這就是松山城？
告別了高松，我們輾轉來到了松山市，開啟四國中的三國JR巡遊之旅。
日本的高鐵還是相當發達，遠近都非常方便，並且線路圖清晰實用。如果要在四國暢玩，記得買JR PASS的通票，不但覆蓋JR和私鐵，還可以乘坐公交地鐵。
途中經過的鐵道文化館，好想去看看。
自小就知道在高鐵領域，日本深耕多年，技術儲備以及各式列車琳琅滿目。
男孩子對這種機械類都比較感興趣吧，尤其是看了那部著名的《鐵道員》。
好想也去擁有那些鐫刻著先輩們記憶和汗水的列車部件。
很多東西，經過時間的沉澱，變成了生活的一部分。
文化，也就是這樣來的吧。
彎彎的道路，環繞著瀨戶內海延伸到無限遠方。
旅行總是在發現新奇的時候緬懷過往，於是溫故知新，讓人生更加充實，思想更加成熟。
作為一個上海人，可惜如此清澈湛藍的海水是無緣見到。
總是笑顏上海沒有真正的海。
而這裡沿途的海景，卻讓我心曠神怡。
一瞬間，還以為在南亞的某個海岸。
抵達松山後的JR站台，一位身著秀美和服的女子帶著小孩進行長途旅行。
列車的顏色，和服的顏色，居然那麼巧合的渾然天成。
這是一種冥冥之中的緣分。
那色彩斑斕的布料，凝聚著千年審美傳承。
來自我國的吳服，卻又自成一派。
我依然是個和服控，當然也希望看到以後我國都路上，有越來越多身著漢服的女子，那婀娜多姿，百媚縱生。
號稱自動駕駛的市內有軌電車。
其實也談不上全自動吧，上海的地鐵也如此般，只是人力作為備用介入機制。
簡單的操作台，甚至有點簡陋，在這科技領先的國度，本來以為電車的駕駛艙會布滿各種高端精密儀器。
難道真是應了那句話所說：大道至簡，科技只是為生活服務。
所以越簡單越好嗎？
即使可玩性相比我那輛小轎車都遠遠不及，哪怕缺乏了所謂的駕駛樂趣，卻給了更多的便捷和安全。
從愛媛縣美術館面前的草坪，遠眺松山城。
印入眼帘的，首先是城堡的門前的三之丸遺迹，現在這裡已經變成了松山城公園的一部分，幾乎看不出曾經的痕迹。
據說二戰時期，這裡曾經是日本陸軍第二十二聯隊的兵舍，戰後變成了市民休閑娛樂的場所。
今天難得天氣放晴，園內已有不少市民攜家帶口的來到此處，玩棒球的也有，來野餐的也有，一片生機勃勃的春意盎然。
經歷了一段山路，我們來到了半山腰的二之丸遺址。
彎彎曲曲，寂寂寥寥。
只有偶爾零星的鳥鳴，和那疾步穿過石板路的松鼠，就像專門打破寧靜的小精靈，告訴你生命的愉悅。
雖然只有幾百米的高度，但是爬上對於我這種平時缺乏鍛煉的人來說，還真是不小的考驗。
城外的櫻花樹因為連日陰雨，甚至連花骨朵兒都沒結，真是遺憾。
二之丸的史跡參觀處。
這種古代的木質城門，應該已經經過了近代的修葺，漆面光滑，紋理清晰。
在左側照片外還豎立有歷代松山城主的家徽和介紹，從加藤家到蒲生家，從松平家到久松家。
要入城了，感覺有點小激動，畢竟比之前的高松城來說，這個可是名副其實的規整城堡。
好吧，還要收門票。
二之丸的縮略模型。
其實說到松山城，有一位人物不得不提。
他就是日本戰國時期為了復興尼子家而以身殉國的山中鹿之介，被稱之為忠臣的典範。
當年對著山端的新月，發下那句著名的誓言：「讓我受盡七難八苦！」
明知不可為而為之的他，最終在被押送至松山城的路上死於毛利家的暗殺，可是他的子孫卻成了日本近代財閥的代表。
有興趣的朋友可以去百度下三和財團的歷史，就是由鹿之介的子孫創立的鴻池銀行合併而來。
松平家的四角神輿。
祭祀用的神器，在日本非常有講究，而我完全不精於此道，甚至無法和大家說出個所以然來。
不過每年看新聞報道他們祭禮，的確是聲勢浩大，蔚為壯觀。
男女老少，皆積极參与，氛圍熱烈而祥和。
上百個男子穿著傳統服裝，抬著各種名族祭祀道具，一路浩浩蕩蕩，上萬人緊跟追隨；一旦抵達神殿，又都肅穆恭敬，莊重虔誠。
對傳統的尊重，就是對自我的肯定。
踏入城內，真又是另一個世界。
不由感謝這個雨季，遊人零星。
多虧天已放晴，山色美景，終於向我們展開了她絕美的一面。
萬里無雲，遠處的青瓦反射著耀眼的光芒。
長長的棧道，已經開始的故事，會一直延續到無限的未來。
這，就是屬於我們的世界和松山城。
盛開的一株櫻花，點綴著青山綠水的庭院，偶爾飛來的黃鸝輕聲低鳴。
每一次走進這種氛圍，都會引發一場醍醐灌頂的思想飛躍。
