接下來 你要穿什麼？
插圖製作：Victoria Berezhna為BoF提供 | 圖片來源：InDigital
對於Phoebe Philo執掌下的Céline設計，不少時裝愛好者心心念念的是不間斷呈現、令人驚喜連連的「it-bags」（爆款手袋）。這些手袋，從Phantom到Trio到Cabas，點燃了幾十種潮流趨勢，也給成百上千種仿製品提供了靈感。但對於更小一撮（也更有錢）的群體來說，Phoebe Philo執掌的Céline時裝，才是真正勾起她們慾望的東西。
「我對手袋不感冒，」常居布魯克林的時尚與珠寶顧問Alyson Cafiero說，「但我特別喜歡Céline的衣服。」
Cafiero最早購買的Céline時裝，是在2009年Philo加入該時裝屋發布的首個系列，後來便繼續陸續買入這些系列。她現在的衣櫃里約有二、三十件Céline的衣服，房間同時還擺滿了Alessandro Michele在Gucci設計的作品。作為自認品味偏向「下城」但常出沒「上城」的Cafiero，推崇Céline高雅而獨特的設計願景。「這些衣服是基本款，但絕不是爛大街的『基本款』，品質也是無可挑剔的，」她說，「我的著裝風格體現了我本人，這些衣服就是我本人的延伸。」
儘管Cafiero這些年來早就習慣了「穿來穿去都是Céline」，但自從2016年有傳言稱Philo將離開該時裝屋，她對這一消息特別關注。她已經購買了多件新季產品，包括售價590美元標有CéLINE字樣的PVC購物手提袋（她平時的「反爆款手袋」立場有所轉變）、紅色披肩式連衣裙（售價2450美元）、長褲、一雙白色蟒蛇紋瑪麗珍鞋和一雙穆勒鞋。她正在詢問品牌是否還有她想要的小牛皮斗篷（售價6200美元）和馬甲（售價2050美元）。她可能還會買上更多，比如尚未到店的帶流蘇服飾。
似乎Cafiero和朋友們準備迎接「後Philo時代」的Céline（如今該時裝屋的設計師已是Hedi Slimane）的方式，滿懷著篤信「千年蟲危機」的人們囤積衛生紙的熱情。
從事諮詢顧問的Polina Proshkina平日穿梭紐約和俄羅斯，每年將會分出置裝預算的40%到50%購買Philo的設計。本季她已經購買了兩件以女式內衣為靈感的連衣裙（每件售價4000美元）、新款厚重小牛皮運動鞋（售價850美元）黑色與白色各一雙、前述的同樣一隻PVC手袋、一件她表示會「永遠珍藏」的西裝、一條棉質迷你羅緞的裹身連衣裙（售價1250美元）、其它「好幾隻」手袋以及一條粘膠纖維斜紋連衣裙。「就這一季來說，我要比平時買得更早更快，」Proshkina說，「這個時候，我不想冒險。」
從二級市場測量品牌熱度，市場對Céline的需求可謂是熱到著火。自2017年12月22日Philo宣布離職，轉售市場巨頭The RealReal見證了用戶對該品牌的需求飆升了42%——收入也增長了60%。The RealReal因此對該品牌最具標誌性的單品加價，高達20%。The RealReal的首席商品負責人Rati Levesque指出，「現在正好是寄售交易的好時機。」 Céline拒絕透露品牌目前銷售走勢的相關數據，但分析師預計2017年銷售額將在9.5億歐元左右。
儘管量化數據很難拿到，但這群Philo的鐵杆粉絲很明白即將到任的創意總監Hedi Slimane設計願景很有可能完全不同於Philo（不僅是美學風格，也是時裝與身體契合的方式），他們之中瀰漫的緊張氣氛似乎清晰可見：以後要怎麼填滿自己的衣櫃呢？
