《紅海行動》取景地曝光，大海、戈壁、沙漠、雪山……美得宛若童話！
要問春節電影哪家燃
當然非《紅海行動》莫屬
好萊塢大片的質感
真實又殘酷的戰爭渲染
看得人熱血沸騰，腎上腺素飆升！
影片中那蒼涼壯美的風景
令人印象十分深刻
那是哪裡呢？
……
摩！洛！哥！
（對的姑娘們，摩洛哥護髮精油的摩！洛！哥！）
如果你認為現實中的摩洛哥
像電影中那樣充滿著槍支、暴力、犯罪
那就大錯特錯了
現實中的摩洛哥
就像是一個彩虹般的童話國度
繁華的街頭、寂寞的老巷、迷人的沙漠、湛藍的海水......
撒哈拉沙漠
賈馬夫那廣場
浪一圈的老夥計@飛行電熨斗歷時11天
飛躍地中海，鳥瞰大西洋
穿越蒼茫隔壁，穿越雪山荒漠
行程3500公里
帶來了有關摩洛哥的一切
啥都不說了！先看為敬！
浪 粉 游 記 分 享
這裡，是最早的阿拉伯國家，一千零一夜的發源地之一。
這裡，擁有全世界最早的大學，同時受阿拉伯文化和歐洲文化的洗禮。
卡薩布蘭卡--哈桑二世清真寺
這裡，餐飲風格獨成一派，蔡瀾曾經評價這裡的牛羊肉之鮮美全世界第一。
這裡，是好萊塢最愛的外景地，《卡薩布蘭卡》《碟中諜》《角鬥士》皆取景於此。
這裡，幾乎囊括了你所能想到的各種自然風光，大海、戈壁、沙漠、雪山、北歐童話森林。
這裡，有著一個個我們青少年時期就熟悉的名字：卡薩布蘭卡、撒哈拉、直布羅陀海峽、地中海、大西洋、聖羅蘭……
北非最大橫斷褶皺山脈--阿特拉斯山
阿特拉斯山下千里戈壁
這裡，就是被全世界旅行者譽為一生必去的旅遊勝地：北非之國——摩洛哥。
圖德加峽谷
千年古城菲斯--麥地那皮革廠
菲斯皇宮
當地司機
藍色小鎮--舍夫沙萬
摩洛哥國家名片--艾西拉
摩洛哥首都--拉巴特
穆罕默德五世陵墓
烏達雅堡
卡薩布蘭卡
經過18個半小時的飛機，近60個小時的不沾床旅行後，我終於迎著清晨的第一縷朝陽，飛抵卡薩布蘭卡的上空。
坐在飛機上，甚至已經能夠清楚地看到海邊哈桑二世清真寺那高高的宣禮塔。
清晨的誦經聲，就要響起了。
卡薩布蘭卡，現已經改名為達爾貝達，緊鄰大西洋的摩洛哥歷史古城，它的歷史最早可以追溯到公園12世紀，但真正的興起，則始於1770年法國殖民者佔領後，成為了摩洛哥的主要對外貿易口岸，迅速發展起來。
許多人可能一直以為卡薩布蘭卡就是摩洛哥的首都，其實不然，摩洛哥真正的首都在88公里外的拉巴特。其實關於城市的名字，無論是阿拉伯語里的達爾貝達，或是西班牙語里的卡薩布蘭卡，都是「白色房子」的意思。
1957年摩洛哥獨立後，為維護民族尊嚴，清除殖民主義殘餘，將城市名稱由「卡薩布蘭卡」恢復為舊名「達爾貝達」，但許多人仍習慣地稱它為卡薩布蘭卡。
原因無它，《卡薩布蘭卡》（也叫《北非諜影》）這部電影在世界影史的地位的確很重。
十幾個小時沒能伸直腿、幾十個小時沒能躺著睡的我們，此時對所謂八個小時（摩洛哥晚中國八個小時）的時差已經沒什麼特別感覺了。
只是覺得，此時極度麻木的我們需要一些外來的刺激，於是果斷選擇了前往大西洋岸邊去喝個摩洛哥下午茶。
