如今藤原浩的聯乘合作，簡直就是單純地提交「閃電 Logo」JPG 文件

作者：選擇廚師沙拉的 M

曾幾何時，加持有「閃電 Logo」的潮流單品是多麼的引人注目。

（image：Kicksologists）

不過如今，我身邊越來越多的吐槽聲音出現，他們說現在藤原浩 fragment design 的聯乘合作，都只是單純地提交標誌性「閃電 Logo」JPG文件，毫無設計感，也毫無內涵意義，圈錢的意圖甚為明顯。

引用「快時尚」的定義，我能不能稱其為「快聯名」呢？（image：Swipelife）

而「時隔兩三天就又有一新聯名發布」的說法也毫不誇張，這或多或少也導致了如今不少閃電聯名款遇冷的境況。

NIKE Zoom Hyperrev x fragment design（image：Sneakhype）

畢竟不像 BASE CONTROL、GOODENOUGH 等藤原老先生的品牌， fragment design 並不會自家推出產品，它天生就是一個靠 Logo JPG 而存在的品牌。

（image：mo"design inc.）

先不提 fragment design 能帶來更高的經濟效益，在最近的一次採訪中，藤原浩就說到，他其實並不太會用 PPT 等日常辦公的展示方式，每次聯名合作之前基本都是以口頭的形式去給對方灌輸自己的構思。

如此我想，運營 fragment design 可比起其他個人品牌來得更加省力省心，減少負擔呢~

網路上傳聞好基友 Nike 即將與 fragment design 展開一場類似於 The Ten 的球鞋策劃，屆時一系列的閃電 Nike 便會悉數登場，那複製黏貼 JPG Logo 的工序是不是得批量操作了呢？ （INS@fujiwarahiroshi）

我自己也無可否認藤原浩這一圈錢的行為，亦看慣了 fragment design 這一直以來的調性和套路唄。

不過眼觀以前的閃電聯名，它確實是帶給過我們許多數不清的美好回憶，這裡也無法一一陳列，當年的那份「用心」不正是現在所缺失的嗎？

fragment design 與 Levi』s 共同打造的 Levi』s Fenom 更是一代人對於「牛王」的情竇初開（image：Levi"s Store DENIM STYLE）

OriginalFake x fragment design，想起了已掛在衣櫥里多年的「閃電裸女」，身體仍然會有一絲生理反應（image：Freshness Mag）

鱷魚皮的閃電聯名 Nike Air force 1 一直是我的飲恨鞋款之一，說不定教父哪天心血來潮又復刻一次呢 ？（image：Freshness Mag）

而在我眼中，如今的 fragment design 更像是「趨之若鶩」，藤原浩猶如在做一種「風投」，手裡揣著閃電的 Logo JPG 文件，繼而眼觀時下什麼品牌、哪種風格最火熱，遇到心水品牌，該出手時就出手，立馬複製粘貼閃電 logo 與其簡單快速聯名一波。

最近，注重簡約質感的 Saturday NYC 聯乘上 fragment design，可謂正合藤原浩的口味，簡單方便嘛~（image：Freshness Mag）

空口無憑，所以我也琢磨琢磨了教父最近一些 JPG 式聯名案例，選其中一些值得探討的，看看這些火熱的聯名較以往，同樣是複製黏貼 Logo 的熟練手法，但具體又有什麼不同之處？

近來又有哪個最火熱的潮流品牌，幸運地被藤原浩相中？此必屬是 2017 年fragment design x VLONE的聯名合作了，同時也是讓我最百思不得其解之一的一起 JPG 式聯名事件。

雖然說 fragment design 一直致力於街頭潮流的領域，而 VLONE 也正正流淌著純正的美式街頭血液。

但是說白了，VLONE 總帶點西海岸匪幫的風格，與藤原浩還是有點格格不入，畢竟 VLONE 中有著濃厚的 Thug Life 精神，不然怎麼它自稱 Live Alone Die Alone 呢？

ASAP Bari （image：SneakerDaily）

令我更不解的是，向來講求精緻細節的閃電 Logo 突然變得碩大無比，同時亦迎合了當時街頭潮流最受歡迎的橙色配色（ VLONE 主色），fragment design 的味道甚微，難道是藤原浩向 ASAP Bari 表示妥協了？

