小城瑞麗，國境線里藏著的綺麗東南亞
在瑞麗，每天睜開眼一看，都快九點了，天才剛亮一會。磨蹭著起床，洗漱，坐在院子的長椅上發個呆，還沒等吃早飯，就中午了。所以在瑞麗的每一個早晨，幾乎都是厚顏無恥、名正言順地從中午開始的。
瑞麗其實不算是一個旅遊業很發達的城市，也正因為這樣，它還保持著小縣城原本的模樣，有點鬆散，有點無序，有點土氣。這是個邊陲小城，瑞麗江的那一面，就是緬甸，當地人告訴我們，有時候，能聽到對面傳來的隱隱的炮火的聲音，戰爭離得如此之近。
可是當我騎著共享單車，穿梭在這城市的大街小巷，老人們在街邊的樹蔭下抽著煙袋，迎面走來的女人們，長長的筒裙飄拂搖曳，一天中碰到的人里，總有一多半是說著生硬普通話的黝黑的緬甸人，陽光安詳明亮。這混沌而奇特的一切，交織在一起，大約就形成了典型的瑞麗氣質：自在，包容，閑散。
時間在這裡，似乎也放慢了，拉長了。每天去一個景點，慢悠悠地，不急也不躁。如果聽說附近的集鎮有趕集，我就坐著公交車，跟滿車的老鄉們一起搖晃著，去往集市。
姐相的集市是比較大的一個。車到鎮上，呼啦一下人幾乎下光了，原來都是來趕集的！市面上的貨品琳琅滿目，吃的喝的用的裝飾的，讓人眼花繚亂。行走期間，有種豐足的，富饒的，喜氣洋洋的熱鬧感。
賣包漿豆腐的小食攤前，小男孩伸著脖子，小心翼翼地接過媽媽手中煎好的豆腐，送入口中。
瑞麗溫暖，鮮花四季不斷，人們把花買回去，用來供佛。這和東南亞幾個國家的習俗，倒是一致地相似。
集市裡有很多賣吃食的攤位，每一家攤子上，都坐滿了人，果然民以食為天啊。這家是最熱鬧的，據說他家的牛雜湯，最鮮味。
瑞麗冬天的早晨，溫度大約在十二三度，一碗熱氣騰騰的牛雜湯，就把寒氣驅趕得無影無蹤。
到了瑞麗，銀井寨是一定要來的，這是著名的一寨兩國。
在這裡，能看到一井兩國，一院兩國，一島兩國……中國的藤蔓爬到緬甸去結瓜，緬甸的雞來中國下蛋，植物和動物，儼然擔任了民間了友好大使的重責。
小水溝的那一邊，就是緬甸，不過一眼看過去，跟中國的農村似乎也沒什麼兩樣，手機是中國的網路，甚至屋頂的太陽能熱水器，也都是中國造的。邊民們自由來往，很多緬甸人，在我們這邊做生意。
緬甸金塔。
看風格，似乎複製了仰光大金塔，寨子里還有很多緬甸國內的著名景點，比如蒲甘的佛塔，勃固大金石等。
聽說姐東崍有一棵榕樹王，獨木成林，於是我走了很遠的路，找過來。
這是樹王邊上的大佛，竹篾編造的，人們給大佛穿上了衣裳，這和內地的寺廟，大相徑庭。
榕樹枝條上生長的氣根，垂下來扎入地面，形成新的樹榦，周而復始，枝幹和氣根交織在一起，一棵樹，就慢慢長成了一片林子。
也不知道這棵榕樹王，到底有多大年歲了？地上鋪滿了厚厚的落葉，蚺虯狀的樹根露出地面，巨蟒的軀幹一樣，讓人不由自主地心生敬畏。
傣家村村有寺廟，村裡的男孩，長到九歲，就要被描眉搽粉，打扮得花團錦簇送進寺廟當和尚，最少要當滿四年，在寺廟裡學習傣族文字，傳統的手工藝，以便還俗以後，有安身立命的本事。
這是幾個勾肩搭背一起出來玩耍的小和尚，看到我拿著相機站在路邊，沖我做了個鬼臉，飛快地跑了過去。
姐告口岸面積僅1．92平方公里，與緬甸木姐鎮毗鄰。在瑞麗，國境線都是以瑞麗江為界限的，只有姐告是唯一的跨江村鎮，直接與緬甸相連。