我們的位置後面就是一片片游泳池。因為大西洋浪太大，所以這邊很多時候沒辦法直接下海游泳，就只能在這些泳池裡玩耍。
我們先後在大西洋岸邊呆了好幾天，的確是每天的浪都聲勢浩大，幾乎沒有風平浪靜的時候，正如那句形容：狂野大西洋。
進了卡薩的市區，我們這才發現到處都充滿了那種其實我們早就已經習慣了的混亂。摩洛哥特別多大大小小的圓形轉盤，一個路口能彙集三四條街道，每當到了這裡，行人的混亂、車輛的混亂，總讓人有一種我們在家裡去鄉下趕大集即視感。
【混沌與衝擊】此時，卡薩給我們的感覺，已經和來之前的了解和電影里那些鏡頭對不上號了。
這裡有些混沌，有些迷茫，城市一方面現代化發展很快，另一方面在秩序、整體上還是嚴重滯後。人們一邊接受著東西方文明所帶來的好處，另一邊卻受伊斯蘭教義的約束，舉步維艱。就像是卡薩各處隱藏的擁有販酒許可的超市，教義不允許飲酒，但國家卻給開具了販酒許可。他們這麼做究竟是對是錯，也許他們自己也說不清楚。
就如這座城市的秩序，混沌而承受著來自各方的衝擊。
其實我們早就累得不行不行的了，所以下午也沒安排什麼特殊的內容，因為當我們繞著摩洛哥跑一圈兒回來的時候，還會在卡薩呆一天，所以我們完全可以分開來逛。
那下午唯一的目的地，就只有一個：卡薩地標，哈桑二世清真寺。
如果說卡薩布蘭卡有地標，那非哈桑二世清真寺莫屬。我們早上坐在飛機上就已經看到了這座海邊的最高建築。
哈桑二世清真寺，也有很多記錄，比如：伊斯蘭世界最西端的清真寺、全世界最高的清真寺、僅次於沙特麥加和麥地那的世界第三大清真寺。
哈桑二世清真寺1987年動工，1993年完工，耗時5年，耗資6億美元。
但是兩天里看了兩座清真寺，特別是前面是那個耗資55億的謝赫扎伊德清真寺，我們就不再震撼於哈桑二世的奢華和工藝了。
但是，哈桑二世清真寺真正獨特的地方是因為它緊靠著大西洋，距海邊只有幾十米。所以它的所有用料，從金屬大門到牆面，都是高度抗腐蝕耐銹材料。
哈桑二世最高的莫過於這座宣禮塔，它有電梯可直達頂層。宣禮員可以乘電梯直達宣禮塔頂，從這裡發出的誦經聲可以傳到市內的每個角落。
像這些大門，都是用的高級鈦合金材料，絕對不會因為海風的侵蝕而生鏽。
哈桑二世也是少有的向遊人免費開放的清真寺。不過非穆斯林只有貴賓和經特別允許才能進入主體大殿內參觀。
而各國穆斯林可以在任何時候進入，只是在進入大殿之前，門衛要對你「驗明正身」。一定要背誦幾段《古蘭經》才能進入大殿。
單從造價和花費工藝上來比較的話，哈桑二世當然和謝赫扎伊德不在一個水平上。
但是我更欣賞哈桑二世的整個建築風格。
它打破了以往清真寺要麼方方正正要麼圓形的布局，從大門開始，到宣禮塔的位置，都是菱形對角結構。
這就使得它的空間從外面看格外地與眾不同。
清真寺不遠，就是狂野的大西洋，而此時的雨時下時停，配上海風，卡薩的確給人以一種很憂鬱的感覺。
這座雄偉的建築可以說有一半是延伸入海的，正因為它在非洲大陸的最西端，所以哈桑二世清真寺是毫無疑問的伊斯蘭世界裡最西端的清真寺。
雨中的城市，線條分明的清真寺，的確給了卡薩一種冷峻且不苟言笑的調調兒。
