這個柏林有點冷啊
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Lemon Tree
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Fool"s Garden
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提起德國，大家腦子裡冒出來的第一個詞是什麼？汽車？發達的工業？值得信賴的德國製造？還是希特勒和猶太人？於我而言，德國這個國家既熟悉又陌生。這個國家沒有美國那麼聒噪張揚，也沒有俄羅斯那麼拽。記憶中的媒體報道德國，無非是默克爾發表演說或者是德國製造又出新的突破等等。德國到底是什麼樣的呢？
荷蘭的學校沒有寒假，不過有一種叫春假的東西。算上周末，長達近9天時間。經歷了上次義大利暴走9天的旅行，這次我吸取教訓，不想把自己搞得太累。於是來到了距離恩村比較近的城市—柏林，找尋德國。
【冷】
恩村位於荷蘭邊境，距離德國很近。如果騎自行車，不到半個小時就可以來到德國的小鎮。柏林則位於德國的東邊，我坐著火車橫跨德國，也算是從西向東跨越半個德國疆土了。從地圖上看，德國比我想像中大。
火車從荷蘭一直駛入德國，窗外的建築風格也是差異很大。荷蘭居民的建築大多是尖屋頂，小體積，大窗戶，一棟一戶，有點小別墅的感覺。可當車駛入德國境內，居民樓則變成了一幢幢大樓，稜角分明的屋頂，色調樸素的牆面，給人以厚重墩實的感覺。相比於德國的建築，荷蘭的房子倒顯得有些小氣了。四個半小時的火車，從恩村直達柏林，去時70歐的路費，回來30歐（德國鐵路價格隨著時間浮動比較大），算下來和國內高鐵差不多，不過速度沒高鐵快。車上遇到雙胞胎，帶娃的爸爸買玩具還要買雙份的，孩子多經濟壓力有點大呀。哈哈！
在車上聊天，吃零食，看書，打盹，不知不覺來到柏林。然而，當我們下車出站的一瞬間，這座工業城市就給我們這群來自「恩村種土豆的農民」來了個下馬威。「太冷了，臣妾做不到啊！」朋友發出了咆哮聲。
我不禁打了個寒顫，還好出門前沒有換薄一點的羽絨服，不然我一下車可能就變成冰棍了。可其他人就沒這個幸運了，小夥伴居然只穿了一件襯衫和外套就到德國，只見他們直接衝進了tourist information service的服務站不敢出門。查了查Apple天氣，柏林居然零下10°。
我們縮著腦袋，像老年人一般顫顫巍巍得挪動到十字路口的公交站台，在寒風中等待我們的公交，一邊走一邊看導航。那一刻只感覺手不是自己的，我的手機甚至不識別手指頭觸屏了。此刻腦補東北人零下三十度的狀態。我們堅信：人的生命力是旺盛的！零下三十度都可以，零下十度又算得了什麼！
等了20多分鐘，車子居然還不來。最後發現等錯方向了。還有比我們更蠢的么？
柏林中央火車站通體玻璃構造，大約至少有五層吧。從地下一層一直到地上最高層，每一層都有火車。也就是說火車會在高架上穿行而過。果然是大城市！會玩！
>柏林地標
好出門不如賴在家，待在溫暖的房間里，完全沒有想出門的衝動。記得來之前，我們還專門充值了膜拜單車，想在柏林騎單車。現在看來，騎單車真的會凍死人，加之我們都沒有手套！！！所以只能坐地鐵咯。
相比於義大利，德國的人文建築並不多，加之一戰二戰，幾乎被夷為平地，所以留下來的建築寥寥無幾。目前能看到的幾乎是二戰之後新建的。
第一站是國會大廈。出門用支付寶打了Uber,是一架賓士。司機先生特別萌，走到半路手機斷了網路。師傅不緊不慢得將車停靠在路邊，倒騰手機。迫於國會大廈需要按照預約時間到達，我的小夥伴拿出預約單，指著時間說「我們要按時到，不然進不去了」。只見這位德國師傅二話沒說，拋下手機，踩下油門，只聽發動機「呼」的一聲衝出停車位，駛入主道，速度飛的不行。德國賓士的確不是吹牛的，連司機動作都如此連貫，堪稱一氣呵成。
說到德國國會大廈，不知大家是否熟悉？還記得歷史課本上的一張照片，1945年，這座建築被蘇聯紅軍在屋頂插上旗子。侵佔柏林象徵著德國法西斯的滅亡和歐洲戰事的勝利。
