西藏，一塊孤獨的石頭布滿整個天空

最新 03-07

「不知是誰設計了這條神奇的天路，又是誰在歌唱「坐著火車去拉薩「。西藏，我來了......」

那次的西藏之行，在記憶里漸漸模糊，偶爾夢中，湛藍湛藍的天空，飄浮著棉花一樣的白雲，那些藏家的孩子，守在天路旁，等待我們這些漢家路人，像施捨一樣給予他們一顆糖，一包餅，又或者什麼都可以，我看著他們渴求的雙眼，心竟那麼痛，那麼痛......

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啟程

坐上T164次火車那一刻，我幾乎還是不能相信，我就這樣實現了坐著火車去拉薩的夢想。

在車廂里，所有人都仔細閱讀了>，有擔心的，有期待的，有興奮的，此刻都變得莫名的安靜。進藏的火車旅程如此漫長，我佇立在窗邊，看風景的心情，如此孤單。

火車的夜，難眠。接下來的每一分每一秒將更接拉近薩。走過青海湖，走過玉龍雪山，走過香格里拉，走過黃龍，走過九寨，我對海拔已經沒什麼概念，一種亢奮在體內油然而生，五味雜陳的感覺不斷纏繞，有點害怕，有點期待。

【4000以上海撥，列車開始供氧】

滿腦子都是湛藍湛藍的天空，飄浮著朵朵白雲，虔誠的信徒，神聖而莊嚴的布達拉宮，一個個穿著黃紅長袍的喇嘛，隨處可見的氂牛，悠然自得，還有一隻灰黑色的藏獒，若隱若現......

沿途的風景，隔著車窗，相機留不住，卻永遠銘記在雙眼。就像有時候，我會相信愛情，也能永恆。

不知是誰設計了這條神奇的天路，又是誰在歌唱「坐著火車去拉薩」。慢慢地，火車將要翻越唐古拉山脈，我翱翔的翅膀怎能錯過喜瑪拉雅山的雪，還有納木錯的繁星！

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到達拉薩

48多個小時，終於到達拉薩了。此時，已經是晚上20：40分，天色還亮，透著淡淡的陽光。我大大地呼吸了一口空氣，嗯，不錯，3700米的海撥，呼吸正常。抑壓不住的滿心歡喜，我來了，我真的來了，這個思念了多少個日日夜夜的西藏！

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神聖而莊嚴的布達拉宮

無法用準確的語言去形容這座帶著神秘色彩的布達拉宮，它被稱為「世界屋脊明珠」，是拉薩乃至青藏高原的標誌，也是西藏曾經的政權中心。在世界上海拔最高最雄偉的宮殿里，珍存著世界獨一無二的雪域文化遺產，有極為豐富的文物和工藝品。進入布達拉宮，明文禁止是不能拍攝照片的，只能用眼睛和心靈去景仰。

布達拉宮的主體建築為白宮和紅宮兩部分，起建於山腰，氣勢雄偉。內有2500餘平方米的壁畫、近千座佛塔、上萬座塑像、上萬幅唐卡；還有貝葉經、甘珠爾經等珍貴經文典籍；明清兩代皇帝封賜達賴喇嘛的各種工藝珍玩。

參觀布達拉宮，是不走回頭路的。走完一層就接著爬樓梯再往上一層，一層層地參觀歷代達賴喇嘛的生活起居、處理政務、日常念經的寢宮、佛殿、僧舍以及死亡後存放真身的靈塔殿。整個布達拉宮都飄著藏香以及酥油蠟燭的味道。在這裡，我感覺自己也是一個虔誠的信徒，既然前世已無法改變，我今生要做一個善良的人，望來世在進入六道輪迴時能走個福報善報的道。

突然，我想起了倉央嘉措，他用自己寫的二句詩囊括他傳奇的一生：

住進布在達拉宮，

我是雪域最大的王。

流浪在拉薩街頭，

我是世間最美的情郎。

【布達拉宮的轉經筒】

【夜幕下的布達拉宮】

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心靈的洗禮---大昭寺

也許旅行的意義，不僅是欣賞風景如畫的美，也不僅是享受旅程的新鮮愉悅，還能讓人逃離某種困頓的環境，放下某種難以釋懷的沉重。西藏，便是那個讓心靈得到洗禮的地方。在拉薩，幾乎全民信仰藏傳佛教，隨處可見虔誠的信徒，或手拿轉經筒，或五體投地跪拜，或排隊添加酥油......

