Legend Martin Margiela 天才的傳奇

Martin Margiela，這個名字只是念出來，就足以讓自己內心的時尚熱血翻湧一番

這位今年不到60歲的隱姓埋名的比利時設計師在10年前就徹底離開了一手建立的同名品牌，與大部分出售自己品牌解救金融危機的設計師不同，他離開的唯一原因就大概是，太受歡迎，做的太好了

如果說求名求利是多數人的一大追求的話，Margiela在30歲的時候就知道自己必定會名垂千史，流芳百世，與此他一反常態的拒絕所有露面的機會，相比當時每次謝幕穿的比模特還招搖的John Galliano，同樣被譽為鬼才的Margiela不外乎被媒體稱之為 The shy genius of Experiment

Margiela是被各個時尚尖子生捧在心尖上的人物，這位不出世，不露面的人，一遍一遍被拿出來反覆歌頌。前些時候，在Margiela的故土，安特衛普時裝博物館舉辦了一場 「MARGIELA， THE HERMES YEARS」 的展覽來回顧1997年到2003年間Margiela在愛馬仕所做出的貢獻

MARGIELA， THE HERMES YEARS 海報，圖上的經典雙圈愛馬仕手錶正是出自於Margiela

對於時尚愛好者來說，90年代是一個讓人銘記的時代。那是一個先後由Margiela， Jean paul gaultier主掌愛馬仕， John Galliano執掌Dior， Nicolas Ghesquiere拯救Balenciaga的時代，那個年代浪漫輝煌，是時尚圈最好的樣子

左為Martin Margiela 右為Margiela手下的Hermes

Margiela手下的Hermes相比自己的同名品牌，簡直可以用 無奇 來形容。但細看之下，才會體會到些隱性的意思。如果說Margiela對於Maison Martin Margiela來說是出於服裝對服裝的思考，Margiela對於Hermes的出發點更像是出於對女性本身的思考，在90年代那個女性思想崛起，獨立呼聲高漲，並且時尚處於被打破被重置的時期，Margiela為真實的，自然的，獨立的女性打造了一個潮流之外，舒適，品質，並且永不過時的衣櫥

在那個時代，也許這樣的Hermes才正正體現了Margiela對女裝的一個本源的思考

女裝

隱性的將Hermes的馬具概念融入

將扣眼改為6個便能在扣子上做出Logo，兼具功能性和展示性的細節，用心做衣服

大概誰也沒想到，這樣一個充滿破壞性的Margiela會帶來這樣一個平和的Hermes，也許大家期待想像的是瘋狂改變Dior的 John Galliano一樣的重構者，但這樣讓大家「失望」而歸的，也許才是那個我們熟悉的 shy genius， Margiela

遵循女性，遵循購買這個品牌的女性所需要的，這是Margiela對消費者最大的溫柔

Margiela 準備了七個詞語總結他想為愛馬仕做的事情，其中包括了舒適 （comfort）、冷淡（nonchalance）、細節（details）

安特衛普的時尚教母 Linda Loppa 在巴黎 Gaubpurg Saint-Honore 大道上的愛馬仕旗艦店看到 Margiela 的第一個系列，激動到無法呼吸。Loppa 買了一件 V 領的 camel cashmere 毛衣。「在那天摸到這個系列之前，我不知道時尚和藝術可以表達虛無 （nothingness） 」

與此相反的，當然是Margiela本人同名品牌 Maison MartinMargiela

一雙加了跟的忍者靴

一雙被延長了的褲子

一件被貼了foil像是X光掃描儀下的蕾絲背心

或者一個被挪向前方的領口

沒有三米高的廓形，沒有堆砌的寶石刺繡，沒有對比色沒有複雜的層次，Margiela的服裝遠離著一切我們認為厲害，誇張，瘋狂的原素。他就那麼雲淡風輕的，不慌不忙的，毫不費勁的，讓這些簡單到基本的東西，突然衝出了制衣史，穿透過華麗和荒誕，最後一擊敲打在觀者的心上，讓人不禁喃喃道，這也太酷了吧