（image：Project Blitz）

兩者還在當時的 THE PARK?ING GINZA 上大搞 Pop-Up，但這樣的閃電聯名在設計上，我覺得確實有點過於粗糙直白，無疑更將 JPG 式聯名的老毛病給放大了。

（image：Freshness Mag）

那麼先來提個問題，當今最流行之一的風格是什麼呢？我想，藤原浩早已又給出了滿分答案，那就是工業風格。

沒錯，據我觀察，工業風應該也是潮流教父近年來較為喜歡的風格了吧。例如改造了舊式泳池，當年the POOL aoyama的工業風格裝潢給前來朝聖的人們留下了深刻印象。

（image：urahara-fashion）

而真正讓這場冷峻的工業風刮起來，多多少少是 Off-White 的功勞，而 2016 年 fragment design x Off-White 的聯乘企劃又多多少少有點 VLONE 「異曲同工之妙」~

（image：Highsnobiety）

不過今天我不想討論 Off-White 了，來說說另一個同樣憑藉一條工業風腰帶紅遍大江南北的時尚品牌——ALYX。

ALYX Roller Coaster Belt（image：Garmentory）

ALYX 的主理人 Matthew William 也正是 Virgil Abloh 曾創立了的街頭品牌 Been Trill 中的另一合伙人，後來 Matthew 又結識了義大利時尚名所 Slam Jam 的創始人 Luca Benini，並且兩人於 2015 年攜手創立了 ALYX （image：iFuun）

ALYX 借著工業的冷風，在 2016 年的LVMH 年輕設計師大獎中大放異彩，短短兩年的時間 ALYX 便成為時下年輕人最愛的品牌之一。

得知此事，識趣的潮流教父也不甘寂寞，前來分一杯羹，就趕在 2016 年，他便拋出了閃電 Logo 的橄欖枝與 ALYX 展開聯名合作。

（image：GQ）

此次聯名，除了有著朋克玩味的服飾單品，你幾乎看不出有 fragment design 的存在。所以你得細心尋找，才能發現閃電 Logo 的印記，因為它深深地隱藏在了注目單品 Roller Coaster Belt 以及背包的金屬之上。

套路隱藏得這麼深，也被你發現了？（image：Grailed）

於是，藤原浩在工業風上似乎越玩越開心過癮了，接踵而來的便是不久之前 fragment design 攜手A-COLD-WALL*破天荒地推出了膠囊聯名系列。

（image：thedropdate.com）

碰巧，2017 年也正是 ACW 大發的一年，不單只其獨特解構的風格大大地推動了工業風潮發展，品牌也日益受到眾人賞識，並進軍亞洲市場，在香港開啟了 Pop-Up Store 。

在主理人 Samuel Ross 的率領下，ACW 出現在了 2018 年 LVMH 青年時裝設計師大獎賽半決賽入圍名單之中。此情此景，是否也與 ALYX 略為相似？（image：Hypebeast）

而後來甚至還傳出了 fragment design 即將與權志龍品牌PEACEMINUSONE聯乘，教父與韓國天王的合照以及雙方品牌合作的諜照流出，紛紛在網路上引起了熱議。

（image：INS@fujiwarahiroshi）

暫且不論藤原浩又要在 PEACEMINUSONE 代表單品——充斥著工業氣息的夾子上，布下什麼樣的老套路。

也就憑以上的例子，都能印證了我對 fragment design 如今趨之若鶩的觀點了吧，碰巧與最火的品牌或風格合作，難道真的是碰巧嗎？而且我還或多或少地看到了當提交完 Logo JPG 就完事的聯名態度，模仿他老人家的口氣說一句：「概念和版權都給了，後續的設計就由後輩來完成唄~」

而正當我們還在分析著藤原浩如何操控著他心愛的閃電 Logo，打算預測起他在潮流市場的下一個「投資」目標之時。教父他已經早早地在下著一盤大棋，那就是向時尚時裝界進軍，向著受眾更廣的領域邁出步伐。