大約在2010年之前，遊客是可以從這個口岸直接通關去緬甸的，後來緬甸北部戰火不斷，口岸就關閉了，現在只允許邊民通行。有點遺憾，原本從這裡出境，只要半天時間，就能到達緬甸中部城市曼德勒。當年，多少背包客前輩們，走的正是這條路。
除了到此一游的遊客，廣場上都是緬甸人。
看這兩個穿紅著綠的緬甸婦女，頭頂大果盤，招徠遊客跟她們合影，以掙幾個零花錢。腦袋頂重物，是緬甸人的日常基本功，在緬甸本土，到處可見頭頂水罐、雜物自若行走的男男女女，誇張點的，頭頂的物事能超過半人高。
中緬街的一邊，國境線被鐵絲網攔得嚴嚴實實，但就算這樣，機智的緬甸人依舊捕捉到了商機，他們在鐵絲網的那一邊，一字排開密密的攤位，出售一些本國產的小玩意，白虎膏，香煙，防晒霜之類的。
鐵絲網的密度非常大，離得遠了，就看不清對面有些什麼。這個把頭抵在網上，認真地看著裡面的人，不知道是遊客，還是邊民。
湊近網口拍到的小攤子上的售賣物品。
街道上也有不少緬甸小孩，大的帶著小的，看到遊客模樣的人，就小聲用普通話說著「一塊錢一塊錢」，膽子大的，還會來拉你的衣服。但是，如果你發了善心，真的給了錢，那麼呼啦一下子，周圍所有的小孩都會圍過來，很難脫身。
騎著小電驢到處轉，誤入路邊這個景點。
進去了才知道，這是個傣族的奘房。所謂奘房，即寺廟，是佛教徒出家修行的地方，同時也是當地民眾聚會議事的地方，也擔當著學校的角色，孩童們可在奘房讀書學習。
奘房修建得很現代，不過院子里散落著一些佛塔和雕塑，十分有趣。慢慢走著，發現這些雕塑里，每座都蘊含著一個佛教故事。
傳說釋迦牟尼的前身是善慧童子，有天他在路上行走，遇到燃燈佛。他發現地面有一灘污水，心想佛是赤足行走，這污水一定會弄髒了佛的雙腳，就撲在地上，讓燃燈佛從他的身體上走過去。
我看了半天，覺得這組雕塑，多半講的是這個故事。
看這佛塔的尖頂，會以為自己到了泰國，或者寮國、緬甸，十足的異國情調。
姐勒金塔是瑞麗最古老的佛教建築、佛事活動場所和旅遊景點，幾乎每個來瑞麗的遊客，都會來探訪它。從城裡坐公交車即可到達。
可惜我來得不巧，整個塔身正在粉刷出新，被腳手架圍得嚴嚴實實，難見真容。當地的大叔告訴我，要等差不多六月份，才能完工。
塔邊的架子上，會有這樣土陶的水罐，裡面盛滿清水，供往來的行人飲用。這是傣族人樸素的善行。
我坐在大樹下的陰涼里，和大叔拉著家常。天是湛藍的，塔尖在腳手架的縫隙里閃著金芒，忽然覺得，就算沒有看到它的真面目，也沒有關係啊。
從瑞麗坐小麵包大約四十分鐘，就到了畹町。
畹町是最小的國家級口岸城市，本地人口只有一萬人，可是畹町在抗日戰爭中承載的歷史使命，卻成了很多人不遠萬里前來探訪它的最大理由。
畹町橋。共有兩架橋橫在河上，一架供遊客觀光拍照，一架由戰士把守，只有兩國邊民才能通行。河的那一邊，就是緬甸九穀鎮，邊民自由來往，友好互市。所以別看畹町小到幾乎袖珍，卻是各國物資的集散地：歐洲的化妝品，印度、巴基斯坦等國的首飾及工藝品，緬甸的小食品、珠寶玉器，在這裡都可以買到。
抗日戰爭全面爆發後，日軍封鎖了所有的對外海陸通道，為了打通國際交通線，我滇西二十萬同胞以血肉之軀築成滇湎公路，三千多名海外招募來的南洋機工日夜兼程，將大批國際援華物資通過畹町橋運往抗日前線，十萬遠征軍將士踏著畹町橋出境抗日。
畹町橋默默地見證了這一切。
街邊的大牌子下，一個穿著籠基的邊民走過，我看不出她是中國人，還是緬甸人，無論如何，遠離了大半個世紀前的戰火和硝煙，這一刻的陽光，是如此寧靜。
