探訪這太平洋島國最後一個吃人部落 沒想人家已經蓋房買車奔小康

人吃人，在我們生活的文明現代社會是件不可思議且讓人震驚的事情，然而在南太平洋島國的土著部落中，卻一直有著吃人的駭人歷史，就算是到今天也不能確定全部絕跡。博主素素自四年前的大洋洲之旅後，對部落文明的痴迷，是一發不可收拾，從斐濟到萬那杜到衣索比亞，四年後又回到大洋洲，薩摩亞，因颱風原因又回重返了斐濟。

畢竟這個有著2500年吃人歷史的島嶼對部落迷而言有著莫大的吸引力，在首都蘇瓦博物館內，毫不隱晦地展示著這一段歷史。只可憐那西方傳教士托馬斯.貝克因語言不通，原意用帽子向酋長交換梳子以施敬意，卻不小心觸犯了原始部落的禁忌，被吃得只剩下一隻鞋子。

雖然之後經過西方傳教士的不懈努力，終於在1875年，最後一個吃人部落也結束了吃人生涯，投入了主的懷抱，這個讓人聞風喪膽的吃人島戒掉了數千年來的吃人習俗。

為了更深入地了解這段歷史，素素博主在一個細雨紛飛的下午租了計程車，穿過山林曲徑，踏著泥濘，探訪了這個最後吃人部落遺址－姆尼丘陵堡壘Tavuni Hill Fort。

Tavuni Hill Fort距離Sugatoka鎮也就幾公里，但因為路不好走，那個印度司機馬上坐地起價，要收20斐濟元往返，但因為是必去的地方，因此也沒跟他多壓價。

這座曾經讓人有去沒回的部落山頭，如今已經接近荒廢，村民們全部移居于山下重建村落，

動態發出後很多粉絲擔心素素成了外賣送到部落被吃了，事實上，部落遺址現在是一個景區，但是非政府管理，是由當地的部落自行管理的一個景區遺址，因此沒有被吃危險的啦！

Tavuni Hill Fort的門票是15斐濟幣，稍貴，但全程有土著美女帶路和講解。

部落原址簡單重整後開放讓遊客參觀，好了解這段曾經的黑暗歷史，但相對於其它原始部落，反倒覺得斐濟土著對於這段歷史相對放得開，除了這個村落，還有一些部落文化村也展示著這段不堪回首的習俗。

土著美女簡單介紹了這座姆尼丘陵堡壘的歷史：建立這座部落堡壘的酋長梅勒 阿塔米Mailelatamai是來自湯加，他帶上水手， 漁夫，巫師，勇士，工匠，離開了紛擾不斷的家族乘船來到斐濟。當船停在kadavu 和serua時，他派漁夫去捕魚，但因為走得太急，兩個島都分別留下了部分漁夫沒上船，當船停泊在Korotogo時，他派工匠去建房，有一組建得不好，他把牆踢倒然，工匠感覺羞愧難當，離開了Korotogo分別去了Vatutu ，Nawaka 和Nadi。

酋長梅勒.阿塔米Mailelatamai最後還是離開了Korotogo，來到了姆尼丘陵堡壘Tavuni Hill Fort。當時堡壘還沒建成，島上的部落爭鬥不斷，他們一直遷徙著，後來收服了Yanuca 和Cuvu才回到這裡定居並擁有了屬於自己的部落土地，一直和周邊部落和睦相處。

售票處外面的山下的村莊，就是姆尼丘陵堡壘Tavuni Hill Fort原住民的現在居所，素素跟著土著美女沿著崎嶇的山路上部落遺址。

由於經過了一百多年，因此，原部落的房屋都已經不存在，剩下的都只是一些碎石堆成的地標，或原房屋的地基。因此，如果沒有聽講解或不了解這一段歷史，這裡不會是一個好的旅遊選擇點。下面這個一號樁的位置是原住民做飯的地方，不知道怎的一聽到做飯就有些背脊發涼。

這兩處房屋地基是原是湯加來的部落所居住的，原來的樣子已經完全看不見了，可惜了這次因颱風沒去成湯加，下次一定去親自看看。

另一邊的地基遺址是斐濟原住民部落所居住的，雖然遺址已經荒蕪但可以想像當時部落之間的相處之和諧。

原始部落大都相信萬物有靈，因此一草一木都可以視為神，下面這塊石頭就是當時原始宗教的神，但現在斐濟及各太平洋島國幾乎都相信天主教，看來原始的野蠻必將被現代文明所洗禮。

兩棵樹之間這片地方是墓地，土著美女的斐濟口音加上素素博主的超爛英語，以致她說的講解偶都沒聽得很準確，但能在這麼高的地方建墓地一定是在部落中地位很高的人，上面的石頭是表示死者生前死吃過的人的數量，大家有沒覺得這個地方雖然叢林茂密，鬱鬱蔥蔥但總有陰森趕腳？

遺址內最精華的地方就是下面這幾塊石頭，美女說這叫killing stone，殺人石，就是在這個地方由酋長指揮下殺掉捕掠所得的俘虜，讓血流到泥土中，然後拿去烹飪，由部落民眾分食。土著美女是講解得很仔細，但為了避免過於血腥就不細述了。

下面這塊空地是酋長原來的房子所在地，也是整個堡壘最高處，部落規則都是低層的家庭住在山下，中層的住得高些，酋長是部落中地位最高者，所以住在山頂，而酋長也是部落中最富有的人，所有土地，勇士，糧食都是歸酋長管理。

在下山的時候，特意讓司機送我到部落後裔現今所住的村落，看來經過一百多年的進化，和天主的庇護下，部落民眾大多過上了幸福快樂的生活，不僅蓋上了新房還買上了汽車，要注意的是，雖然邁入現代社會，但部落某些制度仍然存在，例如這山下的村子所住的依然是低下層的家庭，但低下階層也能有房有車真算混得不錯了。

因此，忍不住讓司機問問部落民眾能否聊幾句，取取經。小印度司機倒也蠻乖巧的，馬上招呼一位大叔過來。

你們現在還有土地嗎？除了種植以什麼為生？素素博主問。那大叔好象還不大會英文，小印度翻譯說：他們現在還是有土地，但大多在酒店內工作，或從事旅遊業工作。「那現在的日子比以前過得好多了」素素博主笑著向大叔說，這句不知怎的他倒聽到了，點點頭表示贊同。因為還是感覺到他們對拍照不太自在，因此沒有多拍，只在徵求同意下拍了拍周邊環境和房屋大概。

短短一百多年，從原始部落到奔向現代小康社會，也真心不容易，很大程度還是因為英國殖民期間改變了他們。因此，世事的變幻都有其最終原理，無論何種改變一定都是最好的安排。

所幸斐濟的部落民眾天生就有一種樂天基因，也沒有過多的慾望，也沒有太多的心機。可自從印度人來了後，有了競爭性，反而讓他們慢慢地勤奮起來了，當然跟我們辛勞的國人還是不能比。斐濟的快樂是源自這種原始的純真，特別在遠離楠迪，蘇瓦這兩個商業城市，人們的笑容能感化一切，慢慢地讓素素博主不經意地愛上這個國家。

Ｈi,我是素走世界，一個愛旅行愛素食不愛思考的吃貨！喜歡我的文章歡迎多多吐槽順手分享哦！

知名旅遊博主，環球素食旅行者，2017中國全域旅遊魅力指數排行榜旅行達人評委，擁有主流自媒體，OTA平台共二十多個，總曝光量過億，中國攝影師協會會員，兩年行走經過五大洲，四十多個國家。

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