彩妝界的「Zara們」正拼個你死我活 有人大賣但也有人破產了

和時裝界快時尚品牌們激烈廝殺一樣，強調性價比的平價彩妝市場也戰事正酣。這註定了會有幾家歡喜幾家愁的局面。

先來看看起碼現在還很歡喜的品牌e.l.f.。

近日，美國平價彩妝品牌e.l.f.公布了2017年財報。這個成立於2006年，並在去年上市的品牌業績很是亮眼。實體店的良好表現成為了提振銷量的主要驅動力。財報顯示，2017年該公司凈銷售額增長18%至2.7億美元，盈利則從2016年同期的530萬美元增至3347萬美元，凈利率從58%上漲到61%。e.l.f.董事長兼首席執行官Tarang Amin則在《女裝日報》的採訪中表示，有信心衝擊十億美元俱樂部。

2017年，e.l.f.新增了近130種新品，並與美國美妝連鎖零售商Ulta簽署了合作協議，這些措施都提升了品牌知名度、擴大了銷售渠道。同時，e.l.f.還對團隊建設和基礎設施進行了一定投資。

e.l.f護膚產品。(圖片來源：e.l.f)

不過，e.l.f.預計2018年的業績可能要「剎車」。據估，2018年的凈銷售額增長速度將放緩至8%，可能會達到2.91億美元。Amin解釋，品牌的銷售額可能會受到Ulta擴張和零售商增長空間有限的影響。

Ulta2015年就超過了奢侈品集團LVMH旗下的絲芙蘭，成為了美國最大的美妝零售商，市場份額佔27%。目前，Ulta在美國擁有近千家店鋪，計劃今後每年新開100家。而Amin所說的「有限的零售商增長空間」是指彩妝類產品。

他表示，由於這兩年彩妝行業有些逆風，因此2016年和2017年的彩妝銷售額平均每年下跌3%左右。

「幾十年來，彩妝行業都發展的不錯，雖然經常變動，但我們整體上看好這個行業。」他說。由於護膚產品沒有彩妝這麼動蕩，一直增長穩定，因此e.l.f.大約兩年前就增加了護膚線.。Amin表示，護膚市場在全球範圍內都比彩妝市場大，所以未來會加大對護膚產品研發的投入。

圖片來源：colorpop

關於下一步的發展，除了Amin不願透露的、尚在策劃中的新品牌之外，他還暗示對收購的可能性呈開放態度。「e.l.f.擁有強大的銷售能力，因此我們還不需要收購，但也正在尋找中。」他說。

均價不超過100元人民幣的彩妝品牌也能上市、衝擊十億美元俱樂部了。主要是由於它們價格便宜、上新速度快、品類多樣，質量也不錯。滿足了年輕人花較少的錢，實現擁有多樣化產品的願望。除了e.l.f.，成立於1984年的Wet n wild也是常駐各種美國超市內的開架彩妝品牌之一，每年推出數千款彩妝新品。做指甲油起家的露華濃也成為了上市企業，並穩坐平價彩妝市場前三的寶座。

除了這些老牌平價美妝，新生代品牌如靠眼影發家的「卡了泡泡」 Colour pop、以絲絨質地口紅出名的韓國品牌Bbia、唇釉全是網紅色的美國牌子Milani、登上Cosme大賞口紅排行榜第一的Opera等，都在眾多美妝博主的種草下，成了年輕消費者追捧的對象。

圖片來源：kiko

然而，也不是所有品牌都在走上坡路。當平價美妝產品一浪接一浪地出現在社交網站上時，義大利美妝品牌Kiko卻吃了「便宜」的虧。

今年1月，Kiko美國分部向法院遞交了破產保護申請，計劃3月前關閉美國大部分門店。Kiko把破產的原因歸咎於實體零售的困難。Kiko Milano首席執行官Frank Furlan表示，傳統大型商場、旅遊景點的人流量減少和店租增加對實體店的選址造成了很大影響。使得美國區業務運營成本居高不下，且盈利狀況持續萎靡。

成立於1997年的Kiko Milano如今在售的產品有1600多種，在全球14個國家開了700多家店，並且在35個國家有自己的網店。近兩年，隨著綜藝節目《女人我最大》中的彩妝師推薦，品類多而全、價格低廉的Kiko先是成為了美妝博主的心頭好，繼而在中國打開了一定知名度。還計劃今年正式進入中東、土耳其和中國市場。

為了如期實現計劃並克服美國區業務的困難，Kiko正在考慮把資本從1億歐元調整至1.5億歐元，以重新安排與債券銀行的債務數額。

來源：界面新聞

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