這群粉絲之中並非只有女性。多年以來，Céline幾乎幻化成為一個近乎不為人知但顯然存在的小眾群體——拋棄了「男女裝」概念的群體的秘密資源。Philo本人的著裝風格亦成為她眾多客戶的風格參照。這位育有三歲孩子的職場媽媽頻繁身穿自己設計的作品，這就是Philo最具代表性的形象，而2010年《The Gentlewoman》雜誌鏡頭拍攝的那張她腳穿Stan Smith謝幕鞠躬的照片也成為了被反覆提及的經典。
Slimane為品牌設計的首個女裝系列將在2019年春季才出現在商店貨架，因此Philo的粉絲們還有足夠的時間計劃如何退出（周二，品牌將在巴黎舉辦由內部團隊負責設計的2018秋冬系列靜態演示。接下來的早秋系列的發布與產品到店都定於今年夏季）。而毫無疑問的，Slimane會整個顛覆品牌的美學風格，抹去了原來的一切——從影響力極廣的門店裝潢設計到品牌標識，保留幾件最暢銷的產品還是有可能的，畢竟他也背負了五年內將品牌營收翻三番的壓力。畢竟在YSL，Stefano Pilati時代最具辨識度的YSL Tribute涼鞋到如今Slimane離任好幾年了還在生產，距離首次面世已經將近10年。
所以說也還是有時間。
「我們看到更多的是單純的恐慌，銷量並沒有增加，」北卡羅來納州夏洛特市專業零售商Capitol店主Laura Vinroot Poole表示，「也有恐懼，對未來、對未知、對沒有了Philo設計的生活的恐懼。尤其正當Phoebe特有的感性與極簡主義，真正作為與『Gucci化』的對立而全面展開的時候。留下了一個尚未癒合的傷口，和需要填滿的市場需求。」
零售商Kirna Zabête的店主Beth Buccini在曼哈頓蘇豪區、東漢普頓、布林茅爾、賓夕法尼亞和棕櫚灘開設分店，表示Céline目前是Kirna Zabête全部實體店的最暢銷品牌。與Vinroot Poole一樣，Buccini形容她的客戶「興奮而焦慮」地為自己的Philo收藏買入單品。就該品牌每季通常的節奏相比，本季的這個節點上售出了更多產品。
誰有可能來填補Céline在人們心裡留下的空白？「我認為，對許多尚未完全打入主流或收穫理應尊重的女性設計師來說，現在是很好的機會，」Buccini說：「比如Victoria Beckham、Rosetta Getty和Gabriela Hearst。」
必須要說的是，還有一群設計師帶有明顯類似的充滿智識的風格，最著名的包括Loewe的Jonathan Anderson，Lemaire的Christophe Lemaire和Sarah-Linh Tran，這些設計師都成功傳達了類似的美學願景，不會讓身穿其設計的人們看起來呆板或是不舒服。
「我喜歡Joseph，還有Tibi和Regina Pyo，」Proshikina說，她今年的衝動消費是一件Schiaparelli的高定禮服，「我喜歡Loewe，更有那種天馬行空的色彩，能作為更時髦的Céline的替代品。我也剛買了一些Gabriela Hearst的衣服。 」（她對Philo前設計總監Michael Rider將在Polo Ralph Lauren有什麼新產出也很感興趣。）對於那些最早是被Philo極簡風格吸引的人們來說，The Row或許是另外的新選擇。
但儘管當前流轉的時裝新想法不少，但很多（如果不是全部）也依靠Philo給他們在夜空中指路。沒有她來設定議程，這些品牌是否也會迷失方向？
珠寶設計師、造型師Mia Fryer也是一位喜歡買Céline的消費者，她說：「現在設計師那麼多，突出沒幾個。我感受不到在Philo那裡感受到的聯繫。」Fryer幾乎只穿Céline的襯衫和西裝，目前衣櫃里大概有35件（其它的因為即將搬去洛杉磯所以打包了起來）。她的計劃不同，打算放棄一段時間購物，等到出現新的能給她靈感的設計師或者等到Philo再次回歸時裝界。「Céline只是一個牌子，」她說，「我喜歡的不是Céline，而是她創造的Céline。」
