著節拍玩得挺HIGH,他或許在想人人不過在做戲，索性配合一下吧，反正第二天還是要趴在那兒裝他的殘疾，做他的乞丐。
清一色黑衫的本地仔又來了，把他們清一色的哈雷摩托泊在酒吧外曬，這幫人不知什麼來頭，每天定時出現，也許想藉此向世界宣告什麼。就像金邊街頭也常常有哈雷法拉利阿斯頓馬丁招搖過市。
也許只是巧合，他們可能只是像我們這些背包客一樣，迷戀上了這裡的氣味。
寂寞的西方老頭還形銷骨立地坐在那裡，喃喃自語，無人問津，儘管他看上去衣飾有些不潔，神志有些異常，但他身上散發出的流浪和神秘氣質吸引了我，我忍不住回頭，想或者能給予他幫助。
可是，他根本不需要，他和形形色色往返於考山路來自世界各地尋找慰籍的人一樣，只是來了，將自己生命中的短暫時日徹底地放縱於此，脫離一下不堪的現實，沉迷一下心醉的自由，然後離開。
泰國僧侶
清萊布施
泰國寺廟不生煙火，全靠眾人布施。僧人一日一餐，過午不食，飯菜清水，但不刻意忌葷腥。不像在中國，假惺惺的清規戒律，糊弄世人，卻多酒肉和尚。
佛有佛法，僧有僧德。潔身自重，才能獲得世人的尊敬。
古城清萊佛教興旺，遊人布施漸成此地一大盛景，雙方泰然，各獲所需，皆大歡喜。如此體驗，在中國求之不得，於是心嚮往之，趁人在清萊，欣然一試。
一早5點起床，去市場買食物。植物葉子裹好的米飯，各式烹制過的菜肴，再拿上一些水，用小塑料袋一份一份備好。
站在乾淨簡樸的道路旁，不一會兒就有僧侶結隊遠遠走來，光腳赤足，眉目低順，解下身上竹簍，輪流走近安靜地接受贈予，不嫌多少，不計精粗。
完畢，僧侶微笑合十感謝，並誦經為施主祈福。此時需沉心靜氣，放鬆聆聽，梵音和諧美妙，不絕在耳，有如福祉降臨，彷彿身心都沐浴在佛光普照之中，心內塵埃蕩滌殆盡，整個人已被洗禮過一遍。
西哈努克港
西哈努克，熟悉又陌生的傳奇
西哈努克，這個傳奇的名字在很長一段年月里代言著整個柬埔寨往事。
當溫雅幼弱的國王，以他剛滿20歲的血氣，勇敢決絕地向法蘭西這個宗主國提出獨立時，那個驕傲的帝國是怎樣地震驚，震怒。
可以想見，一個被殖民被壓迫多年的小國索要獨立和自由的過程會是如何屈辱艱難。身為一個國王，他必須承擔，這是他生來的使命。
經年累月的磨礪足以讓稚嫩的少年君主成長為成熟多謀的政治家。後來在南越政權和狂妄自大的美國企圖顛覆這個國家時，他可以有足夠的智慧和經驗完成反擊，維護自己作為一國之君的責任和尊嚴。
這一定是美國人想不到的也不肯承認的失敗。於是報復和暗殺在所難免。
然而，他一次又一次避過死亡和陰謀。在經歷了政變和流亡，經歷了家國離散，當終於能在幾十年後讓柬埔寨的種種問題得以平和解決之時，他已經是一個古稀老人了。
「我十分榮幸地為國家和人民服務了半個多世紀，但現在，我實在是老了……」 82歲的國王2004年在北京向柬埔寨人民宣告退位。
傳說中的西哈努克港夕陽絕美，越近夜，越明艷。這份安寧與美，應該是一個傳奇最為完滿的歸宿。
金邊大王宮
金邊，金邊！
人們說，紅色高棉應該是比吳哥窟更能代表柬埔寨的一個名詞。
一座被恐怖陰雲籠罩的城市，四處暈染著刺目的血色，每個角落都可能充斥著槍殺、告密、陰謀、酷刑、飢餓、衰竭，湄公河混合著死屍的氣味流向邊境，而很多人只有到這個時候，靈魂才能獲得真正自由。
人是很容易遺忘的動物，過往的已經不再，繼續生活才是正道。
熱力十足的生活氣氛在物資豐富的俄羅斯市場里顯而易見地展示，王宮衛兵黝黑友善，遊客們不失時機地擁上去合影拍照，涼風習習的夜晚，休閑廣場兩旁成行成市的小吃攤子旁人們席地而坐，享受聚會的閑適，大賭場的霓虹燈毫無顧忌的閃爍。
