2018秋冬時裝周：創意無窮 擁抱變革

本報記者 倪雨晴 綜合報道

從2月5日開始，2018秋冬時裝周在紐約拉開帷幕，隨後轉戰歐洲。來到2月26日，四大時裝周的行程已經完成四分之三，除了巴黎時裝周，紐約、倫敦和米蘭的紛繁秀場已經呈現了或復古、或前衛、或新銳另類的服裝藝術。

令人意外的是，此次英國女王也親臨了時裝周現場，這也成為社交場上的熱議頭條。在倫敦時裝周閉幕當日，女王觀賞了年輕設計師Richard Quinn的處女秀，並且為他頒發了首屆英國女王伊麗莎白二世大獎（Queen Elizabeth II Award），用以表彰設計師為英國設計產業做出的傑出貢獻。

不論是新銳還是大牌設計師，都在對品牌風格進行創新和拓展，Gucci的「手術室」系列走秀、英國設計新星Matty Bovan的誇張輪廓和跳脫色彩都是設計活力的體現。在密集的創新之外，外界對於時裝周價值的探討也未曾停止。

1月初，時尚及奢侈品品牌營銷解決方案提供商 Launchmetrics 聯合美國時裝設計師協會（簡稱 CFDA），發布了研究報告《Front Row to Consumer: The Voice Driving Fashion Week in Today』s Digital Era（秀場前排：數字時代下驅動時裝周的聲音）》，探究時裝周對於品牌和消費者的影響。CFDA 首席執行官 Steven Kolb 認為：「通過走秀能獲得的機會不僅僅是一場服裝展示，還能從中獲取一些數據。統計出來的影響力、訪問和評估值可以促進銷售、客戶增長和業務發展。」

在解析時裝周的過程中，各個城市的時裝協會正在積極地擁抱變革和新模式。

新裝盛宴

綜觀紐約、倫敦和米蘭的時裝周，T台上始終流動著斑斕的色調，似為秋冬季節添上溫暖的亮色。而濃墨重彩的登場，背後有著不同深意。

備受矚目的Gucci在設計總監Alessandro Michele的帶領下延續了藝術性的復古、混搭、魔幻又超現實的特色。此次在米蘭，Gucci的展台被設計成手術室般的電影式場景，穿梭於其間的模特有的手持1：1的人頭模型、有的手捧寶寶龍和蛇，也有的穿戴各色蒙面頭套。

按照Alessandro Michele的說法，該系列的靈感部分來自1984年Donna Haraway的文章「A Cyborg Manifesto」（《生化電子人宣言》）。這篇文章表達了人們必須適應預定文化邊界的觀點。

接受路透社採訪時，他談道：「懷抱頭部意味著『照顧你的頭腦和想法』。」

Alessandro Michele 此前在接受System採訪時表示，從20世紀90年代末至今，整個時尚行業變得越來越以產品為導向，創造力幾乎已經消亡，而最先感受到這一點的便是消費者，特別是對於千禧一代消費者而言，他們對於主題已經司空見慣，但只要是能夠表現明顯態度的產品就能夠征服他們。

從去年的營收來看，Gucci的藝術美學創新對品牌大有裨益。根據財報數據，2017年Gucci營收首次超過60億歐元，同比上漲42%至62.112億歐元，超過另一奢侈品牌愛馬仕。

同台競技的范思哲則繼續了早秋系列的復古風格，鮮艷的格子花呢混搭將觀眾帶回20世紀90年代，朋克范的印花拼貼和多層搭配也表達了對八十年代的敬意。向歷史致敬的除了品牌，還有組織者。在米蘭時裝周上，官方還推出了大型展覽「Italiana. L』Italia vista dalla moda 1971-2001」，回顧近30年的義大利時裝史，從時裝產業鏈的誕生到全球化浪潮，以及品牌收購歷史，都記錄在這場展覽中，展覽將對外開放至5月。