畹町雖然小，可玩的地方卻還有，畹町橋，中央銀行舊址，南洋機工紀念碑，史迪威公路起點……居然出乎我意料的整齊。
這棟樓，就是民國時期的中央銀行舊址，底層居然還是騎樓的設計，門樓上攀滿了青藤，年代感撲面而來。
位於山頂的南洋機工紀念碑。
滇緬公路修成後，大批國際援華物資從這裡運往國內抗日前線，一時駕駛、維修人員奇缺，前線後方紛紛告急。一九三九年，在華僑領袖陳嘉庚先生號召下，來自馬來西亞、新加坡、泰國、緬甸、越南、菲律賓、印度尼西亞等地的三千兩百多名青年機工，分批回國支援抗戰。他們中，有一千餘人犧牲，一千餘人在抗戰結束後返回僑居國，還有一千餘人留在中國生活。
這是雲南人民為他們建造的豐碑。
下得山來，在街邊找家緬甸風味的小吃點，要上一碗泡魯達，休息一下。
三角梅開得爛醉，花葉交織成艷麗的網，微風過處，花瓣就慢悠悠地飄落下來。
在瑞麗，如果想看純風景，那莫里熱帶雨林一定是首選。
整個景區小而精緻，攀滿寄生藤蔓的參天大樹，散養的在草地上旁若無人地踱步的傲慢孔雀，飛瀉而下的瀑布，溫泉，山陰道上，滿目青翠。
走進去，就被茂密的植物包圍了，空氣似乎都是透明的。
清澈的溪流在山道邊流淌，一路相隨。
盡頭就是莫里瀑布，巨大的白練似的從幾十米高的山崖上傾落下來，發出陣陣轟鳴，還沒走近，蒙蒙的雨霧就撲面而來，濕了頭髮衣衫。可是儘管水流從高處跌落的衝擊力如此之大，潭水還是清澈見底。
傳說這是佛祖在此地修行時，沐浴的地方。水溫常年保持在20度左右。我把手伸進池子感受了下，果然是溫的。好想脫了鞋，坐下泡個腳啊！
在瑞麗的最後一天，我把時間都放在了市內遊覽上。天主堂，基督堂和佛國禪院，都在同一區域，相隔不過幾百米，可以一次看完。
這是個天主堂，大門右側有小型的聖母山，非周末，並沒有做禮拜的人，因而靜悄悄的。幾個年輕男孩子坐在院子里的大蓬下聊天，看到我進來，熱情地問我需要幫助嗎？是不是教友？當我回答不是的時候，他們表示，可以自由參觀。
教堂是新建的，也談不上華麗恢弘，可是逛了一圈，坐下來，跟那幾個景頗族男孩聊聊天，聽他們說說景頗族的風俗習慣，在他們的熱情邀請下，吃著遞上來的水果，也是件讓人愉快的事。
從天主堂出來不過幾百米，就是佛國禪院，而馬路的對面，就是基督堂。
各種教派在這裡和諧共處，多麼好。
瑞麗還有一條「印度街」，這裡聚集的，都是來中國做生意的緬甸人和印度人。街邊店鋪上的招牌，倒有一多半是看不懂的彎彎曲曲的蚯蚓文，扎著長布裙的黑黢黢的男人們走來走去，光從長相上，也無法辨認出他們到底是緬甸人、孟加拉人，還是印度人。
小街不長，也有點雜亂，誰家播放著異鄉異氣的音樂，讓人感覺，好像真的到了國外一樣。
我踩著共享單車，在大街小巷裡穿梭。
路邊依次排列的佛塔。如果把你蒙上眼，乾坤大挪移到瑞麗，你一準會以為自己到了東南亞其他國家。
這裡是以前的東門，也叫老城子。
城樓是新的，然而城牆下車水馬龍，小吃攤上的主婦正在大聲賣力地招呼著顧客；賣水果的大叔看到我拿著相機東拍西拍，對隔壁賣包子的大嫂子說：看，我們都覺得這個城牆沒什麼好看的，可是有文化的人喜歡啊！
忍不住莞爾。
這是紅塵里特有的喧囂的、熱騰騰的煙火氣息。
大叔熱情地指點我，穿過城門，裡面有個廟，可以去看看。
沿著寬闊的馬路一陣猛騎，就到了瑞麗江廣場。
廣場如今成了人們休閑娛樂的地方，知青紀念碑就在入口處。
