餐桌上的水產年味

中國人講究過年，且要過得有聲有色、有滋有味。

窗外是寒冬的瑞雪兆豐年，門內是家家戶戶貼著春聯，張燈結綵，布置得亮亮堂堂、紅紅火火，等著四方的親朋不畏路遙，齊聚一堂，熱熱鬧鬧地嗑著瓜子聊著天，暖意洋洋地吃頓團圓飯。各類水產海鮮是其中的招牌菜，一來象徵年年有餘，二來可以彰顯廚藝，撩撥著人們蠢蠢欲動的味蕾。

年是什麼？年又是什麼味道？是山高水長，滿眼的月色都背做行囊，迢迢千里的車馬勞頓嗎？或是鴻雁，乘著紙箋，一根電話線，直到如今發展成為隔著兩塊閃著熒光的屏幕，互相問候的思念嗎？

年夜團圓飯

離年還遠的時候，媽媽每天都要問我一次買什麼時候的票回家。年越來越近，她開始嘮叨著，弟弟已經到家，瓜子花生買了許多，我們愛吃的菜也已準備妥當。放下電話，我才意識到，不知從何時起，父母已不再過多地詢問我學業和工作的事宜，只是盼著我能早點回家，一家人整整齊齊好好吃頓飯。

年，就是團圓。年味，是五穀雜糧的草根味道，是水產河鮮的咸腥味道，亦是一桌團圓飯的幸福味道。

世界上最好吃的煎帶魚

我在黃土高原上的甘肅省慶陽市長大，城市深處黃河中游的內陸地區，境內馬蓮河、蒲河、茹河等將這塊黃土地割成大小不等的塬，深厚的黃土層將海的味道遠遠地隔絕開來。家裡菜市場上最常見的水產便是冰凍著的草魚、鯉魚和蝦仁，還有一些叫不出名字的魚類。有一道菜在我家的年夜飯里已經出現了十幾年，那就是好做也好吃的煎帶魚。

黃土高原

體如銀劍的帶魚

煎帶魚

查干湖冬捕 田密／攝影

臘月二十七八，已經下過幾場雪，屋頂上的積雪還沒化。我把自己裹成粽子，跟著爸爸來到城北熙熙攘攘的天河市場。雖說如今過年和十幾年前相比，置辦各類食品早就方便多了，超市年三十也不會歇業，但是冬天的寒冷還是讓人寧願多囤點貨貓著。巨大的市場里菜品豐富，五顏六色，在其他的東西都置辦齊全後，我們來到魚攤，除了做酸菜魚的鯉魚，帶魚也得買幾條。

一排排冰凍的帶魚，整齊地碼在冰塊上，狹長的身子和其他魚比起來很是不同。它們頭尖嘴大，眼珠溜圓，相貌兇惡，閃著銀光，但在年關的菜場里又像蘿蔔白菜一樣，親切而接地氣。買帶魚的人很多，擠來擠去，各自挑選。爸爸揀出看起來最肥美的帶魚，遞給老闆用塑料繩捆起來。回家的路上，我拎著那幾條凍得硬梆梆的帶魚，像一個拿著寶劍的武士。

年夜飯的主力軍是爸爸，他手法細緻，對味道的要求和把握技高一籌。先是把凍硬的帶魚晾著解凍，等它的身體逐漸柔軟便開始沖洗，之後去鱗、腮、內臟，將帶魚切成手掌長度的小段。看爸爸手法嫻熟地用料酒、鹽、胡椒粉把帶魚稍微腌制，過一會兒再用筷子夾起，為它們穿上一層澱粉裹的白衣。鍋已經燒熱，倒進比平時炒菜更多的油，在熱油里投下帶魚塊，煎到兩面金黃就可以出鍋了。指尖輕捻，撒上辣椒粉、孜然粉和少量的鹽就能開吃了。如果剛從寒風中推門進屋，一定能聞到帶魚質樸又獨特的香味。

在年夜飯里，煎帶魚樣貌不驚艷，做法不複雜，算不上一道硬菜。可它又是一盤貼心菜，冷熱都好吃，趁熱吃外脆里嫩，成了冷盤口味也鮮美。雖然走過的路長了，吃過的菜也多了，但我還是堅定地認為，世界上最好吃的帶魚永遠是爸爸親手做的。

未

完

待

續

江河雜誌

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出品：《江河》雜誌編輯部

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