之前讀過羅馬遊記的同學，看到國會大廈的外牆是不是很眼熟？對，這座建築仿照了羅馬萬神殿的建築風格。圓頂則延續了文藝復興時期的建築特色。而走進國會大廈裡面，則是現代化的內設以及各種安保設施。大門的正中央寫著：DEMDEUTSCHEN VOLKE」意為「為了德意志人民」。
遊客只能在保安的引導下，坐上電梯來到頂部的玻璃穹頂。整個穹頂的建築材料均為玻璃，中央是一座倒圓錐，這個倒圓錐反射太陽光，為樓下的議會大廳提供照明。在圓錐體的一圈則圍繞著螺旋式走廊。遊客可以順著螺旋式走廊俯瞰柏林的全景。有中央火車站，各國大使館，以及一些政府機關。
當你繞著走廊一圈下來，便可以來到倒圓錐體跟前，透過玻璃，俯瞰下方的議會廳。每年的四月到十月，議員們都會在這裡召開會議，而遊客則可以進去坐在旁聽席，感受下德國政客的憂國憂民。倒圓錐的一圈則陳列了德意志從19世紀到20世界的社會與政治變化。從國會大廈的落成到無產階級鬥爭，再到一戰到二戰，再到最後的聯邦制國家。這些歷史讓我感受到德意志也是個多變動蕩的國家。
戰爭給柏林留下的痕迹處處可見。儘管建築部分修復，國會大廈門口的柱子上，依舊留下了曾經希特勒執政時期縱火的痕迹。在安檢處的門口，也矗立了96片銅板，用來紀念當年96個無辜犧牲的國會議員。與大廈隔著一條街道，便是蘇軍紀念碑。二戰時期這裡埋葬了2500名蘇聯紅軍。紀念碑廣場矗立了坦克和大炮，紀念碑前擺滿了世界各地反法西斯人民送來的花圈和康乃馨。細數了一番，有俄語，德語，英語。而廣場上的士兵銅像則目光堅毅，扛著槍望向不知名的遠方。在特殊的日子，軍人們會來到這裡祭奠逝去的烈士。
順著大路一直往前走，就來到了有名的勃蘭登堡門。這座城門是當年威廉二世為了紀念普魯士戰爭勝利修建的城門。城門前則是菩提樹下大街，這條大街種滿了菩提樹。人說菩提樹四季常綠，可奇怪的是，我並沒有看到長葉子的樹。另外，德國人真是對打仗有著特殊的情懷，廣場和地名也要用什麼起義戰爭來命名。
在這條大街上，我們見識了恢宏大氣的阿德龍大飯店，邂逅了姿勢略顯怪異的柏林熊，以及一家賓士概念店（價錢比國內同款便宜50%）。柏林熊設計的很有意思，雙手高舉，每一隻熊的身上繪製著不同的圖案。在一些商店門口擺放了超大號柏林熊。在紀念品店，掛件大小的柏林熊居然買到17歐的高價，看來算是柏林的珍貴象徵。
柏林的建築以現代居多，可仍然有一些執政家在18世紀仿照文藝復興的建築，修建了一些略顯古樸的建築。在博物館島，有柏林大教堂。這座教堂仿造了梵蒂岡的聖彼得大教堂，最明顯的特徵就是三個圓頂，這算是聖彼得教堂的縮小簡化版本。
博物館島有很多博物館可以參觀，德國的博物館語音講解器都包含在門票內，而且出示學生卡可以購買學生。五個博物館的通票加起來才8歐，真是比義大利的各大景點實惠很多。現在想想，義大利的景點和吃飯是真的坑。每一個博物館藏品不一，從四大文明古國再到德國現實派和理想派畫作，品種還算豐富。
第一個水壺 的造型非常別緻，讓我想起了漏斗思維，也想到了我爸常說的一句話「把腦袋裝滿，用的時候倒出來，然後再去裝一些新的。」第二幅畫似乎帶有一些諷刺，海邊的兩種鳥腿人身的奇怪動物在啃人的骨頭。看到這幅畫，我的腦袋裡浮現的畫面是，有一天我來到KFC，本來我要吃雞翅，結果雞翅卻吃了我，最後變成人類，想想真恐怖。以後還是少吃點小動物。第三幅我也沒怎麼看懂，只覺得那個龍的眼睛很萌。而第四幅則是莫奈的作品《春》，印象派的光影大師讓我看到了春天的樣子。現在歐洲凍得要死，也只能靠大師的畫撫慰小心靈。
博物館還有一個展廳是展示人類生殖文化的藏品，有陶器、祭祀器具以及家庭裝飾品。古人認為生殖幫助人類繁衍生息，而生殖器則成為了一種聖器。人們將這些聖器掛在門口辟邪，或製成油壺放在家中裝飾求好運；或治療不孕不育，作為祭祀神靈或者答謝生育恩賜的祭祀器皿。來到這個展廳，一開始非常不習慣。不過仔細思考一番，細想每一件展品必然有它的意義所在。於是通過閱讀文物介紹和語音講解，深入了解這些器具背後的意義，才發覺它們不僅僅是一件東西那麼簡單，更多的反映了古人對繁衍後代和自身發展的認知。漸漸發覺人類文明真的很有趣，而生殖文化是貫穿人類整個發展史的重要文化之一。倘若有人認為這些藏品的展出有傷風化難以接受，實在是太狹隘了。
