巴黎時裝周上的哥特女巫造型

2018年巴黎時裝周，以綿長、深情的音樂開場，華裔新星設計師李陽 將自然的詩意融入冷酷的科技感中，極簡的設計卻帶著鮮明的個性 。

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李陽，現年29歲，生於北京，10歲時隨家人移民澳洲，19歲時赴倫敦中央聖馬丁學院求學，後曾在比利時著名設計師 Raf Simons 的工作室學習，2010年回到倫敦，著手成立自己的品牌。2013年，李陽同名品牌開始參加巴黎時裝周。

Yang Li是華裔設計師李陽的同名時裝品牌，他擅於把現實主義與自然主義結合，將不規則的剪裁和情感融入到設計當中去。他的設計風格剪裁精良利落，奉行1990年代的極簡主義。

2014年入圍LVMH新銳設計師大獎，是那年唯一入圍的華裔設計師。Yang Li認為如果設計不出能穿的服裝本身很悲哀，他總是極力追求創意和質量相互平衡的理想狀態。

Yang Li Spring 2018 Ready to Wear Detials

Yang Li擅長在服裝原有的形態上進行remix,他曾經獲得獎學金前往倫敦中央聖馬丁學院求學，聖馬丁天馬行空的原創氛圍並不適合他，與他自己的想法背道而馳，經常感到非常的挫折和沮喪，於是他便中途輟學。

Yang Li的設計元素雖然乍看之下可能並不陌生，但Yang Li在將傳統剪裁手法和近年常見的立體線條彼此融合之餘，更加入了只屬於自己的龐克反骨精神，成功塑造出自我鮮明的風格。

Runway

Yang Li 2013/14 A/W

Yang Li 2014/13 A/W

Backstage

這種混搭精神，或許源自Yang Li從小便遊走於不同國家文化的成長背景。出生於1988年的Yang Li，生於北京，10歲時便和家人移民澳洲。他少年時沉迷於籃球、滑板等運動，也意外地成為影響他走上服裝設計這條路的契機。「這些街頭運動族群，其實都有非常具有自我意識的穿衣風格。」Yang Li說。

Yang Li 2015/16 A/W

Yang Li 2016/17 A/W

Yang Li曾在安特衛普Raf Simons的工作室實習。在實習過程中，才讓他對於成為一位設計師更為篤定。Yang Li可以說深受Raf Simons的設計思維影響，認為透過自己的設計能傳遞出什麼的意象才是最重要的，試圖顛覆或「重新發明」服裝設計這件事情則是其次。

也是因為這樣的設計哲思，設計師每季女裝雖常見A字長裙，和男裝的軍裝外套設計的輪廓，讓人感覺並有那麼點相似，卻又那麼點新鮮。

原因在於他每季都會玩點小巧思，有限度地使用一些前衛銳利的細節，像是不收邊的處理和飄逸的垂布裝飾以及開衩等等，讓每一季時裝在極簡精神中，型塑出獨到的韻味。

Yang Li 2017 S/S

青年人的次文化和充滿反叛精神的衝撞分子一直都是Yang Li汲取靈感的來源。Yang Li的設計匯總暗黑頹廢的浪漫情懷，也映照出Yang Li自己既叛逆又感性的個性。

而「反差」這個重要的設計理念，也一再地在他看似簡約但實為繁複細緻的剪裁之中反覆出現。Yang Li的設計之所以如此吸引人，正是因為他反映出了一種身處當代的資訊爆炸的環境之中少見的，向內反思的自我沉澱。

Yang Li 2018 S/S

Yang Li 2018 Spring 系列中，在標誌性的暗色系精簡風格和不對稱處理的基礎上，Yang Li進行了人物印花和高飽和度顏色的大膽嘗試，用手腳抽煙的女人被印在服裝上，艷紅色和艷粉色的搭配讓人耳目一新。

通過面料本身的「視覺」質感而展現出服裝的不同層次，讓這場看似極簡的設計又變得耐人尋味。緞面、絲絨、羊毛、皮革、金屬塗層等各種面料的穿插使用，顯得高冷卻又前衛。尤其是在整個大秀穿插頗具實驗性的「揉紙感」面料，成為最大的亮點與驚喜。

李陽在秀後也分享了其特別之處——運用創新鋁箔成分製造了「褶皺紙」的效果，並且可以用手塑形！

（轉載請聯繫北京新時代模特學校官微，摘錄請註明出處。）

責任編輯：梁天一|編輯：冪蕾娜

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