A 西裝和 B 西裝有什麼區別？八大西裝專業術語還是要搞明白的

作者：爆米花上癮的 Uli

各位大哥、大妹子們，不知道你們還記得 Uli 曾經給大家聊過關於八種大衣和夾克的專業術語嗎？（想回顧的朋友點這就 OK 了）沒錯，今天你們的小男生繼續上線，為大家帶來第三期，關於八大西裝的專業術語～

不過在今天的小課堂開課前，Uli 想幫發展到今時今日的「西裝」這個大兄弟說句話。雖然一說到它，腦海里浮現的大概就是白領、公務員等文質彬彬的「西裝友」。但誰說西裝和街頭潮流格格不入？今天，我就想把西裝形容為一個「外表正經內心不羈」的潮流老司機。

印象中的西裝，應該是像銀行職員那種規規矩矩地穿的。但其實，在不少老司機的街拍照上，這位「外表正經內心不羈」的潮流老司機還能這樣子......和軍裝褲或休閑工裝褲搭配。

又或者換個街頭風，一件「老西」也能 hold 得住。

當然，西裝這位「外表正經內心不羈」的潮流老司機也悄悄地被不少街頭潮流品牌納入麾下。如果說入手第一件西裝，不少朋友選擇的可能就是那位迷彩紳士 Mr. BATHING APE 了。

Mr. BATHING APE(image:thirdlooks.com)

也許 Mr. BATHING APE 你不覺得出奇，但就連戶外機能的老大哥 The North Face Purple Label 也經常翻牌，推出五花八門的機能西裝外套，就可看出其潮流實力了吧。

如果你還認為西裝和街頭潮流文化扯不上聯繫的話，那看完老大哥 Supreme 推出的西裝外套後，你會不會改變主意呢？

Supreme 2018(image:supremenewyork.com)

Supreme x COMME des GARCONS(image:supremenewyork.com)

好了，說到這裡，關於西裝在潮流界上的地位想必大家已經略有領教。那接下來也是時候正式開始今天的小課堂了。

嗯......其實關於西裝的專業術語相信大多數人對它知之甚少。相較於起碼能夠叫出 Bomber Jacket、Trench Coat 等，西裝相信大家只會統稱它們為西裝而已。

Mr. BATHING APE(image:thirdlooks.com)

從西裝的演變史來看嘛，最開始是歐洲皇室日常所穿的禮服，後來慢慢演變成現代的西裝樣式。現在的西裝造型上延續了當時歐洲男士禮服的基本設計，通常都是以同一面料成套搭配上衣、背心和褲子的套裝組成，稱為 Three-piece Suit。

碧咸穿的就是傳說中的 Three-piece Suit 啦～(image:opsugar.com)

而關於西裝的版型呢其實和 Champion 有點相似，分別有歐版、英版、美版和日版四大類型

歐版西裝實際上是針對歐洲大陸（義大利、法國等）而言，衣服基本輪廓是倒梯形，雙排扣設計、肩寬收腰，可以說是按照歐洲人高大魁梧的身材量身定做的了。所以奉勸各位對於歐版西裝可是要三思而後行呢。

而英版西裝呢，它是歐版的一個變種，由雙排扣換成了單排扣，但是領子會比較狹長，一般是三個扣子的居多，基本輪廓和歐版一樣，也是倒梯型。

第三種版型，美版西裝，基本輪廓特點是 O 型，寬鬆肥大的版型設計特別適合於休閑場合穿。

第四種版型，日版西裝，基本輪廓是 H 型。一般而言多為單排扣式，衣後不開衩。衣服沒有寬肩，也沒有細腰設計，適合亞洲人的身材。

不過別看西裝都長得差不多，當中的款式分類還是蠻多學問的，接下來 Uli 便和大家一起去學習學習八種西裝的專業術語，看看是不是天下的西裝都統稱為「西裝」吧～

*老規矩，按照熟知難度從簡單到難的順序出場。

這款西裝的專業術語是？

(image:jcrew.com)

這款西裝看著應該還蠻眼熟的吧？沒錯啦，這款專業術語叫Suit Jacket的西裝相信家裡的爸爸叔叔們都會有一套。

Suit Jacket一般是商務或特殊場合的著裝，衣服表面用料通常都是較高級的精紡羊毛，配色基本上是單一的黑、灰和深藍三種色調。領子設計有點特別，是呈三角形的立領，所以穿起來會突顯頭部的即視感。

要是想要入手一件 Suit Jacket 的大兄弟呢，偷偷告訴你，J.Crew 是性價比蠻高的選擇呢~(image:jcrew.com)

