從遠古走來的錫耶納

從遠古走來的錫耶納

（本公眾號名字取自錫耶納，當時去此地旅遊時，暮色中的錫耶納讓人彷彿置身油畫，頓生即使一人在這裡終老也是幸福之感，所以註冊開通傳達美好生活的公眾號,首先想到的就是「錫耶納的天空」，只因註冊了兩年一直沒有使用，自己連密碼也忘記了，便重新註冊了「西耶那的天空」，西耶那也是Siena的另一個譯名，在這裡不是指菲亞特旗下的轎車西耶那）

離開聖米吉納諾，前往錫耶納，義大利托斯卡納地區的中世紀古城，是該地區僅次於佛羅倫薩的第二大城市。

錫耶納起源於伊特魯里亞人，他們喜歡把城市建在微微隆起的山上，生活在城牆環繞的堅固城牆堡內，早在古羅馬在七個小山丘建城之前，他們已經在山嶺遍布的義大利的中部建立起城市。這裡遍布礦石，伊特魯里亞人依靠大自然的恩賜成長為擁有高超技藝的民族，古羅馬那先進的排水技術、道路鋪設技術、神殿等大規模建築技術都是源自伊特魯里亞人。

伊特魯里亞人過分注重防禦阻礙了自身的發展，社會非常封閉，「雞犬相聞，老死不相往來」，外來人員想要融入他們的社會幾乎不可能。在古羅馬日益發展壯大的時候，伊特魯里亞人逐漸走向衰敗。

錫耶納歷史上和佛羅倫薩是宿敵，曾和佛羅倫薩爭奪過地區統治權，橫行歐洲的黑死病使其元氣大傷，最終沒有落下來，在佛羅倫薩的美帝奇家族統治下受到打壓，城市發展受到阻礙。這裡的居民為取得城市的規劃權，和佛羅倫薩競爭並取勝，保留了這座12世紀的城市，守住了他們哥特式的夢想，沒有被聲名遠揚的佛羅倫薩蓋住它獨有的光芒。

到達錫耶納，大巴車只能停留在山下停車場，離我們吃晚餐的城中飯店還有20多分鐘的步行路程。

前往老城的道路在一條山谷里，陽光被高山遮擋，山谷清幽靜謐，遠遠看到山頂上一座圓頂方塔的建築在陽光照射下金光閃閃，浮現在一片暗影之上，讓人有黑暗中突見光明的喜悅感。

經過一個廣場，錫耶納就浮現在我們面前，瀰漫著一種淺淺的棕紅色調，不很濃郁，走在其中彷彿回到那個遠古的時代。

沿著斜坡似的街道往前，在看到一個古舊的水龍頭時右轉，上坡更陡峭了，頂端便是幾座有名的古代飛梁，帶飛梁的拱門一級高過一級，一層套著一層，把這道路鑲嵌得如同一幅油畫。

吃過晚飯返回停車場時已是暮色蒼茫，此時的離開更像是最後的告別，所以我想留待第二天再寫。

第二天，大巴車停在了山上的停車場，我們從另一條路進城。城中小巷密布，道路複雜，容易迷路，但是每一條道路都有指向城市中心田園廣場的標誌。我們從飛梁拱門的另一端經過，到達田園廣場。

廣場呈扇形分布，鋪設著魚骨圖案的紅磚，分割成九塊，代表著曾經的九人統治，扇柄指向一座威武雄壯的建築——市政廳，一側的曼吉亞塔樓高高聳立，直插雲霄。

一年兩次的賽馬會就在這裡舉行，電影《007大破量子危機》片頭有賽馬會的精彩場景。隨意坐在地上，拍照的間隙閉上眼睛，想像過往的集市繁榮，卻有未著鞍的駿馬載著英姿勃發的騎手在耳旁呼嘯而過。

義大利的著名教堂有很多，但是錫耶納大教堂是無論如何不能錯過的，錫耶納人曾計劃建成世界上最大規模最華美的大教堂，席捲歐洲的瘟疫使他們鬥志全無，當時只是作為偏殿的主殿可以見證極致的華美。