你想像中的危機四伏隱藏得不露痕迹。你感覺不到也聽不到任何抱怨、哀嘆、仇恨。
人們提都不提。雖然我相信戰爭和暴政的過往給人們留下的傷痛幾輩子也無法遺忘。
客棧房間里赫然貼著禁止與未成年少女發生性行為的政府公告，雛妓，是柬埔寨這個貧窮而謙卑的國家難以遮掩又無可奈何的傷。
那些趾高氣揚的西方遊客，帶著不多的美金，就能在這裡看最美的風景，吃最可口的食物，踐踏人們卑微溫從的心。
波爾布特早已孤獨地死在密林深處，那來自紅色高棉的槍聲已隨著時間的流逝硝煙散盡。可是，那個叫做天堂的所在，似乎永遠只存在於毗濕奴、大梵天及諸神居住的地方。
吳哥塔布籠寺
吳哥，遺棄在叢林的文明
有人說，吳哥窟啊，全是石頭，看了三天，就是各種各樣的石頭。
這樣的人，就算你把這世上最美麗的事物擺在面前，他也會視而不見。
而我，多麼想穿越時空，去親歷一段華麗凄惶的盛衰傳奇……
大大小小的寺院在落日霞光中幻化出金色光芒，無數僧侶齊齊誦經的美音響徹叢林上空，王與后妃們夜夜在宮殿中飲宴舞蹈，恍然不覺時日變換，世事無常。
那護城河卻早已暗流涌動，強大的暹羅軍隊就要兵臨城下。
他們就是這樣將一切拋在身後吧，消息不知何時傳來，城中頓時鳥獸驚惶，人群四散，僧侶不知所措，而宮中則亂了套，王與后妃們準備出逃，驚叫，哭喊，急促的腳步聲，器物摔碎，處處一片狼藉。
吳哥王朝的最後一夜，在一片驚恐慌亂中終結，一個王朝，從此湮沒於叢林深處。
誰知道，這一去就是600年。吳哥，就這樣被拋棄了600年。
吳哥，在廢棄600年後被發現，那個偶然在荒莽叢林中見到它的人，不知會怎樣的目瞪口呆，驚艷，震撼。
他一定流過淚了，以為自己誤闖了幻境，手足無措，希望有人為他指點迷津，為他解開心中迷茫，他狂喜又驚慌，環顧四周空無一人，天地之間，他突然感到無比孤獨，悲從中來，只能悄然獨立潸然淚下。
那個叫亨利.穆奧的法國人，在「走出森森吳哥廟宇，重返人間，剎那間猶如從燦爛的文明墮入蠻荒」。正是他的遊記讓世人真正認識到：吳哥，是存在於這世界上的奇蹟，並非人們夢中眾神的家園。
泰北美斯樂
美景如斯，樂不思故鄉
這個地名令人浮想連翩，如果我把它釋義為「美不勝收，樂不思蜀」，到過這裡的驢友們應該不會太過異議吧。
儘管它在泰語里的意思是『和平之地』，而我堅信生活在這裡的我們的同胞將它音譯為「美斯樂」，是因為心中始終有著中國人根深蒂固的『找一個美麗地方，安居樂業』的美好心愿。
幾千年來，中國人的脾性並沒有太大變化，我們不喜歡四海漂萍、離開故土，即使迫於生計遠走他方，到老到死也必須葉落歸根。
可是在美斯樂，他們來了，就再也回不去。沒有國籍，沒有身份，被圈在軍隊把守的泰北山區，失去自由，孤立無援，自生自滅。
即便他們把這裡叫作『美斯樂』，也難掩心中失卻身份故國難回的痛。
據說，流浪在金三角的中國人死後墓碑全都朝向北方，不論他們生前做什麼營生，販毒，打仗，撈偏門，死後卻齊齊擠在一起，面朝故國，魂系故里！
客棧老闆一口濃重的台灣國語，生在美斯樂，在台灣受教育，然後回到這裡打理客棧十多年。
他說他姓「賀龍的賀」，或許是迎合我們這些大陸遊客的心理，又或許他對於大陸和台灣的恩恩怨怨早已釋懷，儘管一見面他便說，「我們是被你們趕到這裡來的」！
可是，這位好客健談的美斯樂人的打算是，過幾年資金充足了就離開這裡，去遊歷中國的山山水水，而且再也不回來！
仍在路上的朋友們，要過年了，還好嗎。
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