在踏足這裡之前的半個月，我幾乎從未想過我要來非洲，要來摩洛哥，要來到卡薩布蘭卡。它的名字，只存在於我的知識和記憶里，可能對我來說，北非，永遠只是一個可望不可及的地方。
但我們就是來了，為了什麼？
我不知道，我的夥伴們可能也不清楚。
也許只是為了給這個充滿了詩意的名字一個正確的印象。
也許只是為了標記。我們，曾來過這兒。
旅行最簡單的解釋不過如此了吧？
世界遺產本哈度
本哈度村始建於公元8世紀，是摩洛哥柏柏爾人最具代表性的古村落。是世居於此的柏柏爾人為抗禦流寇劫掠而修造的防禦型居住區。
古堡前有一條流淌著紅色泥漿水的河谷，後面，則是撒哈拉沙漠。本哈杜村被譽為摩洛哥最美的古村，1987年聯合國教科文組織將其載入《世界遺產名錄》。
而我們所在的位置是觀賞村落全貌的最佳角度。
也許有些愛看電影的人會覺得眼熟，因為很多好萊塢大片皆出於此。
最著名的如《阿拉伯的勞倫斯》，《尼羅河的寶藏》，《木乃伊》、《天國王朝》、《角鬥士》等。
在此之前要先吃飯。此時我們小隊一些同志等已經不願意再吃摩餐了，但是來到了這裡，你想不吃也不行。
而且接下來的九天，我們都會處在摩洛哥的深處，除了摩餐，只能吃到少量的西餐。
這也是為什麼我們第一天晚上要吃中餐的緣故，接下來的日子，你想吃是吃不到的。
我們下午的主要目的地就是本哈杜村，從這裡到瓦爾扎扎特不過1個小時路程，所以也不急了，剛才還在山頂凍得直發抖的我們，此刻坐在涼棚里居然還有些熱。
我倒是不怎麼覺得摩餐難吃。唯一不爽就是這麼好的肉，他們烤的就是一點味道都沒有，而且吃完了太扛時候，七八個小時都不餓。
其實水果沙拉還是很不錯的，這是我們唯一吃乾淨的一盤菜。
橄欖果煎蛋塔吉鍋。。。這算是創新菜式么？
不過這也讓我對塔吉鍋有了改觀，看來他們是什麼都可以放進去燉的。
吃飽喝足，我們就要進村兒了。這一頓飯花了我們254迪拉姆。
本哈杜村所在的區域周圍是一片數百里的戈壁，只有中間這個不大的峽谷，算是有一個綠洲。
我個人認為，如果不是因為被好萊塢的大導演們發現，這裡的人們可能直到現在還都在貧困線上掙扎。
摩洛哥的貧富差距是很大的，據說其實有將近80%的人都過得相對緊張，月薪只有2000迪拉姆左右（約合人民幣1300元），但是他們隨便出去吃一頓飯就要一二百迪拉姆。
本哈杜村最早（20年前）是家家都住的有人家，但隨著旅遊業的發展，許多家庭都搬出了村，來到河對岸我們吃飯的這片地方，緊挨著道路好做生意。
如今村裡還剩下大約二三十戶柏柏爾人沒有搬走，丁總說要帶我們去看一戶典型的柏柏爾人的家。當然，他家也賣東西，但買不買隨意，大不了最後臨走給個十塊15的小費就足夠了。
剛到村口兒，就是成片的當地特產店。
其實也沒什麼特別吸引人的東西，除了一些很不怎麼樣的衣服帽子，就是各種手工羊毛編織品。
但是有一個攤子一下就吸引了我。
一個柏柏爾年輕人純手工雕刻的本哈度村的木頭模型。實話講比較粗糙，但是雖然粗糙，但每一個都不一樣，匠人都依據木頭的形狀做出了相應的設計和調整，風格粗獷原始，但很符合這裡的調調兒，非常不錯。