細節上，Suit Jacket 兩邊口袋只呈現出有蓋袋口，而且袋蓋與衣服的結合處有一條三毫米左右寬的突出的縫合線，這叫雙滾邊。鈕扣是單排雙扣或單排三扣。衣服整體裁剪精細，必須有襯裡，並且通常需要搭配相同顏色和布料的褲子。

(image:express.com)

這款西裝的專業術語是？

(image:getaddicted.net)

這個應該還蠻好猜的，直接看圖說話，人家就叫Pinstripe Suit，細條紋西裝。

那所謂的 「Pinstripe」 到底是什麼呢？就是這種「以重複針頭般的細點所連接起來的線而組成」的細條紋了。據考證 Pinstripe最早是被用於金融業制服上。而在《牛津字典》上，「Pinstripe」這個詞是這樣被定義的：「商務西服慣常使用的面料花紋」。這麼多年發展下來，細條紋可以說是英國商人的代名詞了。

記得法國著名的研究色彩和圖案的史學家 Michel Pastoureau 曾說過：「條紋樣式在西方歷史文化中有著相當特別的意義。」在中世紀，囚犯、精神疾病患者、小孩、異教徒等都是穿著條紋樣式的服裝。在當時來看，除了藉此提醒和警告人們以外，條紋也象徵著「在混亂中重建秩序」的意思。

到了十九世紀末到二十世紀末，隨著社會流行由純白轉為彩色，而條紋樣式也隨之由象徵身體衛生、社會道德的純白邁向鮮艷繽紛的色彩。這時候的條紋不僅僅是抵禦不潔與污染等外來物，也象徵著克制自身慾望，將邪念隔離開來的柵欄。

(image:hespokestyle.com)

如此一來大概明白 為什麼條紋在西方社會會有如此特別的地位了。姑且不論什麼，但至少我們可以知道 Pinstripe Suit 低調雅緻，現代感十足又顯得沉穩自信，容易贏取好感。足智多謀的你想必今後自然十分清楚如何在穿著上給自己加分了吧？

(image:giphy.com)

這款西裝的專業術語是？

(image:reddit.com)

這款西裝是不是似曾相識的感覺呢？和中山裝有著異曲同工的地方？但這套西裝並不是中山裝，而是Nehru Suit，尼赫魯西裝。

Nehru Suit，顧名思義名字取自現代印度開國總理 Nehru，結合傳統北印度宮廷服飾 Sherwani 和英式西裝的特點，立領修身的設計，長度至臀部左右。

(image:nostalgiacentral.com)

但別小看 Nehru Suit 好像很 old school，人家在印度及東南亞地區流行不說，就連西方國家也是杠杠的當紅炸子雞呢。這不不僅The Beatles曾穿著 Nehru Suit 唱歌。在星球大戰系列電影中，銀河帝國的官員制服也是借鑒了 Nehru Suit 立領的設計呢。

The Beatles 穿著 Nehru Suit (image:gentlemansgazette.com)

電影《Spectre》中 Christoph Waltz 穿著 Nehru Suit (image:bondsuits.com)

發展到現在，不少品牌都會在經典的 NehruSuit 上作了些許的改變，搭配也更加靈活，比如像這位老司機那樣，搭配燈芯絨的闊腿褲和皮鞋，混搭的效果別具一番風情呢~

這款西裝的專業術語是？

(image:reiss.com)

你們猜到了嗎？很簡單，由領子設計引申出來，這件西裝專業術語就叫做Peak Lapel Suit。

Peak Lapel Suit 領口設計兩邊朝上，呈 V 字形狀，是最傳統、最正式的領款。當然，手工及技巧那也是要求最高, 幾乎大部分的 Double Breasted Suit 都是用 Peak Lapel，比較常見於出席隆重場合的禮服上。

COMME des GARCONS 這件Multi Pattern Blazer 領子就是 Peak Lapel 款式啦~ (image:store.unionlosangeles.com)

Peak Lapel 這種領款最早出現在十六世紀路易十四時期的 Frock Suit（常禮服），後來發展成 Tail Suit（燕尾服）、Morning Suit（晨禮服）的標配。直到上世紀 20 年代，隨著 Tuxedo（無尾禮服）的興起，Peak Lapel 也開始在單排扣西裝外套上出現。

Edward VIII (右)最喜歡穿 Peak Lapel Suit，象徵著男性的權利和力量。(image:asuitthatfits.com)

