實至名歸，帶你走進奧斯卡最佳服裝設計《魅影縫匠》
剛剛出爐的第90屆奧斯卡最佳服裝設計，頒給了電影《魅影縫匠》。歷來要求嚴格的媒體，對於這個獎項給出的評語，達到了難得的一致，那就是毫無懸念、實至名歸。
《魅影縫匠》的名字，據說來源於維多利亞時期東倫敦女縫紉工口中的一個術語，用以描述在工坊日復一日漫長、重複的手工勞作所生出的莫名觸感——在精疲力竭地回家後，女工們發現她們的手無意識地顫抖，手指緊扣，好似在縫製無形的「幽冥」絲線。
故事的背景設在上世紀五十年代的倫敦。主人公伍德科克，是一位遊走於社會名流之間的高級裁縫。一直以來，伍德科克生命中穿梭著各式美女，但他對這種生活已感到厭倦。直到有一次他在鄉下碰見了一位東歐的女侍者阿爾瑪（Alma），他立刻為之著迷。影片以戰後病態而奢華的基調刻畫了他們纏繞而扭曲的關係。
除了互相愛慕、欣賞、需要又互相傷害的愛情本身，《魅影縫匠》中出現了大量與定製時裝有關的場景，讓一切衝突更加戲劇化又更加和諧。那個年代，由於種種限制，設計師的作品還無法做到批量生產，每一件服裝都需要裁縫親手打磨，也就是我們現在普遍知曉的「高定」。
巴黎與倫敦是50年代歐洲裙裝設計的雙子中心，但後者相較起來顯得更堅守某種正式傳統，與上流社會的儀式或盛典相結合，令人痴迷的高級時裝世界與那時期統治著英國社會禮節行為的沉悶規則間的融合。
Woodcock 飾演的世紀中葉英國設計師，他近乎偏執地為戰後倫敦的社交名媛和外國公主們製作出極致優雅，但看起來並不舒適的華服。在電影開拍一年前，他接受了美國紐約城市芭蕾舞團服裝總監馬克·哈佩爾（Marc Happel）的指導。學習期間，扣眼不過是一系列龐大訓練課程中的一部分，這些課程的核心不只是教授一些技巧，而是激發出男人的某種本能天性，使他們像了解女人一樣了解一位公主該穿什麼樣舞會禮服。
「這可是件苦差事，表面上是設計裙子，但也是為角色的塑造鋪路，」 Mark Bridges 解釋道。
在不夠 6 個月的時間裡，服裝設計師 Mark Bridges 特別為電影製作包括婚紗、晚宴禮服和日常服裝等超過 50 套原創服裝。大部分的作品都是手工縫製而成，每套服裝平均使用 6 - 8 碼（5 至 7.3 米）的布料，光是女性角色的服裝面料就已經高達幾百碼長度的面料。
每一套都是根據特定的演員（包括電影中那場春季走秀模特和貫穿全片的各個女客人）身材來進行定製，而不是先有成品再來選相對應尺寸的演員。
電影中出現了兩款婚紗：第一個是 Woodcock在母親婚禮中設計的禮服，這種禮服是以某種倒敘形式出現的，它帶有一種時間的沉積感。
第二個是 Woodcock為比利時皇室設計的禮服，這是一個簡單而優雅的設計：高領，紐扣，長袖，蕾絲和透明緊身胸衣。電影的鏡頭捕捉到了禮服精緻的一面。
在 Woodcock 春季秀之上 Alma 穿著這件深紅晚禮服第一個走向觀眾，正式奠定了她在 Reynolds 心中第一繆斯的地位。在下擺上同樣用上了 Woodcock 家最具標示性的蕾絲同時，還在晚禮服上增加了口袋的設計。在 20 世紀前，受細腰線條審美影響，口袋曾在非常長的一段時間內成為女性禮服的禁忌，因為增加口袋就意味著流暢線條的放棄。
這套禮服選用了特製的Flemish 蕾絲，Mark 的團隊跑遍了倫敦，挖到了一段長 3 米寬僅 7 厘米、源自 17 世紀的 Flemish 蕾絲。Flemish Lace 不僅僅是 Flanders 佛蘭德地區（前歐洲公爵的封地，包括現時法國和比利時的部分地區）的一種蕾絲工藝，更是這個獨特地區的一種文化遺產。
Daniel Day-Lewis 在劇中的服裝，全部服裝均由 Savile Row 薩維爾街的 Anderson & Sheppard 定製而成，再 按照 50 年代倫敦當時的褲型稍作修改。
沒有應接不暇的眼花繚亂，當你看這部電影中的服裝時，就像站在博物館中，欣賞著那些古典主義油畫，沒有張揚的色彩，但卻能感受到對心靈的撞擊，這也許正是服裝的力量和沉澱。
▎圖文選編自網路
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