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Off-White:維吉爾和他的繆斯

維吉爾和他的繆斯

一直到2002年,維吉爾·阿博拉籍籍無名。

儘管口音標準,維吉爾的父母來自迦納。頂著二代移民的身份,他拿到了威斯康星大學麥迪遜分校和伊利諾伊大學的建築設計文憑,畢業後做了工程師,也算拿到了個不愁吃穿的飯碗。

在他的時代,時尚是割裂的。登堂入室的時尚被歐洲與日本的設計師們壟斷。或如近古成立的品牌們典雅的做工,配著審慎的刺繡與走線。或如川久保玲們,大膽的剪裁,走秀台上模特們的面無表情,沉黑色的底調。設計師們走上了冰與火兩個極端,在激進和保守間搖擺不定,留下來的作品對於大多數人來說,是「看不懂」,或者「沒法在生活里穿」的。

街頭時尚是另一個世界。黑人們帶著金鏈子和公牛隊的棒球帽,腳踩著黑紅的Air Jordan,嬉皮士們提拉著松垮的工裝褲和丹寧外套。階級劃分的極其鮮明。

而維吉爾的興趣偏偏卻在時尚領域。

然而儘管出身名校,跟天才設計師們比,維吉爾已經不年輕了。在義大利,比他大幾歲的里卡多·提西被紀梵希奉若神明。再往前看,當年和他同齡的山本耀司與高田賢三,以及川久保玲們,在巴黎時裝周上首秀得了滿堂彩。在他進大學的那一年,三十歲不到的詹姆斯·賈比亞在紐約的拉法葉街開了第一家Supreme門店。

年輕俊才的故事到這裡和維吉爾都是無關的。

在維吉爾從建築公司離開後,沒人知道他是怎樣進入坎耶·韋斯特的設計團隊,也沒人知道為什麼這個愣頭青被欽點成了坎耶和Jay-Z的音樂錄影帶藝術總監。人們知道的是,下一次維吉爾的名字出現在公眾面前,是在2012年之後,坎耶那一次傳奇的巡演之旅後。

▲在無數次訪談中,維吉爾強調坎耶是自己的伯樂,時尚領域的導師與親密的朋友。

那幾場演唱會,當聚光燈打在坎耶的身上,人們見到他的外套上巨大的「PYREX 23」。和一般說唱歌手的大紅大綠不同,坎耶全身包裹在純黑里,唯一的圖案,是古典時期的

油畫,和遍布整個後背的白色工業油漆條。

在這之前,沒有人見過這樣的時裝:在基督的油畫里,純黑色的衣料里含蓄著隱匿著,但是帶著種暴怒的,沉重的工業感。沒有虛偽浮誇的刺繡,沒有貼身到緊繃的剪裁,沒有多餘的顏色,剩下的都是直截了當的印花和富有空間感的版型。

▲穿著Pyrex成衣的坎耶

當人們開始搜索這個品牌,更令他們驚訝的是,這些設計,居然是用Champion和Ralph Lauren的成衣二次加工做成的。那些在沃爾瑪反季促銷時大把大把的甩賣的t恤,被維吉爾加工成了坎耶工業感濃重的戰袍。

幾年後在接受GQ的採訪時,維吉爾笑著說:

在我長大的地方,我和我的夥伴們都是從小自己印自己的t恤,怎麼舒服著怎麼來。我們受著街頭文化的熏陶長大,沒有什麼設計師或者時裝顧問,Supreme在那個時候就是我們的路易·威登。

PYREX的爆紅使維吉爾聲名鵲起,而同時也有很多人開始抨擊品牌成衣不令人滿意的質量。而最令人頭疼的則是仿品:技術門檻不那麼高的PYREX使得賣仿品的廠商賺的盆滿缽滿。

而維吉爾的回應則十分簡潔:僅僅一年後,他關掉了PYREX。

取而代之的是Off-White。

▲Off-White Empty_Gallery New York SoHo

從工業油漆條到軍事風迷彩,從卡拉瓦喬的油畫到蒙娜麗莎,擺在維吉爾和他的創作團隊面前的是無盡的發揮空間。沿襲從Pyrex時期的設計,維吉爾開始不斷改進Off-White的工藝,同時大刀闊斧的加上更鮮明的設計語言。

Off-White從不是含蓄的,走在人群里一眼就能分辨得出那種直截了當的工業風格。漸漸的,發揮他工程師職業習慣解構設計的風格,維吉爾甚至在某些單品的上直接加上了對應的英文單詞,同時開始不斷精鍊設計風格。

從在錢包上的「WALLET」,到在手機殼上的 「CASE」,這種僅僅是加上文字說明,讓 OFF-WHITE 的品牌官網變成了 「WEBSITE」,讓鞋盒變成了 「SHOEBOX」,讓衣架變成了 「HANGER」,甚至連標籤都變成了「Main Label」。

不斷在單品上加入工業元素,Off-White充斥著一股濃郁的工業感和未完成感。而壯大的設計團隊給Off-White不斷注入了新鮮血液,多元化的衣品也開始填充產品線。2016年,品牌更是增添了大量的女裝線產品,而與Ikea的設計連名也被提上日程。2017年末,Off-White更是發售了低端線「Affordable」,全面化產品布局基本完成。

你不得不承認,如今維吉爾和Off-White已非吳下阿蒙。

「審美疲勞大爆款」時代即將一去不復返。

維吉爾的風格在2017年Off-White x Nike 「The Ten」 聯名中被展示的淋漓盡致。俄勒岡品牌對維吉爾的團隊開放了整個倉庫,而維吉爾則用他的設計語言重新解構了如不朽的Air Jordan 1和Air Force 1這樣的產品,在上面加上了如「AIR」一樣直白的,未完成感濃重的英文印花,使這些經典款有了更多的新鮮感。

對於維吉爾,「直白」如影隨行。2017年的紐約時裝周,Off-White帶著新擴張的女裝與高端產品線走上了秀場。而和其他設計師不一樣的是,維吉爾直接把日常生活中的基本款和Off-White的設計搭配讓模特走上了舞台。有的男模特甚至踩著拖鞋就穿著17秋冬的卡拉瓦喬衛衣上t台去走了個來回。

除了足夠貼近生活,我沒有什麼好炫耀的。日常生活中人們會怎麼穿Off-White的衣服,人們會為什麼樣的設計掏錢,我們就該在t台上展示怎樣的風格。維吉爾說。

阿博拉在改變這個行業。在2017年時裝周,早已卸任紀梵希創意總監的里卡多·提西感慨說。

然而即使到了現在,Off-White依舊毀譽參半。喜歡的人會說他是二十一世紀第二個十年潮流的領導者,而不喜歡的人則會說Off-White是個淺薄的品牌。假貨依舊存在,各種花式穿搭應接不暇。Off-White甚至變成了好事者眼裡跟風黨和富二代的代名詞。

在採訪里,當記者談到很多年輕人甚至會節衣縮食來買他的衣服時,維吉爾扯扯自己身上的丹寧外套和白t恤,笑著說:

其實就像我跟很多人常說的,你不用買我的衣服有時候就可以理解我的理念。怎樣穿著舒服才是最好的,你怎麼喜歡怎麼來,這才是最好的潮流,我現在穿著的也是H&M的t恤呀。

▲Off-White Empty_Gallery Shanghai


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