不過俗話都有說，規矩是用來打破的。雖然嚴格意義上 Peak Lapel Suit 是代表著正式和隆重場合，但多虧了 Hedi Slimane，Dior 和 Saint Laurent 的前任設計師，將 Peak Lapel Suit 帶到了潮流和時尚的領域。

在 Dior Homme 2004 A/W 「Victim Of The Crime」系列中，把經典的吸煙裝改造成緊身、齊腰的款式，並且和隨意的牛仔褲成為了最佳的搭配拍檔。(image:archivings.net)

這兩款西裝的專業術語是？

(image:therake.com)

揭曉謎底，tada，兩款西裝的專業術語都是Blazer啦。那為什麼會這樣子呢？看下去就知道了唄～

傳統的 Blazer 據說是由海軍制服演變過來的單件上衣，源於當年英女王一次閱兵，戰艦「H.M.S Blazer」艦長特意讓全艦官兵穿上一種兩排金屬扣的海軍藍色外套接受檢閱，自此以後這種制服就成了 H.M.S 的官方標準形制。

19 世紀的傳統 Blazer 必須採用海軍藍面料，雙排 4 扣戧駁領或單排 3 扣平駁領為傳統的配置，胸口有貼兜，袖口為金或銀色銅扣，省略了軍用袖花和肩章等元素。(image:therake.com)

威廉王子這身真的帥我一臉～(image:therake.com)

不過關於 Blazer 的歷史也有另一個說法是源於校園賽艇俱樂部制服。19 世紀 80 年代以法蘭絨製作的學校制服和學院運動俱樂部制服成為當時大學生追捧的對象，板球、划船、網球等運動都曾經穿著 Blazer。

相對於上面提到的 Suit Jacket，Blazer 比較隨意，適合商務休閑和其他比較不那麼正式的場合。衣服表面用料也不需要像 Suit Jacket那樣高級，領子通常為立領較多。

(image:artofmanliness.com)

和 Suit Jacket 還有一個明顯不同的地方是口袋。Blazer 多採用縫於衣服表面的貼袋，通常沒有袋蓋。採用雙排 4 扣戧駁頭或單排 3 扣平駁頭形式，經典 Navy 配色搭配標誌性的金屬色紐扣。

Mr. BATHING APE Blazer，一般來說上下裝的顏色不同，不以套裝搭配出現，如果下身配淺色細條格褲子為英國風格，而配土黃色卡其褲則為國際通用風格。(image:endclothing.com)

要是喜歡休閑一點的朋友，或許可以考慮一下這件由經典的 Blazer 演變而來的半 kimono 半 Blazer 呢。

UNITED ARROWS & SONS DENIM TOMMY BLAZER(image:zozo.jp)

這款西裝的專業術語是？

(image:1701bespoke.com)

這件西裝你們猜到了嗎？它的專業術語就叫做Zoot Suit，流行於二十世紀三四十年代。Zoot Suit上衣寬肩設計而且很長，下身搭配收口的燈籠褲，看似過量浪費的衣料是當時特意用來顯示其浮誇風格的標誌性做法。

(image:1701bespoke.com)

另外，Zoot Suit 通常穿著時還需要在褲袋掛著長錶鏈，腳上踩著尖頭皮鞋和戴著裝飾著一根羽毛的氈帽。這樣叛逆的「西服」著裝，主要被黑人和洛杉磯一帶的美國人穿著，彰顯自己的反叛和特立獨行。

闊肩、oversize，下身搭配燈籠褲，咦，這裝扮是不是有點似曾相識？比如說山本耀司......(image:1701bespoke.com)

「Zoot」這一名字據說是來自墨西哥裔的美國人對於「Suit」的美式俚語發音。最開始在二十世紀三十年代的哈萊姆文藝復興，在紐約黑人住宅區的非洲裔爵士樂隊中興起。後來這種寬大垂直的套裝逐漸受到其他地區人們歡迎。

不過說起 Zoot Suit，當中還牽涉到發生在 1943 年的「Zoot Suit Riots」暴動事件。由於當時洛杉磯墨西哥裔的美國年輕人違反戰時物資短缺法，身穿褲口狹窄的高腰褲子和超大尺寸、大翻領和厚襯墊的寬肩上衣而被稱為「Zoot Suiters」，並與當地的海軍發生激烈衝突，爆發了一場社會騷動。

「Zoot Suit Riots」現場(image:awordwithyoupress.com)

後來 Zoot Suit 也跟隨洛杉磯的騷亂流傳到紐約黑人住宅區，當時的黑人領袖馬爾科姆首先穿上，成為反叛青年的象徵性服裝之一。

這款西裝的專業術語是？

這款西裝是不是很眼熟呢？沒錯，就是你想的那樣，這款西裝專業術語叫做Morning Suit，又稱為英國紳士禮服，俗稱「白天的燕尾服」就是它啦。至今為止都是西方男士們下午六點前最正式的禮服。