紀念碑的兩邊，是反映當年知青割膠、教書、犁田、種植的紅砂石浮雕，展示了當年知青上山下鄉在邊疆山寨的工作生活場景。
江邊大道也是廣場的一部分，有車通行，但更多的人，是把車開到這裡，停在路邊，吹一會江風，在小販的攤子上買一點小吃，打發半天時間。
瑞麗和緬甸的國境線，是以瑞麗江為界的，所以當我看到對面的高樓大廈時，很自然地疑惑起來，緬甸怎麼可能如此繁華？再一看，那橫在江上的，不就是前幾天走過的瑞麗江大橋嘛！對面那一小塊，是瑞麗唯一的跨江村鎮，我們的姐告口岸啊。
江邊的行道樹，碧綠的羽狀細葉婆娑地伸向路中央，我不知道這到底是什麼樹，看起來很像鳳凰樹，而如果真是鳳凰樹的話，那到了開花的季節，滿樹都是火一樣的花朵，該有多麼美啊！
我站在路邊，痴痴地、一心一意地地幻想起來。
在瑞麗，緬甸風味的小食店到處都是，趣怪的是，這些小店，清一色都叫「XX冷飲店」，但店裡不但賣果汁奶茶冰飲，還兼售炒飯炒粉等，你只管走進去，填飽肚子。
這是典型的緬甸小吃泡魯達，椰汁里放上各種水果粒，椰子肉，西米露，幾片炸得香脆的乾麵包，又甜又香，幾乎能管個半飽。到了瑞麗，我就愛上了泡魯達，每天必須吃一碗。
第二愛的是牛油果汁，在緬甸人的菜單上，又叫酥油汁。鱷梨單吃會膩，但是打碎後加糖稀釋，那簡直是無上的美味！
烤糯米餅。扁扁薄薄的餅子用粽葉包著，有人要吃，就放到爐子上烤，幾秒鐘，餅就開始膨脹酥脆，烤完捲起來，撒點辣椒面和醬，是本地女孩最愛的小食。
賣烤餅的大嬸子，用生硬的普通話告訴我，她是緬甸的傣族，租了房子在這邊做生意，每個月能掙不少呢。
對於我這樣背包客出身的行者來說，在旅途中的落腳點，如果有選擇，肯定是青旅。
所以我這次下榻的，是瑞麗伊洛瓦底青年旅舍。旅舍的主人，是我11年去越南柬埔寨旅行的時候，在路上認識的小夥伴小馬。小馬和我算半個老鄉，開朗，熱情，陽光，眨眼他在瑞麗已經四五年了，成了個瑞麗通。我每天睡到十點起，一邊伸著懶腰一邊下樓問小馬：今天去哪裡比合適？
旅舍是個獨棟三層小樓，地段很好，離瑞麗客運站只有幾站公交，非常方便。
我呆了六天的小窩，有個小陽台臨街，門口大樹的枝椏一直伸到陽台上，鬱鬱蔥蔥，清涼無比。
旅舍一樓的公共空間。白天靜悄悄的，一到晚上，人都回來了，聚集在這裡，談天說地，煮酒烹茶。
有個柳州妹子，甚至背了一套茶具出來，每天晚上在大廳炮功夫茶招呼我們，西瓜，花生，棗，木瓜……混搭。我就赤著腳趿拉著拖鞋下樓，冷了，上去扯條毛毯裹著，繼續下樓，縮在毛毯里劈情操——瑞麗冬暖夏涼，不過這個時候，溫差還是有點大的。
小馬的旅舍里，有最正宗的緬甸蜂蜜，牛肉乾，和芒果乾。
前台坐鎮的是個胖墩墩的緬甸小妹，不管你跟她說什麼，她都憨憨地沖你笑。有時候小馬會微信我們：快下來吃水果，再不來又給小妹偷偷吃光了！
我……哈哈哈哈。
可樂是只短腿柯基，小馬的寵物狗，異常熱情，不管是誰，只要喊它一聲，它就搖頭晃腦拚命往你身上纏。
店裡還經常有小馬朋友的狗來串門，分發食物的時候，可樂會這個盤子吃幾口，那個盤子吃幾口，一副吃著碗里的，霸著鍋里的饞相，每到這個時候，小馬就開始大聲怪叫：天哪，可樂你要不要臉，你還是個女孩子呢！
我笑趴。
以上，青旅時光。
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