2018F/W米蘭時裝周：你可能走錯了秀場！
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2018F/W米蘭時裝周：你可能走錯了秀場！
本來以為Gucci的復古新風要看膩了，沒想到創意總監 Alessandro Michele這架「創意機器」又腦洞大開了。
許多人可能都稱呼 Gucci 為「爆款製造機」，而在我看來，我更認為 Gucci 的創意總監 Alessandro Michele 是一個不折不扣的藝術美學家。
開秀前，許多時尚編輯、明星們都紛紛收到來自 Gucci 的 2018 秋冬系列發布邀請函，這次的邀請函還自帶嘀嗒的響聲，這是少有的「視聽體驗」。
盒子上印著的「Parental Advisory Exoligit Content」，這句標語2014年春夏在Alexander Wang 的秀場上也出現過。記得小時候在買錄影帶的時候只要歌詞涉及犯罪、色情和暴力的時候就會在CD封套左下角看到這樣一個標貼，表示「請在父母陪同下欣賞」。這樣的倒計時是否也能讓你回憶起自己的那段與青春有關的回憶！
本季設計師Alessandro Michele把秀場設計成了令人恐怖但又帶來希望的醫院場景，秀場中央的手術燈和單人床，一下子氣氛很緊張，而嘉賓被安置於醫院走廊般的長椅上。
醫院，本該只是關於生與死的禁區，但生與死這個人類永恆的話題，讓人聯想到人類文明與自然規律的角斗場。這恰恰就是本季Gucci大秀的主題，本季Alessandro Michele將人類賽博格作為設計主題，對於種族、性別、物質等展開二元論的重組，聽著玄妙但寓意鮮明，粉碎舊有觀念，在這手術室里重生。也意味著開啟全新Gucci的面貌。
去年的2018春夏系列，Gucci就以一件格紋西裝開秀，今年依舊如此，可見Michele對西裝元素愛得有多深沉。與廓形西裝的潮流不同，Gucci的西裝向來裁剪較為合身，實穿性更強，雖然今年的秀場氛圍怪異，但是單品的設計反而很規矩。
女模特身穿淺灰色套裝，胸口的NY字樣或許寓意世界另一端的紐約，他與米蘭形成鮮明對比，可視作為古典與現代的二元碰撞。
這一季的秀場上還有不少西裝斗篷的造型出現，西裝被剖開，露出內搭襯衫，也很符合今年的「急診室」主題。
這幾年一再變革的Gucci讓大家差點忘記，曾經的Gucci可是老幹部專屬：老氣橫秋的色彩和 古板的logo印花，這一點曾在毛衣 單品上體現得最為明顯。然而這幾年Gucci的變革沒有完全拋棄自己的風格，而是加以運用，讓「老幹部」風成了時尚的風向標。Michele的高明之處在於，他不是在設計年輕人喜愛的衣服，而是讓年輕人喜歡上了Gucci的這種老派風格。全新系列的毛衣單品依舊是經典的Gucci風格配色，大量運用大紅色、棕色等色彩，使毛衣呈現出做舊復古效果。
GUCCI2018秋冬系列的靈感來源於D. J. 哈洛維的《賽博格宣言》（Cyborg Manifesto，D. J. Haraway），一向善於運用哲學理念的米開理此次想通過自然與文化，男性與女性，正常與異形，心理與物質的衝突感和充滿想像力的異體混合來表達自我解放的概念。
限制在設計師眼裡就是用來打破的，秀場中兩個模特手握一比一還原頭部，生命的靜止與律動此刻合二為一，不順從人云亦云或任何指示性的認同，鼓勵不同形式的思考，Gucci的時裝哲學讓我們停止腳步，認真思考。
而手抱靈物的模特，這樣的產物來自生物學的無限可能。你可以把它們視作平行世界中的另一個自己，此刻的你載入著人的肉身，而另一邊你或許是一隻龍、一條蛇、生命的載體不同，但生命的本質都是尋求真實的自己。
說完了秀場，我們看看細節，運動鞋是本季一大亮點，這也算是街頭文化侵佔高級時裝的跡象之一。 輕便的球鞋以及時髦的老爺鞋，隨處可見。
包袋部分，本季我們看到了很多拉長了肩帶的反比例挎包，這或許為接下來的潮流預設。
Gucci之後，外星人又走上Moschino的秋冬大秀！！