微風吹過，帶走的是身體上的疲倦，更多的是心靈上的痼瘴。
我從沒想過君主的立場，會是如何在這裡遊玩，亦或是坐禪。
卻能感受到那種屬於日本人的「物哀、幽玄、侘寂」。
內向歸因，我們的世界，終究是來自於我們內心所看到的樣子。
有時候會比較無奈，照片拍了，卻沒辦法用語言去描述那刻的情緒。
旅遊是一件非常幸福的事情，因為總在不經意間展示出這世界和我們內心的感觸。
就像這山這水，似乎平淡無奇，不過是天地之間最普通的存在。
但是在這恰當的世界和空間內，產生了不一樣的化學反應。
庭院中更多的櫻花樹依然含苞待放，很期待看到那滿園春色關不住的盛景，也許下次就會遇到了吧。
潺潺溪水，不斷沖刷著頑石。
而頑石，又是否懂得這落花有意呢？
春的味道，已經滲入著林中的方方面面。
從上游的樹林中一路傾瀉而下而帶來的沙石黏土，沾染著春天的味道，潤滑著青石表面的青苔，一咕嚕的沖入了下游的水塘之中。
泛起點點白沫，噗通噗通的，潤化開來。
二之丸中部是一大片種植地，幾乎看不出以前城堡的樣子。
午後的陽光耀眼，天上藍天白雲，地上綠樹紅花。
爬上高地，有一種恍惚的時空交錯感，一切高科技的現代化設置都消失在視野之內，天地之間只剩下最原始的關聯。
漫步其中，有一種置身於植物園中的感覺。
難以想像百年之前，這裡曾是數百人的居住和生活場所。
迎面走來的，是消逝在歷史長河中的戰國男兒，或嬉笑，或怒罵，但無一例外的，都曾是那麼鮮活的生存於這世間。
和他們交錯而行，感受他們的氣息縈繞著我們。
哪怕耳邊是唏噓呢喃的昔日古語，又或者擦肩而過時候輕輕的摩肩接踵，都讓我有一種似曾相識的親切感。
「那小子的老婆據說生了個胖小子呢，你知道嗎？」
「咦，那麼幸福啊，碰到了一定要讓他請客啊，哈哈」
「噓，你知道嗎，這幾天聽說九州那裡有南蠻人鬧事，還有很多異教徒呢。」
「是嘛，這話可不能亂說啊，現在管的嚴，別惹出點麻煩來啊。」
叮咚，叮咚。
水滴的竹筒，機械的重複著百年不變的運動。
時間，彷彿在這一起一落之間，悄然流逝。
不對，不是彷彿，而是的確。在這寧靜之中，感悟時空的變幻。
朝花夕拾，冬去春來，光陰荏苒而帶來的滄桑感，終將慢慢爬上我們的臉龐。
在這有限的是時間裡，我們為生命做了什麼，才能讓彼此不虛此行呢？
曾經閣樓的地基，由於連日陰雨，積水長期不退。
大塊大塊的石磚，和之前的城牆無異，在這裡構成了澆築的主體。
一棟棟的閣樓因此拔地而起，又靜悄悄的泯滅於歷史硝煙之中。
這幾天看了紀錄片《長城》，尤其是明代戚繼光修築的部分，所用的磚石也歷經百年滄桑，靜觀著兩個龐大帝國的興衰，終於在航海和火炮的強權時代中終結。
物是人非已不在，空餘青磚霜滿地。
走到側門的角落，寂寥之情油然而生。
滿山植被雨後春筍般茁壯成長，寓意著又一年的春天來臨。
生命之輪一圈一圈，日子在平淡無奇中消亡。
我卻沒有為自己而活過。
有時候會想，假如突然有一天死亡降臨，該用怎樣的心態去面對？
是追悔，是無奈？還是淡然，抑或是無憾呢？
所謂的戀人聖地，實在有點無法想像居然是在一個古堡的遺址之內。
我一直不太相信這些東西，大概是因為經歷了太多，所以對美好信仰的抵觸吧。
那我到底相信什麼呢？
不過沒關係，即使不相信，也不妨礙一些真善美的存在。
我願意這樣認為，對相信的人來說，這聖地一定會發揮其的作用，讓彼此的愛情天長地久。
可惜不是我。
廣角適度的畸變，構成了一個略顯奇怪的對角線構圖。
沒有唐門的威嚴華貴，只有作為一道流傳百年的普通木門的滄桑。
剛看完改編自司馬遼太郎先生原著的電影《關原之戰》，心情久久不能平復。
石田三成啊，從來都不是戰國武將們的主角，也從未登上過榮耀的巔峰，卻因為胸懷理想，在時刻充斥著欺上瞞下和爾虞我詐的世界中，想用自己的正義，憑著一種耿直的愚忠，去開創一個「一人為萬眾，則天下太平也」的世界。
大一大萬大吉！
出現在古樸畫卷中的深藍色GLOF，卻沒有一絲違和的感覺。
古典和現代的結合，在日本這個奇怪的國家反而顯得順理成章。
歷史與生活緊密聯繫在一起，透過層層的迷霧反而讓人可以看的更清楚未來在何處。
就像是一戶隱居的農家，不經意間，融入著深山老林。
和山水天地，從此共生共榮。
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