Margiela的酷，是在血液脊樑中，又柔軟的被包懷在皮肉中的

頗具盛名的手套馬甲

以及如何教你製作一件Margiela的報紙馬甲的教程，Margiela從來沒有想讓自己的作品「顯的高級」，舊手套，廢紙，甚至膠帶纏一纏鞋就能送上T台，不依靠桑蠶絲，皮草，寶石這些昂貴精美的素材；他像兒童做手工一樣的做衣服，做設計。但又有幾個設計師敢，大家都怕自己的東西不高級，不成衣，幼稚且充斥了手工的痕迹；他把這樣的做法分享給所有人，這樣簡陋，容易的讓人可以自己在家Diy他自己的衣服，這樣肆意的尋找材料，肆意的做「衣服」，哪怕今天的設計師看到了Margiela這樣的成功案例，也是萬萬不敢這般下手的，這才是獨一無二Margiela

Margiela的撲克牌馬甲

張曼玉穿著Margiela的羽毛球衣登上中國版Vogue封面

Margiela的模特，總是沒有臉的。90年代除了一大批設計鬼才聲名鵲起外，超級模特的地位也在世界上空前高漲，那是一個模特的黃金年代，可以說如今如雷貫耳的最著名的模特都誕生在那個年代，在這個年代下，Margiela的模特們都被蒙住了臉。要放在今日，無疑是搞了個綜藝請了二十八線的小主持人不說還讓他們全程蒙臉。在他看來，show展示的是衣服，衣服本身

沒有臉這件事無疑是非常代表Margiela的，就像他自己一樣，隱形又具有百分百的存在感。他堅決拒絕以「自己」身份出現在世人面前，同樣的，也因為他對自己團隊的絕對認可和尊重。在他僅有的幾次採訪中，每當問起設計決定時，他從來不說 「I（我）」 是怎麼樣想的，而是「 WE（我們）」。在外人好奇不已窮追猛打的時候，品牌給的官方回應是這樣的

Margiela的工作團隊合照

所有Margiela的工作人員都會穿著一身研究員一樣的白大褂

1997年，他將工作室一直使用的人台外皮扒了下來，製成馬甲，所有的劃痕線頭，針孔的痕迹，人台上的標註，被悉數保留了下來。這些模特就像博物館奇妙夜中在夜晚復活過來的人台像，帶著「工作過程」走到台前。這無疑是能引起服裝製造行業的人們巨大共鳴的，要說夥伴，或者工作人員的話，怎麼能不提起這些日以繼夜陪伴在身邊，看著一件件衣服，想法成型的人台呢

同樣在1997年，Margiela在荷蘭的Boijmans Van Beuningen Rotterdam博物館舉辦的個展，將服裝（不是時尚）無限的拉近和探討了作為藝術載體的可能性

他將不同顏色的細菌撒到了自己的作品上，將其置於室外任他們在自然間滋長，生存，活躍，死亡。最後造就了這一批衣服，於是，造就這件成衣的，是Margiela，細菌，還是時間？

Margiela在做衣服，卻又好像完全超過了衣服本身的概念。他手下的衣服，真正的承載著思考和想法，時尚圈因為有Margiela而有了一條完全不一樣的活路。如今，我們會說，這件衣服很Margiela，這個感覺很Margiela，因為除此之外，沒有已有的風格辭彙能形容這樣的衣服

不管是Maison Margiela還是他手下的Hermes，我想他創造的遠不止時髦，潮流，時尚，而是真真正正的衣服；人離不開的蔽體物，又用於展露代表identity的物，這樣的東西不應該陷入所謂的潮流的輪迴，被指責不入時，不再被需要

「人」作為載體，穿的「衣服」，最後才能成為「自己」

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