原以為教堂10點開門，買票時才知道10:30才開門，我們有時間仔細欣賞這座教堂的外觀，整座建築由黑白相間的大理石建成，無數精美的哥特式雕刻和雕塑也是由大理石琢磨而成。教堂正門下半部分是羅馬式的圓拱門，上半部分是哥特式的尖頂。頂部的三角門楣上是色彩艷麗的馬賽克鑲嵌畫。

排隊的時間稍長，不免有些心浮氣躁，可是一位老婦人卻讓我的心情平靜下來，她倚坐在鏤刻雕花的大理石柱旁，身穿白底藍花的連衣裙，滿頭銀絲，因為極瘦所以皮膚上有極深的褶皺，但是她姿態優雅的坐在那裡閱讀，沉靜而美好，讓我見證了美麗不是來自精緻的容顏，而是源於歲月的沉澱。

教堂內部由許多黑白條紋的大理石柱支撐，黑白條紋猶如銅環蛇一般，盤繞在心頭，讓我此後再看到黑白條紋，腦海里出現的就是這裡的大理石柱。細細看來，這深色並不是黑色，而是錫耶納獨有的綠色大理石。四周壁龕里米開朗琪羅的雕塑作品栩栩如生，地面由56幅精美的大理石鑲嵌畫組成，講述的是聖經的故事，反應的是背叛和殺戮。昏暗的光線下，一種森寒感慢慢暈開，如病菌的蔓延，悄無聲息。

旁邊的入口通向藏書樓，房間不大，牆壁房頂都是色彩鮮艷的壁畫，壁畫所採用的「視覺陷阱」效果讓人覺得不是身處狹小的空間，而是在一個大博物館。

美惠三女神：嫵媚、優雅、美麗，原本屬於她們的肢體，沒了藝術家的眷顧，再也難以復原，永遠的缺失成了永遠的痛。

離開教堂很久心裡依然深深震撼。走在幽深的街巷，看見一家小店門口狹小的櫥窗里陳列著精美的古著首飾，推開沉重的玻璃門，門店極小，三人進去已經轉不開身，一位花白鬍子的老人靜靜的坐在櫃檯後，靜靜的看著我們，沒有熱情的招呼，一如伊特魯里亞人內斂的性格。一隻不記得是何年代的黑帶圓盤古董表仍然走時準確。當時不知道這些飾品的真實價值，只知道價格不菲，回來後腦補錫耶納的歷史知識，知道他們的祖先擁有如此精湛的手工技術，曾經和古羅馬人在戰場上兵戎相見，身穿黃金鏤刻鎧甲的伊特魯里亞士兵瞬間秒殺身穿皮革和銅片連接的鎧甲的古羅馬士兵。有一次，古羅馬士兵去暗殺伊特魯里亞的國王，卻將衣著華美的秘書當成國王殺掉了，他以為伊特魯里亞人除了普通士兵，都穿的高貴華麗，看起來個個都像國王。

在導遊的催促聲中，在匆匆的腳步里，提拉米蘇的味覺體驗只能留在對下一次探訪的嚮往里。

這裡用前一天的離開作為最後的告別。夕陽已經西下，暮色里錫耶納特有的色調有些凝重，凝重里滲透著心靈深處的寧靜和安詳，住在這樣的地方，就像住在歷史的畫卷里，即使每天只是靜靜的發獃，那發獃也是幸福的。

漸漸走出古城，路邊小飯店門口停著一輛綠色的老爺車，窗戶里泛出昏黃溫暖的光，潔白的桌布上擺放著高高矮矮的玻璃杯，在燈光下晶瑩發亮，屋裡沒有多少客人。

叮噹一聲，有人推門而出，撞動門口懸掛的鈴鐺，我多希望走出來的是一頭長髮，衣著華麗的伊特魯里亞人，他身披長袍，你還沒看清他的面容，他已經走入茫茫的夜色里......

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