【隨處可見轉經頌經的信徒】

【香火鼎盛的大昭寺】

【第一次發現，信仰的力量如此之大，如此美麗】

若是，我也是信徒，我便留在這裡，不再離開，也不必離開，終此一生。

明天就要出發去日喀則和珠峰大本營，我趕緊去超市準備裝備，最主要就是食物了。

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日喀則路上

我不知道，車子開了多久，總在路上。因為旅途太過遙遠，當地的藏民師傅約上多台越野車一起出發，在路上就能互相照應。來自各地的遊客多了，各種狀況層出不窮。在西藏這個地方，很多禁忌，要記得尊重當地的風俗習慣，不要質疑藏民的信仰。特別重要的一點是，千萬不要隨便拍照！車隊當中，有一位姑娘就因為拍了不該拍的照片，導致我們整個車隊都被迫停止了前行。

等待一件漫長的事情，尤其在這片離天最近的土地上。日落總是很慢很慢，逃離不出未知，命運似乎一下子無法掌控，有些不知所措，我手拾青裸桿，仰天微笑，唯有等待。

西藏顛峰之行，且行且歌。雅魯藏布江就在越野車的窗外，我看不到純樸的藏家姑娘，也看不到狂野的康巴漢子，連大聲呼喊都逐漸無力。廣袤的天空，重重白雲眷戀的綠色山野。我在山上看風景，看風景的人在山上看我，風景裝飾了我的夢，我是否也成了別人的風景？

到達西藏並不是一個終點，而是一個開始。很多我曾經以為過不來的萬水千山，一定會過得來。

我坐的這台越野車的師傅叫索朗巴旦，是一位瘦瘦黑黑的原生藏民，性格有點羞澀，人很和善，開車非常平穩。普通話帶著很重的藏味，說話時表情可愛極了。我坐在副駕駛，不時陪他說說話，提提神，逗著樂子。

四、五個小時連續開下來，車子就要停下來休息，左邊躺下來的是索朗，右邊藍色衣服坐著的是另一台車的師傅。他是索朗的好朋友，也是原生的藏民。這位師傅說話就比較油滑了，帶著藏民特有的風趣，經常把我們逗得樂呵呵。一路上，無論其他車子快慢與否，他們倆一定是一起行車，一起休息。

那麼漫長的路途，過草原，過沙地，過雪山，過河流，抬頭可見的藍天，彷彿一切觸手可及，又彷彿遠在天際。想捉住什麼，卻什麼都捉不住。在西藏，幸福就是活著，活著就幸福。

【日喀則路上---滿拉水庫】

【日喀則路上---羊卓雍湖】

【日喀則路上---卡諾山冰川】

終於到了日喀則，有人哼起了韓紅那首《家鄉》：

我的家鄉在日喀則

那裡有條美麗的河

阿媽拉說牛羊滿山坡

那是因為「菩薩」保佑的

藍藍的天上白雲朵朵

美麗河水泛清波

雄鷹從這裡展翅飛過

留下那段動人的歌

【日喀則】

在西藏，令我難以適應的，恐怕就是吃飯的問題。氂牛、藏羚羊、氂牛奶、羊奶......我遠遠觀賞便足夠，即使氂牛吃的是蟲草，我也無法接受由它向我輸送營養。一路上飢腸轆轆，這不，我得去尋找日喀則的街頭小吃了。

【不記得叫什麼名字，一種青稞做的糕點】

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珠穆朗瑪峰路上

日喀則我們只停留一個晚上，天微亮我們就出發，目標是珠峰大本營。

隨處可見的牛羊，還有放牧的阿姐、阿媽，小扎西、小卓瑪。

【那是一條神奇的天路】

那些藏家的孩子，守在天路旁，等待我們這些漢家路人，像施捨一樣給予他們一顆糖，一包餅，又或者什麼都可以，我看著他們渴求的雙眼，心竟那麼痛，那麼痛。

【珠峰路上---途中的定日】

定日是去珠峰的必經之路，偏遠，地方小，人口也少，藏民很純樸，大多數扎西和卓瑪都是穿著藏服，基本上都用藏語在交流。我們熱情請卓瑪阿姐拍合照，她大方地站在那裡，讓我們輪流跟她合照。在西藏這個地方，雖然拍照有禁忌，但是拍藏民的時候，你不必偷偷拍，熱情禮貌地邀請，大多數人都願意被拍的。

【珠峰路上---藏民餐廳】

【珠峰路上---漢化的孩子們正在上學路上】

【珠峰路上---路過雪山】

進入珠峰管轄區，要先到路邊的檢查站進行身份登記，因為翻過珠峰就尼泊爾了。排隊的人不算太多，半小時左右就辦好了。

這麼多天走下來，目前沒有什麼高原反應，不喜歡吃巧克力的我，進藏之後，為了保證身體的熱量，每天都吃好幾塊。

到了珠峰大本營，索朗師傅要去休息了，而我又馬不停蹄地坐上了當地破舊的小中巴車，一路顛簸地向珠峰更高海撥的地方去。

下了小中巴車後，還要走一段不完好的山路，終於爬到了5200海撥的紀念碑前，大夥都排著隊流在此拍照留念。我放眼遠眺不遠處的珠峰，銀裝素裹的世界之巔美得讓人驚訝，若隱若現，純凈中帶著神秘，讓人不可捉摸。