大概問了一下價錢，普通拳頭那麼大的，150迪拉姆，再大就300-500不等了。
我看中了兩個300的，有普通喝水的杯子那麼大，想和小伙劃價，打算300倆搞定。
但是小伙兒死活不賣，堅持最低兩個也要400。說全是他手工雕刻的，做一個要兩三天芸芸。
於是我自然而然地認為：這村子就是賣這些東西的，你不買我們去前面買！多的是怕什麼？
但最後事實告訴我們，整個村子只有小伙兒一個人在賣這個東西。我們直到坐上車離開，才想起來要買還沒買，追悔莫及。
所以各位，如果你去了摩洛哥，去了本哈杜村，一定記得買這個！而且看見就買！我估計短時間內難有第二家出現。
再往前，就是走一段上一層，慢慢往山頂爬。擺攤的柏柏爾人也逐漸減少了。
我對建築一竅不通，丁總告訴我們，這種帶角樓的是柏柏爾人特有的叫卡斯巴建築。
但是對於喜愛艷麗色彩的摩洛哥來說，本哈杜村的顏色就有些單調了。因為它基本上都是由石頭和粘土築成。
但我們來得很是時候，此時剛好下午兩三點鐘，太陽已經不在正頭頂，陽光打進來的光影感十分強。
此時一位大概剛二十齣頭的柏柏爾人長袍小伙跟上了我們，一路和丁總有說有笑，帶著我們向上走去。
丁總說這是他第一次來本哈度村認識的一個小伙兒，家裡只剩下他和他老媽，是村裡少數還沒有搬出去的家庭之一。小夥子十分老實，家裡平時沒什麼收入來源，老母親身體也不好，兩個人就靠在家編製羊毛攤子過活。
一會兒我們要去的就是他們家，但是丁總囑咐我們：如果他們給水喝給東西吃，盡量友好地表示不餓或不渴，因為這裡的食品衛生條件堪憂。
你在外面看本哈杜村很小一點，但真的走進來，裡面蜿蜒曲折結構緊密，特別是向上去的通路一般都相對狹窄陡峭，很明顯這樣易守難攻。
所以當村子遭受外族攻擊的時候，他們可以一邊退一邊防守，山頂中心區域是沒有建築的，就是為了把老弱婦孺先轉移到那裡。
所有人這會兒都滿身大汗。要知道我們早上出來的時候還下著小雨有些微涼，然後到了提什卡山口，就已經凍得受不了了。結果這會兒卻熱了都沒法脫衣服。
到了這裡就可以明顯看到，方圓至少百公里吧。。。全是戈壁。
可以想見，好萊塢在這裡拍片的時候，演員估計也比較辛苦。
山頂，除了我們幾個，幾乎都是歐美的遊客，人不多，大家相互幫忙照相。
河對岸是新城鎮，村子裡的人基本上都搬去了那邊。
其實上來後除了能看看風景，感覺就倆字：風大！三個字就是：颳得慌！
感覺拍拍照就好了，在這裡你能看到戈壁、雪山、河流、綠洲。但是看來看去，就只有黃綠藍三種顏色。
在上面被吹了20分鐘，我們準備下山，去當地柏柏爾人家裡面瞧一瞧。
再往下拐了一個彎，我們就來到了那個青年人的家。
其實他家外面雖然沒什麼外形，但裡面還是可以的，一樓是廚房和羊圈，二樓是住的地方和陽台。他們家有隻小羊，丁總很喜歡，特意讓放出來給我們瞧。
浩渺撒哈拉
撒哈拉——人類世界的盡頭，我們摩洛哥之行三大目的地之一。
經過500多公里的疾馳，終於來到了撒哈拉。