Jeremy Scott 在米蘭時裝周為我們帶來了嶄新的 Moschino 2018 秋冬系列，不過出奇的是，服飾異常的 「正常」，完全沒有以前誇張的設計。雖然衣服不再古怪，但是模特卻很古怪，被塗成了外星人的模樣。
這次 Runway 的靈感來自於上世紀美國總統 John F. Kennedy，據稱他對女神 Marilyn Monroe 說外星人是真實存在的。Jeremy Scott 用自己的方式重新演繹了這個故事：第一夫人 Jackie Kennedy 就是外星人，而且是她殺死了總統和 Monroe。如此瘋狂的想法也確實屬於 Scott 的風格，也不知道是不是和 Gucci 約好了一起 「瘮人」 。
這場秀的邀請函，是一個寫著「Carzy Fruit」的繽紛糖果盒。
設計師Jeremy Scott讓模特化身Jackie Kennedy ，重現她60年代的打扮穿著，鮮艷飽和色系的套裝，上面有金屬拉鏈或黑色漆皮飾品裝飾，在窄裙、 圓禮帽、同色系的復古系帶高跟鞋，優雅的翹起捲髮尾的搭配，把的Jackie 詮釋的惟妙唯肖。
在這些滿版鮮艷用色、塗鴉圖案風格的服裝底下，模特兒的膚色也有所不同！綠色、藍色的駭人顏料。像是為了影射出外星人的陰謀論。
整場秀結合復古與未來感，如泡泡糖的外衣，上演一場繽紛視覺宴。最後隨著發色、晚禮服的變換，貌似變成了瑪麗蓮夢露，Jeremy Scott的幽默功力，再次令人豎起了大拇指。
Moncler 的「仙女風」注入失敗？
不同於以往風格連貫、主題突出的時裝秀，Moncler 在位於 PALAZZO DELLE SCINTILLE 的秀場內，用天花板上懸下來的大型銀色幕布把秀場分隔成了多個空間，以「一屋，眾聲」(One House,Different Voice)為概念，同時展示了八位設計師的新品。
Moncler 的總裁把這場別開生面的大秀稱作是「前所未有的新方式」，在它的合作設計師名單中，有八位風格各異的時尚界人士—— Valentino 創意總監 Pierpaolo Piccioli、知名造型師 Karl Templer、川久保玲的徒弟二宮啟、設計師 Simone Rocha 及 Sandro Mandrino，潮流教父藤原浩、英國設計師 Craig Green 以及 Palm Angels 的設計師兼 Moncler 藝術總監的 Francesco Ragazzi。
「Moncler Pierpaolo Piccioli」
設計師 Pierpaolo Piccioli 用喇叭形的禮服輪廓重塑羽絨服，帶來了色彩鮮明的作品。靈感可能來自於微信跳一跳，Valentino的仙女風注入失敗。
「Craig Green」
被稱作是「鬼才設計師」的 Craig Green，設計風格一向誇張，這次在羽絨服的設計上也不例外。
以黑白兩色為主調，Craig Green 把羽絨服做成了像是安全氣囊的盔甲狀，模特們被完全包裹在羽絨服內，誇張的造型讓人印象深刻。像是星球大戰。
新的 Moncler Genius 能不能如 Ruffini 希望的那樣，值得拋棄沿用十年的品牌策略，獲得更多人喜歡還不好說。單從這一季的秀場表現來看，讓八位設計師一併展出的做法的確富有創意，也成功為品牌帶來了不少的關注。或許正如《女裝日報》對 Moncler Genius 的評價——天才？還不一定。但絕對是巧妙的。
時尚本來就是個輪迴，有人曾經說過：「時裝，去年是新潮，今年是流行，明年是過時，十年之後為老土，五十年後又成為時尚，一百年以後就變成前衛了。」
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※時尚事件回顧：Lyst，The year in fashion 2017
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