資深酒迷都在說的Amarone 是這麼回事！

最新 03-02

2018年Anteprima Amarone直采年份報道

人家叫「阿瑪羅內」（Amarone）

21世紀前，優質葡萄酒多為外來之物，要征服本地市場，第一要做的的就是中文翻譯。而這翻譯之路綿延百年——最上為民國風情：Riesling譯為「雷司令」，Ugni Blanc得名「白玉霓」，既得音準又具內涵；

居中為得其神髓而失音準，比如：Cabernet Sauvignon 翻譯為「赤霞珠」和本來的法語發音（「卡唄內-索味濃」）相差甚遠，但是在中華文化里賦予新的內涵，也算有所依。

下為得其音準和失其神，常見例子如：Nebbiolo 得中文名「內比奧羅」，發音相同但是字面已然西化，在中式文化應用中意味全無。

到了Amarone這個例子，卻有點不忍直視——連「下」都沒做好。

全社會都叫他「阿瑪羅尼」，可是義大利人不叫這麼叫啊，不信，你聽！

人家明明叫「阿瑪羅內」！！！

我是歷史潮流的寵兒

「Recioto andato in amaro」

(甜的雷喬托變苦咯)

歷史上第一瓶Amarone－1939年

阿瑪羅內的發展，有歷史的偶然，也是滾滾社會浪潮的必然。阿瑪羅內的誕生源於釀酒師在釀造雷喬托時的偶然失誤（Cantina Valpolicella Negrar，1936）[1]，使本該保留的糖分意外轉化為更高的酒精。

偶然釀造的高酒精度干型葡萄酒從最初的釀酒師實驗品式的相互分享，到1953年Cantina Bolla的首開阿瑪羅內的市場推廣先河，「Amarone」（1950年份）的名字在葡萄酒商業社會裡登場，趁著之後「越來越干」的葡萄酒流行風，躲過「曇花一現」，閃耀瓦坡。

有意思的是，在阿瑪羅內誕生之初要比如今「甜」上不少，與雷喬托千絲萬縷的聯繫使得早期的阿瑪羅內都頂著「Amarone Recioto della valpolicella」的名號。那麼它到底是Amarone還是Recioto呢？

Amarone，Recioto della Valpolicella的親兒子

這種標識方法直到1990年Amarone Della Valpolicella DOC的建立而改變，Recioto不再出現在阿瑪羅內的酒標上。到2010年，Amarone進一步獲得DOCG地位，和自己的「老爹」雷喬托已經徹底分家（Recioto Della Valpolicella DOC於同年晉陞DOCG）。

如今的酒標，我們只能看到Amarone的字眼了。遇到上圖的葡萄酒，你也不用懷疑是否是偶遇假酒。

所以，你能找出下面描述的問題嗎？

Cantina di Febbraio, Amarone Della Valpolicella Classico DOC, 2011, Alcohol 14%, Residual Sugar 14 g/l.

我是「風乾」的阿馬羅內，

你是「晒乾」的鹹魚

釀造阿瑪羅內的核心在義大利語中稱為「Appassimento」（Air-Drying）, 和新疆花房姑娘製作葡萄乾方法類似，利用溫暖空氣的流動將葡萄中水分帶走，富集葡萄的風味和糖份。方法優雅且耗時，而非如同魚乾製作一樣，在烈日下暴晒「灼燒」，中文翻譯「風乾」是為準確。

所以，要記住：義大利的阿瑪羅內和新疆葡萄乾都是「風乾」的，而不是「晒乾」的——我們「白著呢」！

Appassimento的美妙在於通過葡萄的水分散失，將葡萄的糖份和風味物質濃縮。但是這也意味著「濃縮」的風險，不健康葡萄（霉變為最）的不良味感或者成熟度不統一的葡萄帶來的生青味也會加倍濃縮。這一點在年景欠佳的時候，尤為明顯。

高開低走的2014

2013年的冬季乾爽、溫暖且沒有霜凍，2014年的春季如同以往。瓦坡的葡萄萌芽比歷年平均要早了兩周，一切看起來都非常美好。

瓦坡經典區域重鎮Negrar6月至8月降雨量比較（2013 vs 2014）

只是，之後的天氣畫風突變，7、8月頻繁的降雨和大強度降雨，讓葡萄糖份的正常積累蒙上了層層陰影。如影隨行的冰雹更讓葡萄農談虎色變。

頻繁的降雨和偶然光顧的冰雹不但使得病害：霜霉病、白粉病和灰腐病紛至沓來；多雲的天氣也是的瓦坡大部分的地區光照條件極端惡劣，果穗的著色差異明顯。

最後的一般性結果，葡萄果的糖份要比往年低而酸度顯著，不健康的葡萄串比例升高，果穗間著色和成熟度一致性降低，一個板上定釘的不理想年份。

事實也正是如此，還未等採收完成，瓦坡名家Bertani就「迫不及待」的宣布「2014年份，酒庄不會釀造阿瑪羅內」。這並非少數，眾多不願具名的酒庄，在隨後的幾個月里也把自己的葡萄或原酒乾乾淨淨的賣給別家。阿瑪羅內和由它皮渣二次利用來的里帕索是瓦坡各家的搖錢樹，這些放棄阿瑪羅內的酒庄同時也放棄了里帕索，要勒緊褲腰帶過日子羅。

烏雲線的曙光

不理想的年份並不代表著完全災難性的結果。雖然，過多的雨水導致成熟度大打折扣，這也意味著葡萄沒有精力夏日的炙烤，更好的保留果香前提和元素。在一定條件下反而有機會釀造優雅、芳香的阿瑪羅內，特別是對那些傳統派的酒庄。

首先，產區管理協會大幅度降低了可以用作風乾工藝處理的葡萄串的比例，從去年的65%，幾乎腰斬至35%，比歷年平均水平低了15%個百分點[1]。

而許多酒庄也選擇利用嚴苛的選擇標準來儘力採收成熟度一致，成熟水平高的葡萄串。

第三，位於海報較高的山丘上的葡萄園受惠於採光和良好的排水性能，有更好的釀造潛力。

第四，瓦坡經典的棚架Pergola因為更佳的通風性能也為釀造優質阿瑪羅內保留了一線生機。相比之下，引進的古約架型則面臨更多挑戰。

綜合品鑒感受：

通過在Anteprima Amarone的品鑒，我發現，約有20%左右的酒庄並沒有展示自己2014年份的阿瑪羅內，理由從葡萄酒還未準備好到今年放棄生產不一。眾多2014年份的新阿瑪羅內都呈現出比經典阿瑪羅內更輕的酒體和明朗的酸度,風格上整體減弱，葡萄酒的顏色集中度也降低。一部分新年份的阿瑪羅內呈現出明顯的不成熟氣息（生青味），口感後段的苦味明顯。但是，也有驚喜的發現，一些老派的酒庄阿瑪羅內作品顯得很乾凈、優雅在酒精度下降和中等的酸度中建立了良好的平衡，很令人期待今後的表現。

好貨哪裡尋

失望的年份里，撿漏一向是嚴肅的葡萄酒消費者幸福的最大來源。那麼在這樣一個集體不看好的年份里，好貨夠dope的阿瑪羅內在哪裡尋找呢？