迎接我們的是一位藍袍子紅帽子先生，是梅爾祖卡撒哈拉地區最大的駝隊老闆，他擁有近2000頭的駱駝，如果都換算成錢的話，這可是一筆天文數字。
梅爾祖卡小鎮位於摩洛哥的最東部，和阿爾及利亞接壤，這裡是摩洛哥最接近撒哈拉的地區之一。
而這裡的房子，清一色都是用土砌起來的，因為這裡常年乾旱。
但是據說偶爾也會下雨，大約5年前，梅爾祖卡就下了一場不大不小的雨，結果導致半拉鎮子都塌了。。。
一群人拿著行李一路狂奔進酒店，以最快的速度分了房間，放下行李，在丁總的連聲催促下，連一分鐘都沒有休息，就準備出發進沙漠了。
我們酒店就在沙漠邊上，出了後門走上幾米就是遍地的黃沙。
關於撒哈拉，我想無需贅言了，任何一個上過小學的人都會知道，這裡是全世界最大的沙漠。
但是不同的人群，對撒哈拉都會有不同的認識，這一點很有意思，我們在回來後還專門做了一次小調查。
對於普通的學生來說：這裡是全世界最大的荒漠，地球上最不適合生物生存的地方，面積比美國還大，佔到整個非洲的三分之一；
對旅遊愛好者來說：撒哈拉是一個旅遊者一生必去的地方之一。撒哈拉其實只是一個泛指，因為它最早來源於當地游牧民族圖阿雷格人的語言，意思為「大荒漠」。其實撒哈拉不完全是沙漠化，其中也有很大一部分戈壁。所以在不同的國家和位置，你所看到的撒哈拉是不一樣的。
而對於文化人來說：撒哈拉那可是文青以及偽文青們的聖地，因為最著名的文青三毛讓我們知道、認識、了解並走進這片神秘之地。
當然，三毛所生活的撒哈拉是現在由摩洛哥暫時管轄的西撒哈拉地區，離我們現在所處的位置還有上千公里。
但即使是這樣，依然會有一些頑強的生命守護在這片最大的無人區中。
駱駝頭頂上的那位先生就是剛才介紹的梅爾祖卡最大的駝隊老闆。
印象里，這是我第二次騎駱駝（第一次在黃河邊），但是，這絕對是我第一次獨自不藉助工具騎駱駝，這傢伙每次起身，後腿先起來，每次卧倒，前腿先下去，手上沒有個五六十斤的力道，你直接就一跟頭栽出去了。
待所有人都上駝完畢，三位阿拉伯大叔就帶領著我們向沙漠腹地走去。
真有點阿里巴巴帶著四十大盜去沙漠里尋寶的味道。
大叔很熱情地讓我把相機給他，好給我們拍幾張駝隊前行的畫面。
我們的目標，是距離最近的一個沙丘高地。
待到我們一行來至最近的沙丘旁，天色已經有些晚了，於是一群人奮不顧身地衝上沙丘佔領高地，開始拍照。
駱駝和領駝人就靜靜地趴在下面沙地裡面等我們，對你沒看錯，牽駱駝的也是趴著的。
其實我們本來可以選擇露宿在更深處的帳篷酒店的，但是女同志聽說有些地方洗澡可能有些問題，就果斷放棄了。
爬上沙丘，轉過身去看，那就是連綿不絕且看不到邊的浩渺撒哈拉了。
來到撒哈拉，你無須說話，精神感受是最直接的交流。
天可以是藍的，也可以是沒什麼顏色的。
沙可以是黃的、也可以是紅的，怎樣選擇，其實完全都在每個人的心裡。
這片地方，我見過、想過、夢過，卻從未念及要來。
如今，來過，對沙漠的執念相信會減輕很多。
因為我們來的可是撒哈拉。。。
回到酒店，，看看分給我的房間：
房子是泥土做的，床是泥土做的，連床頭櫃都是泥土做的。
今天的晚餐就在酒店內解決，當然還是只能吃摩餐。
