關於錦衣衛的飛魚服你應該知道這些

近年來，隨著錦衣衛相關題材的影視劇開始頻繁出現在熒幕上，片中錦衣衛造型的歷史還原度，成了不少觀眾討論的熱點。在這些錦衣衛的造型上，服裝設計師和道具設計師可謂煞費苦心，既要包含明代的設計元素，又要迎合現代觀眾的審美意趣，著實不易。但面對一身炫酷黑衣打扮、戴著一頂飛碟形頭盔的錦衣衛，或是綉片隨意點綴在衣袖和裙擺上故作花團錦簇的錦衣衛制服，談歷史還原度委實有點尷尬。

作為大明天子的親兵儀仗隊，作為人民群眾眼中的「神秘組織」，歷史上的錦衣衛到底是個怎樣的形象呢？

在某部涉及錦衣衛的熱門電影里，女主角的一句台詞帶出了錦衣衛服飾裝備的重要特徵：「我討厭你的飛魚服，還有你的綉春刀。」台詞很短，但點出了歷史上錦衣衛形象最重要的兩個特徵：飛魚服、綉春刀。

紅地飛魚紋紗單袍，斜襟立領款，孔府藏。

飛魚服，簡單地說，就是裝飾有飛魚紋案的官服。

什麼是飛魚？會飛的魚？

估計不少人會聯想到《少年派的奇幻漂流》里，大海上鋪天蓋地會飛的魚吧！

Are you sure？

這裡所說的「飛魚」，實際上跟魚這種水生動物沒什麼大的關聯。因此，你如果順著魚的形象去想像它，看到真身，一定會氣得眼淚掉下來。關於飛魚的真實形象，《明史·輿服志》里有個著名的典故。

明嘉靖十六年（1537年），群臣於駐蹕之所朝覲明世宗朱厚熜。明世宗本來高高興興的，但瞥見兵部尚書張瓚後，臉立刻就陰了下來，二話沒說就把他拎出百官隊列，怒氣沖沖地質問他：「你只不過是二品的兵部尚書，居然敢穿蟒袍？」

所謂「蟒袍」，又稱「花衣」，因飾有蟒紋而得名。按照沈德符在《萬曆野獲編》里的說法：「蟒衣為象龍之服，與至尊所御袍相肖，但減一爪耳。」也就是說，蟒紋並不是大家以為的大蟒蛇模樣，雖然它最早象徵的是蛇中最大的王蛇；而是類似於象徵皇家的龍，只是比龍少一個爪子而已，龍為五爪（趾），蟒為四爪（趾）。根據山東曲阜孔府舊藏的傳世明代蟒袍實物，你會發現，如果不仔細辨別，乍一看很容易把龍和蟒混為一體。在明代，蟒袍不在官服之列，通常是內使監宦官、宰輔蒙恩特賞的賜服，能獲得此物，屬於人人羨慕的無上榮耀。這麼稀缺，自然不是尋常人等可得的，尋常人若敢弄個山寨的穿出門嘚瑟，按照法律，製作的工匠處斬，家屬發配，穿著者重罪不宥。

香色馬麻飛魚袍，貼里款，孔府藏。

然而，明世宗登基之前，蟒袍已經被前任皇帝們，尤其是明武宗的任意賞賜，弄得泛濫成災了。所以明世宗一上台，就下詔重申：「近來冒濫玉帶，蟒龍、飛魚、鬥牛服色，皆庶官雜流並各處將領夤緣奏乞，今俱不許。武職卑官僭用公、侯服色者，亦禁絕之。」可是，這並沒有啥用，明世宗自己很快也加入到濫賜蟒袍的隊伍中。禁令連自己都不遵從，也是夠諷刺的。

不過，皇帝到底是皇帝，自己可以濫賜蟒袍，但別人卻不可以亂穿！畢竟公開場合還是要面子的，因此發現「以身犯禁」的兵部尚書張瓚，明世宗不免龍顏大怒。張瓚面對明世宗的質問表現得很淡定，他恭敬地回答說：「臣穿的是欽賜的飛魚服，顏色鮮亮，紋案類似蟒紋而已，其實不是蟒袍啊。」言下之意，陛下你連蟒紋和飛魚紋都傻傻分不清了嗎？

故事到這裡戛然而止，但卻透露出來一個細節：飛魚服和蟒袍非常類似，乍一眼看去非常容易混淆。

說了這麼多，又是蟒又是龍，飛魚到底長啥樣？

飛魚紋據說是漢族傳統中寓意吉祥的紋樣之一。追根溯源，飛魚的出處在《山海經·海外西經》中：「龍魚陵居在其北，狀如狸（或曰龍魚似狸一角，狸作鯉）。」因為它會飛，所以得名飛魚。確切地說，飛魚是神獸，與華夏族上古的雷神有一定淵源。不過，在形象上，飛魚更接近古印度傳說中的摩羯，故而有人認為飛魚就是由古印度的摩羯演變而來。