人類總是想征服高山，但是山真的能讓人類征服嗎？我站在這裡，久久不願離去，此刻的自己是那麼渺小，那麼渺小。

【遠眺美麗的珠峰】

此處便是能到的最高點了，再也不允許遊客往上爬，畢竟不是專業登山運動員，什麼裝備也沒有。越過不遠處的防線，就要跨國界了，有不少解放軍輪著站崗。我拍完照片，順便去珠峰郵局寫了明信片寄給朋友，看著天色漸暗，趕緊返回到住的地方去。

所謂旅館，其實就是一些非常簡陋的帳篷，沒有單獨的房間，所有人都只能睡在靠邊的一排排床上。

這片高原忽雨忽雪還缺氧，常年主要食用青稞和酥油，沒有自來水，用的電都是近年來才接上的，限量使用，天黑以後即便漫天星星也是無盡的黑暗和寂寞……

疲憊地一路走來，沒吃什麼東西，也沒什麼東西吃，也吃不下什麼東西。這裡有米飯是不熟的，有的面也是古古怪怪的味道。帳篷外面，一片黑乎乎，伸手不見五指，溫度驟降，刺骨的風呼呼吹來，關於洗澡洗臉刷牙的事就別想了，上個廁所都是令人尷尬萬分的。

珠峰大本營這樣的黑夜，沒有什麼可做的事，想早點睡，卻怎麼也睡不著。入夜之後，高海撥缺氧，帳篷內還熏著濃濃的藏香，這種味道令我開始頭痛欲裂，胸口鬱悶，我拿出備好的小氧氣瓶呼吸，仍然無法入眠，昏昏沉沉的。我相信，帳篷里的每一個人，今夜無眠。

也許，只有在這樣艱苦的生存條件下，人才會知道，活著本來就不是一件易事，而幸福很簡單，並不複雜。

天色一亮，我們就集體收拾行裝，要趕回拉薩了。準備出發的時候，阿姐對我說，美麗的卓瑪，喝碗酥油茶吧，回去路上有力氣。那一刻，我鼻子酸酸的，眼晴紅紅的，千言萬語，無法表達。

離開珠峰，直接回到了拉薩。我那空蕩蕩的肚子餓得慌啊，各種拚命吃吃，哪來什麼減肥的事！畢竟年輕嘛，經過一個晚上的休整，我就恢復了滿滿的能量，精力充沛起來了。

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走進納木錯

下一站，我將離開拉薩，走向納木錯，因為我要去那兒看星星。這次西藏之行，林芝這個高原上的小江南我沒在計劃之內。

納木錯，又名騰格里海、騰格里湖。蒙語騰格里意為「天」。因為這裡的湖水湛藍明凈如無雲的藍天。

【納木措路上---那根拉】

到了納木錯，下著小雨，溫度很低，晚上是看不到星星了。我在湖邊走了一會，拍了幾張照片，看不到潔凈如藍天的納木錯，實在太冷了，那種冷有點傷人，一個多小時後我便無法繼續走動了。

這裡每家餐廳的價格都差不多，我找了家外貌看起來乾淨一點的，花了一百多元，沒怎麼吃飽，份量不少的，只是味道真的不習慣。餐廳的老闆是一對來自四川的夫妻。老闆娘笑呵呵地對我說，出門在外，條件有限，不要太嬌貴了，吃飽才有力氣繼續走下去。我無奈地咬了幾口饅頭，再喝了幾口番茄蛋湯，感覺自己從來沒有過的狼狽。這裡能有東西吃，確實比珠峰好多了。

納木錯的住宿條件比珠峰也要好一些，旅館是鐵皮房，一室同時住六個人，依然是男男女女各一張床，大部分都是來自各地的驢友，吃和住都沒什麼講究，關燈前大夥都互相自我介紹了一下，然後各自抱著背囊脫了沖峰衣外套就躺下了。

鐵皮房裡聽得到呼呼風聲，我悄悄去外面瞧了瞧，黑壓壓的一片，沒有星星，什麼也沒有。

我，又一夜無眠。

納木錯的清晨，天蒙蒙我就起了床，跑到外面用露天儲水桶里冰冷的雪水刷了牙，簡單地洗了把臉，塗了好幾層護膚霜。這些日子，蓬頭垢臉的樣子，著實讓自己都嫌棄自己了。

藏家阿姐在包餃子，我喝了碗熱騰騰的酥油茶，然後去走走看看。外面是那麼安靜，昨夜下過雨的納木錯，異常清冷。看樣子，天會晴會起來，也許今天晚上會有星星了，可惜我一會就要離開這裡回到拉薩去，再也看不到納木錯那美麗的星星了。

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拉薩最後一夜

拉薩是西藏旅遊最大的集散地，去哪個方向最終都會回到拉薩。納木錯回來，我又住回拉薩河邊的賓館，這是我在拉薩的最後一晚。我一個人到河邊閑走，心情無比放鬆，生活的壓力，工作的壓力，統統都雲淡風輕，那顆被城市碾壓過心此時便舒展起來。這樣美好的瞬間，有人為我記錄，便是旅途中的幸事，便是勝過人間無數恩寵。那是我在西藏最安寧的時光，成為此生的永恆。