但今天的摩餐，可以說是我們在摩洛哥十餘日吃過的最好吃的摩餐。
除了各式塔吉鍋，老闆還提供了兩種不同醬料的意麵，駝隊的老闆也特地來和我們打招呼坐下來寒暄兩句。
隊長老魚也終於打開了他珍藏了十多天的瀘州老窖。
當亞新米（當地司機）看到我們的酒，感覺瞬間眼睛就亮了。
晚餐正式開始，敬了這幾天辛苦的亞新米後，我們問他習慣喝中國白酒不？
老哥就一句話：這個比你們第一天來時喝的那個好喝。
內行！絕對的內行！！！
第一天那是在國內就買十幾塊一瓶的二鍋頭，這可是98的瀘州！
當所有人都喝了酒後，語言就不再是交流的障礙了。
回到酒店，我光從鞋子裡面倒出來的沙子，感覺就有小半斤。
然後洗澡的時候，感覺衝下來的水都是黃的。
而丁總還特意囑咐我們，明早他就不起來了，天亮前，駝隊老闆會來叫我們，帶我們再進沙漠，看日出去。
小時候，每當看膩了家中的那些武俠小說，我總會下意識拿起旁邊三毛的那本散文集，裡面前半部，是她在撒哈拉生活的全部。
三毛的文字，曾經讓年少輕狂的我不屑一顧，不僅僅是因為她富家小姐任性的脾氣，更多是她在追求自我的過程中那些輕狂和清高。
直到來到撒哈拉，我才對三毛有了更為完整的認識，作為一個理想主義者，真的可以排除萬難去做自己想做的事。
儘管曾經無數次唏噓過荷西的死，無數次為三毛的難以釋懷而扼腕，但我從來沒有憧憬過撒哈拉。
也許是因為三毛給了這片沙漠太過於悲傷和陰暗的結局，也許是它真的離我太過於遙遠。直到現在我都不敢相信，自己人生的第一次騎駱駝，第一次進沙漠，竟然獻給了浩瀚的撒哈拉。
作為匆匆過客，我雖然無法體會三毛是如何在這樣的環境中保持生活的激情，但我堅信，她對這裡的愛就如同沙漠般熱情而奔放。
因為每一個來到這裡的人，都會被撒哈拉所吸引，體會它的驕陽似火、敬畏它的萬物不生、臣服它的浩渺萬里。我，在撒哈拉……
沙漠觀日出
卡薩布蘭卡給我的印象就是壓抑且無序，就好像老魚說的「性冷淡調調兒」。剛看到馬拉喀什紅色建築群時候的激動，也已被三日來無處不在的紅色所淹沒。瓦爾扎扎特是一座安靜的小城，但那只是蒼茫戈壁上的一絲點綴，是正餐前可有可無的開胃小菜。只剩下撒哈拉，在數次要把我們甩下來的駱駝上，在凍成「禿毛狗」的晨風裡，我們站在了這顆星球文明的邊緣。
本來來撒哈拉，半夜進沙漠拍星空是一個攝影師一定要進行的項目，但是我和攝影專家這次竟然都沒有背三腳架來。好在沙漠今晚的天氣也不怎麼好，烏雲密布，這也多多少少減少了我們的自責感。
但是大師不去，不等於其他人不去。老魚就在看完日出回來後突然情懷發作，夜裡獨自一人爬起來穿了衣服進沙漠冥想去了。
這也直接導致他今天感冒了。
但是我們已經約好了天亮前要進沙漠去看日出，漆黑不見五指的時候就被領駝的叫起來，摸黑出門上了駱駝。
沙漠清晨的寒冷絕對超出了我們所有人的預料，我們團隊的美女本來還指望拍幾張照，穿得美美地出門，結果凍得一路連句話都不願意說。
風，大風，吹得所有人東倒西歪，凍得直哆嗦，隔著五米大聲喊都聽不見。但是沒有人願意先說一句「咱們走吧」。。。因為都知道，你如果走下這個坡，就意味著和撒哈拉說拜拜了。再來，就不知道何年何月。