可以看到，義大利的時裝界正在以不斷的創新來重塑年輕一代對品牌的認知、與消費者建立新的關係鏈。

倫敦時裝周同樣存在新意，尤其是新興的設計師們正在嶄露頭角，Richard Quinn、Matty Bovan、Faustine Steinmetz等均是佼佼者。Business of Fashion在報道中如此評論Richard Quinn的作品：「從壓箔禮服長裙搭配過膝長靴、蛇皮紋理小禮服搭配機車頭盔到豐富面料衝撞的印花連衣裙，這位在2016年成立了個人同名品牌的中央聖馬丁畢業生，將各類型的服裝統一在連貫的敘事之下，而這也是普通設計師往往經過好幾季磨練才能掌握的手藝。」

另一廂，Burberry的設計總監Christopher Bailey在倫敦時裝周帶來了最後一場演出，新舊交替正在繼續。

時裝周形式求變

在品牌們追求創新的同時，時裝周的模式也在更新迭代的路上。在本屆時裝周上，有多個品牌同台演繹男女裝系列，比如Jonathan Anderson通過將男裝併入女裝秀共同展示，精簡了自己的J.W. Anderson系列；首次男女裝同步展示的 Salvatore Ferragamo在2月24日舉辦T台秀，品牌將呈現新創意總監Paul Andrew加入後的首個系列。

在四大時裝周中，紐約時裝周最為年輕，也最受爭議。在對待時裝周轉型的過程中，紐約也表現得最為主動。

在Steven Kolb看來，時裝周體系基本一直在遵循舊法，但近期卻發生了重大改革：美籍華裔設計師Alexander Wang同名品牌宣布從2019年春季系列開始，將把通常每年2月和9月在紐約時裝周舉辦的新品發布會分別改期至6月和12月進行。CFDA對這一舉措表示支持，可能從今年開始增設夏、冬兩季時裝發布活動。

Alexander Wang表示：「我非常期待今年6月在美國的這次走秀。我非常感謝CFDA的支持，我們嘗試探索不同的市場觀念，以便更有效地解決我們的業務需求。這種改變將能更頻繁地提供新產品，優化供應鏈，並通過更緊密的流程來推動銷售。我希望精簡品牌的走秀日程安排，並加快其發貨速度，使其更貼近消費者。」

如何選擇更合適的季節周期、提高生產和銷售效率是時裝周組織者們思考的課題之一，此外，時裝周與品牌的合作模式也發生了變化。例如此次的紐約時裝周期間，天貓帶領中國的四大時裝品牌實現了首次登陸，「天貓中國日」也成為關注焦點。2月7日，這場由CFDA與迅馳時尚及天貓共同設計的China Day上，參秀品牌包括李寧、太平鳥、CLOT和CHENGPENG，正代表著中國運動品牌、時裝品牌、潮流品牌和獨立設計師品牌四大類型。據悉，天貓和紐約時裝周商談了半年左右，最終確定了此次深度合作。

時裝周通過合作方式來吸引更多品牌之外，也在銷售端進行變革。Mulberry 和Burberry等品牌繼續採用了「即秀即買」模式，儘管這一模式熱度正在下滑，但是在數字時代，如何建立有效的零售渠道是新的考驗。

時尚行業專家Cameron Silver就談道：「目前紐約時裝周和整個時尚行業正處於一場存在危機中。年輕一代在共享經濟中消費的方式為品牌提供了巨大的挑戰，與時尚達人的內心聯繫仍然是建立交易關係的最有效方式之一。消費者想知道他們購買的物品的創造者，而社交媒體已經創建了一個提供透明度和訪問的平台。」

從展出時間到品牌入駐，再延伸至銷售，時裝周還將經歷新的迭代。目前來看，時尚行業的消費力依舊可觀，按照《金融時報》統計的最新數據顯示，以倫敦時裝周為代表的時尚產業，為英國經濟貢獻了297億英鎊的GDP，並且在過去9年中保持持續的增長。而時裝周與其背後的產業將如何進一步變革仍是長久的話題。(編輯 董明潔 許望)

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