右邊的是 Morning Suit 穿著。(image:morningdressguide.com)

Morning Suit 起源於英國 Ascot 賽馬場金杯賽，是從 Frock Suit 演化過來的更為正式的著裝，通常是槍駁領單排扣且腰後有兩扣。

(image:morningdressguide.com)

而 Morning Suit 最大的特色便是它長長的圓弧後擺，盡顯貴族皇室的優雅。另外，黑色魚骨紋面料的外套 (偶爾也有深灰色的外套)、深灰色條紋褲子，通常還會搭配帶有領片的背心，適合日間結婚、隆重慶典、迎接國賓等重要場合。

正宗的 Morning Suit 穿搭也是大有學問，首先褲子選擇必須是 Cashmere stripe 布料，鞋子呢也需要搭配標配的 Buttoned Balmoral Boots。當然，襪子選擇可不能花俏，需要選擇極薄的高筒黑色襪子。再加上一頂高帽那就完美了，還不趕緊小本本記下？

Buttoned Balmoral Boots 就是這種特別的靴子。(image:reddit.com)

這款西裝的專業術語是？

(image:fashionising.com)

答案就是 IVY Style 中最常見的Sack Suit啦，相信不少老司機對它應該還蠻熟悉的了。

最早的 Sack Suit 出現在 1870 年代的美國，剛剛經歷完「Frock Coat（男裝禮服）」的年代，人們迫切需要一種適合任何體型的男士且活動方便的正裝外套，因此就有了這款像口袋一樣版型的西服外套，沒有誇張的墊肩、腰褶，也沒有收腰線，隨意自由。

後來發展到 IVY Style 的 Sack Suit 做了些許的改變，領款一定是 Notch Lapel。雖然是多採用三粒紐扣，但一般都只會系中間那粒，最上面的扣子基本上會隨著駁頭自然反轉，保持自然解開的狀態。

Ivy League students in Sack Suits(image:fabrickated.com)

不過相較於學院風的 Sack Suit，Uli 我還是偏向 Sack Suit 最原始的款式，顯得更為休閑和硬朗。要是認為 Sack Suit 在日常穿搭中有難度的朋友不妨可以考慮這款哦~

Levi"s Vintage Clothing 1915 Sack Coat(image:needsupply.com)

看到這裡的朋友，這八大西裝的專業術語你們都記下來了嗎？雖然因人而異，大多數人並非經常需要穿著西裝，但對於其中的一些穿搭設計的小知識還是需要搞明白的，比如說內搭的襯衫袖口應該露出多少？

西裝考慮到搭配襯衫的話，胳膊下垂時，襯衫袖口在西裝外面露出半英寸（1-1.3cm）左右為佳，既能體現著裝的層次之餘，又能……show 出你的勞士、百達裴麗等，不就一舉兩得嗎？

(image:bows-n-ties.com)

而關於領子方面嘛，正式的穿西裝標準是襯衫露出西裝至少 1 英寸，約 2.5 cm 以上。作為一種高級禮儀文化，襯衫領寧可比西裝領高也不要過低呢～

另外，溫馨提醒大家一句，西裝的扣法有個不成文的原則：最後一個鈕扣永遠不要扣起來，第二個鈕扣總是扣上，第一個鈕扣愛扣不扣，下次穿西裝的時候大兄弟們可要注意了咯。

瞧瞧自己買的西裝，左領尖上會有一個扣眼，大家是不是一直都忽略它的存在呢？事實上這個你覺得並沒有什麼作用的西裝扣眼是參加婚禮、葬禮或出席盛大宴會、典禮時用來插鮮花用的，或許腦洞大開的你好好利用扣眼，還能成為佩戴裝飾品的絕佳位置呢。

作為大家日常禮儀和出席某些正式場合的必備戰衣——西裝，特別是對於男生來說，這不僅僅是一項提升品味的投資，還能作為大家日後茶餘飯後的談資，畢竟懂得西裝專業術語的人目前還是佔少數的呢。

雖然西裝對於大多數喜歡街頭潮流的朋友來說並不是日常上班或休閑穿搭的選擇，但看到這裡的朋友想必你已經 get 到這位「外表正經內里不羈」老司機在潮流領域中的無限潛力了。所以，穿慣大衣夾克的朋友，下次來件西裝試試也是一次不錯的突破哦~

(image:mixfitmag.com)

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