漸漸地，太陽升起，渲染出一片金色的光。而且烏雲有時會恰好擋住一部分，形成了那種光柱效果的「神之光」。
你會不由得感慨：這就是撒哈拉，除了天與地，萬物消寂，人類數千年文明就如耳邊的風聲呼嘯而過，卻從未在這片荒漠中駐足。
我們是來過這裡，但留下的腳印也許明天就將不復存在。
似乎和人的命運是一樣的，匆匆數十載，在歷史長河中真正留下足跡與記憶的又有幾個？
雖然真的十分寒冷，但我們依然在沙丘上呆了兩個多小時，直到太陽完全升起，這才戀戀不捨地回到駱駝旁。
雖然丁總給我們的時間很鬆散，今天一上午，我們都可以在沙漠里隨意呆著，只要中午左右離開就行。
但今天的行程依然艱苦，我們需要第二次翻越阿特拉斯山，到達山南麓的北非最早阿拉伯城市菲斯。
今天的車程將繼續會在5個小時以上。所以我們還是決定儘早出發，因為你不知道途中又會有哪些令人驚喜的風景。當遇到這種風景時你無法停留記錄下來，那才是我們此行最大的悲哀。
沙漠和大海，絕對是這世上最不會迎合旅行者的參觀處。
你想要風和日麗，它偏給你驚濤駭浪；
你想要萬里無雲，它偏給你風捲殘雲；
總之，不要惹它們就好了，一怒留你多住幾百年。
幾乎是同一時間，在沙丘上看日出的隊伍也都在紛紛離開，三五人一組。偶爾遠處還能傳來熟悉的中文吶喊。
站在沙丘的頂端，吹兩個多小時的風，我都不知道自己怎麼回來的。
即便是天天在這裡的領駝人，也是厚厚地包裹著自己，還穿了件紅色的羽絨服。估計看著我們這幾個單衣傻貨也是醉了。。。
回到酒店，照例：脫鞋，倒沙子；脫衣服，抖沙子，洗臉洗頭。
洗到最後，惱了，沖個澡吧！
然而等洗完澡，太陽反而出來了，我想那些和我們同一時間下沙丘的人一定無不罵娘。
早飯相比昨晚就簡單多了，麵包+乳酪+果醬，還有點火腿。
但是第一個到達的我居然發現餐桌上赫然擺著一盤子煎餅！
就是我們在國內常吃的那種雞蛋灌餅一樣的煎餅，只不過沒有雞蛋。
但這已經足矣寬慰我們想念中餐的心情了。
算起來，離開卡薩已經是第四天了。還要5天，我們到達首都拉巴特，圍著摩洛哥轉一個大圈後，才能再次吃到中餐。
也是累壞了的丁總今天要靠我們叫他才醒，睡眼惺忪地出來隨便吃了點東西，反覆和我們確定我們確實要走，這才讓亞新米去準備汽車，要啟程了。
此時，已近中午11點。
我始終相信，最美的風景，一定是你所無法料到的前方旅程。此刻再美，總有離開的時候，一直前進，就是我步履不停旅行的動力。
上午10:50，我們的車開出了梅爾祖卡小鎮，在一片荒原中我和攝影師不約而同回頭想最後望一眼撒哈拉，卻都同時大喊道：停車！
於是有了這組最壯闊的撒哈拉。猶如絲緞般感覺的撒哈拉。
其實我倆一直都在迷惑，怎麼在沙漠里怎麼都拍不到想要的感覺呢？
現在他找到了。最美的沙漠，不在裡面，而在沙漠開始的地方。
再見撒哈拉~願真主保佑你別再長大。
浪 一 圈
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