飛魚紋樣（擷芳主人摹）。飛魚紋據說是漢族傳統中寓意吉祥的紋樣之一。《山海經·海外西經》載：「龍魚陵居在其北，狀如狸（或曰龍魚似狸一角，狸作鯉）。」因為它會飛，所以得名飛魚。飛魚是神獸，與華夏族上古的雷神有一定淵源。在明代，飛魚的形象逐漸演變為龍頭、四足、四爪、身如蟒、無翼、魚尾，與蟒的區別關鍵在於尾巴部分。

摩羯紋，又稱「魚龍紋」，南北朝時期伴隨佛教傳播，由古印度傳入中國，是古印度神話中河水之精、生命之本的象徵。它最初的形象只是恆河之中一種長鼻利齒的魚，後來在傳播的過程中，不斷融入了新的民族元素，在東晉時期變成了羊頭魚身的模樣。宋代以後，逐漸不再流行摩羯紋。再後來，到了明代，結合彼時的文化風尚與審美意趣，開始出現龍頭、四足、四爪、身如蟒、無翼、魚尾的飛魚紋形象。

單看文字描述，諸位一定覺得這紋案很複雜，事實上，就視覺衝擊而言，飛魚紋確實很繁複。如此複雜的紋案，不了解情況的人大概以為耗費的只是綉工而已。其實不然，明清兩代的皇家服飾及官服等，都是由專門的織造府織造。換言之，這些禮服或常服上的紋案都不是在面料上刺繡完成的，而是在織造面料的時候，直接通過控制絲線的經緯來織就，涉及了雲錦織造中的妝花工藝。面料完工的同時，衣服的形制也一目了然了，紋案就織在對應的位置上，可以直接交由針工局進行裁剪縫紉。這就意味著，在面料織造之前，就要精密地設計好每一塊紋案的位置、顏色、用料等等，這對工匠的技藝要求相當之高。因此，在織造含有此紋案的衣料時，需要耗費更多的時間和材料，工藝的複雜性也決定了它的貴重程度。

這僅僅只是紋案和面料方面，結合到飛魚服的形制上，諸位會覺得更加複雜。理論上說，飛魚服只是強調衣服上的特殊紋案，但凡飾有飛魚紋的衣服，無論什麼款式，都可稱之為飛魚服。不過，大部分人最熟悉的應該是曳撒款式的飛魚服。

所謂「曳撒」（標準寫法為「衤曳衤散」），讀法源自蒙古語「一色（shǎi）」的變音，念作yì sǎn，本意是指蒙古袍。根據明人王世貞在《觚不觚集》里的描述，可以得知曳撒的大致樣子：「胡服也，其短袖或無袖，而衣中斷，其下有橫褶，而下腹豎褶之。若袖長則為曳撒。」這一服裝在明初被形象地俗稱為「斷腰袍」，主要作為內廷侍衛的服飾。後來，它從宮廷中流傳出來，穿的人越來越多，傳播範圍也逐漸擴大。在這一過程中，其款式不斷發生變化，不僅窄袖改成了琵琶袖，名稱亦改作了「曳撒」或「腰線襖」。由於曳撒的款式不如圓領款和直身款的服裝正式，所以曳撒款飛魚服通常都在日常交際、非正式場合穿著，並且多為錦衣衛高級武官和宮中太監的常服。

另外還有一款與曳撒非常接近的服裝形制喚作「貼里」，清代仍有沿用，又作「鐵蓮衣」，原是明代男裝常用的款式之一。貼里上下分裁，於腰部以下打褶，也是裙式，但與曳撒有別。貼里既可用作便服、吉服，亦可作為襯衣與便服、常服等配套穿著，宮中內官多穿貼里。這點在明代宦官所寫的《酌中志》一書中有詳細記載。飛魚服自然也是有貼里款的，但那同樣只能作為常服使用。山東曲阜孔府所藏的貼里款飛魚服大家應該就極為熟悉，不過那件秋香色的飛魚紋貼里只是皇帝賞賜衍聖公的便服，與錦衣衛的飛魚服還是有不小的差別。

這麼一說，諸位對飛魚服的概念應該有個大致了解了。

簡單概括就是，只要有飛魚紋案的服裝都可以稱為飛魚服，不論形制。除此以外，你還需要明白：飛魚服不是普通的朝服，它只有在朝會等重要的特定場合才能穿著。飛魚服不是人人都有的，得上一定品階才能擁有。

本文摘自《皇帝身邊人001：錦衣衛》

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