（image：Kicks On Fire）

還記得，fragment design x Louis Vuitton 在當時引起的轟動嗎？從不相信到相信，再到渴望擁有，最終以買不起為收場。在此之前，又有誰可以準確預料到，街頭潮流能與時尚界走得如此靠近？

（image：nss magazine）

教父無疑是一位精明的商人，把閃電 Logo 帶到時尚界，擴大受眾群體，顧然之是能圈到更多的錢。所以，我也推測，這位聰明的老頭必定會在時尚的道路上大踩油門。

在日本本土，短短一兩年間也分別合作於 sacai 和 UNDERCOVER 高端時裝支線 the Shepherd（image：Ring of Colour）

在最近時尚界的焦點—— Moncler Genius 系列企劃里，Moncler x fragment design就可以很好地闡述這一點，同時也能側面解答了一下「如今的聯名合作中，他是否真的就簡單提交閃電 Logo JPG 文件」這個疑惑。

（image：BOF）

Moncler Genius 召集了包括藤原浩、Pierpaolo Piccioli、Craig Green 以及 Francesco Ragazzi 等設計師在內的 8 位大師級創意天才，負責 Moncler 8 個不同系列，紛紛為其經典羽絨服飾注入各自的獨特創意與想像力，並分別每月推出。

Pierpaolo Piccioli 的作品展示（image：Vogue）

Moncler 創始人 Remo Ruffini 主動向潮流教父遞出邀請函，也由於是他相當賞識教父的才華。

不過也許，藤原浩同樣欣然接受這個邀請，毫不猶豫地接納了，畢竟這又是一次能在國際時尚大舞台展示 fragment design 的好機會。

左到右分別是 Craig Green / PALM ANGELS / Noir Kei Ninomiya（image：Vogue）

那麼著眼於這次的 Moncler Genius 設計吧，說實話我本人是滿心期待的，何況偶像 Craig Green 也在其中呢？於是我細心把 8 個設計都看了遍。

讓我有點出乎意料的是，與其他同系列的時尚時裝品牌相比，fragment design 的設計顯得獨樹一幟，也可謂特立獨行，是切切實實地將街頭潮流文化融入到了時尚之中。而且除了以往的閃電 Logo JPG，這次 fragment design 有了更多的亮睛之處。

以街頭潮流熱愛的字體口號形式——「東南西北，四面八方」，宣誓著法國羽皇的戶外探索精神

運用海馬毛打造極富質感的保暖毛衣，整系列也被賦予了不拘一格的鮮艷色調

服飾單品有著大量的衛衣、Balmacaan 大衣 和 M65 外套等，力求將奢華質感與實用性相相結合（image：Vogue）

如此的設計看得出，藤原老先生是十分注重這一次來自時尚界的邀請，恐怕也只有到了重要關頭，他才願意使出自己的真正法寶，在我看來，這就好像有點「來不同賓客，做不同飯菜」的味道了吧。

今天大家也看得到我對fragment design 的態度，可能也是一部分人的心聲吧，畢竟我也開始厭倦了藤原浩如今的 JPG 套路，不過最後平心而論，十分客觀地說，有一點我確實懟不下手。

那就是他對於潮流時尚的前瞻性和推動力，畢竟在 supreme 與 LV 合作之前，藤原浩已經著手在做一件街頭潮流與時尚圈相互交融的事。

（image：cpp-luxury.com）

而上文提及的工業風格實際也是由這些時尚品牌帶起，後來才不斷延伸到街頭潮流之上，那麼 fragment design 有否起到其中一個橋樑的作用呢？

總而言之，一直以來的 fragment design 的「閃電 Logo」更像是一個對聯名品牌的認證，是對聯名品牌的賞識與提攜，並帶回那些被歷史遺忘的經典單品......如他老人家所說，fragment design 本質就是一個設計的概念，其 JPG 式聯名的風格日後也必定不會改變。

（image：fashionpost.jp）

也許要變的話，那就是在 JPG 問題的普遍存在下，日後的閃電慢慢肩負上一個「時尚品牌的街頭改造」的任務，並漸漸抹掉那條存在於街頭潮流與時尚時裝之間，涇渭分明的界線。

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