【柏林的記憶】
正如我之前所說，戰爭給德國留下了很深的烙印。這次柏林之行，有1/3的時候都在與二戰和猶太人相關的地方遊走。比如德國抵抗運動紀念館、猶太人紀念館。
德國抵抗運動紀念館並不是一個遊客地。紀念館和德國聯邦國防部在一個大院里，你們問我為什麼知道。那是因為我跑錯門到國防部了。走進大門，我徑直衝入國防部。這個機構門口沒有任何標誌，推開門看到一群穿著軍裝的人在一個玻璃房裡，身前還有一排一排電腦。這時候一個軍官大叔對著話筒面無表情得說道：「紀念館在進門左手邊，不在這裡。」等我逛完紀念館，出了大門才看到牆上貼著一個沒電腦屏幕大的牌子，赫然 寫著「Federal Ministry of Defence」（翻譯），最上面還有一個雙手握拳秀肌肉的老鷹。
切回重點。抵抗運動紀念館所在的大院里，曾經槍決了6位德國軍官。這些軍官是當年反對納粹政權，刺殺希特勒的策劃者們。刺殺行動導致他們邁向死亡的深淵。就在當年的槍決牆上，放置了一個花環來紀念逝去的英雄們。紀念館一共三層，每一層均展示了與二戰相關的影像、圖片資料等。尤其是那些被迫害的猶太人寫下的日記，以及保護猶太人卻被牽連的普通德國民眾的故事。我帶回了三本猶太人的日記，這些日記由倖存者所寫，講述了二戰時期他們被送入集中營，家人被迫害，到最後成功逃出集中營的點點滴滴。有德國人為了保護猶太人的嬰兒，將孩子轉手多地；有企業家將猶太人以幹活為借口，藏匿在工廠；而有的人則選擇忽視甚至出賣他人性命來保全自己的家人。通過這些人的日記，你看到了人性中極大的善，也能看到人性中極大的惡。善與惡常常就在一念之間改變了數千萬的猶太人、吉普賽人等民族的命運。數據顯示二戰時期被迫害的猶太人有600多萬，但事實上除了猶太人之外，還有吉普賽人、斯拉夫人、同性戀者以及身心障礙者等，被迫害的人數超過1100萬。當一個人掌握足夠的權利，個人膨脹會使得他自己通過權利達成個人目的，將個人問題上升到種族問題，這種變化真是可怕。
除了抵抗運動紀念館，我們還去了猶太人紀念館。說是紀念館，更像是藝術館。這座紀念館從外觀就散發著不一樣的氣息。建築外牆上布滿不規則的裂縫，彷彿是一個人身上撕裂的傷口。
走進紀念館，有用水泥堆砌起來的陰暗巷道。抬頭望去，高達四層的狹窄空間中，只有一隻探照燈在來回擺動，發出"叭叭叭"的拍打聲。更詭異的是，有的展廳只有一盞紅色的燈在角落發亮，將整片牆打上血紅色。這種恐怖的場景，彷彿再現了當時集中營里的猶太人，他們抬頭只能看到一條縫的天空，晚上要是被探照燈發現，只有死路一條。更恐怖的是，有一個展廳非常密閉，進去之後黑漆漆沒有任何亮光，溫度大約0°左右。
於我而言，印象最深刻的是名叫memory void的展廳。對於程序員void這個詞應該不陌生（緩和一下氣氛）。這件作品的獨特之處在於：在建築內部一個三角形的空間中，堆起了一萬張用金屬製成的人臉。當你踩上去，會發出金屬碰撞的聲響。當我踏著這些人臉，每一張人臉的嘴巴大張，那金屬碰撞的聲音彷彿是猶太人身上的鐵鏈，他們一邊邁向死亡的深淵，一邊張大嘴巴發出無人聽到的吶喊。
越往前走兩腿越軟，彷彿那些張大嘴的人臉要將我吞噬似的。我實在受不了這種壓抑的氣氛，索性走馬觀花來到下一個展廳。
下一個展廳陳列了猶太人的遺物，大多數反映了親情。記得郭柯導演對《二十二》這部電影解讀中，他說那些曾經被迫害的老奶奶們現今並不恨日本人，她們甚至已經忘了日本人；每當她們最動情的時候，常常是談到自己的家人。其實戰爭的慘痛後果並不是經濟受挫，政權不穩定，而是因為人亡造成的家破，受害者再也無法維繫人類賴以生存的親情。
柏林的記憶並不像布拉格那樣古香古色，也不想羅馬和佛羅倫薩富含柔軟的浪漫主義氣息。柏林的記憶是現代的，是稜角分明的，也是沉重的。
不過，除了這些現代建築，柏林也有老一點的皇家建築。比如夏洛騰堡宮和無憂宮。這些宮殿均為近代修建，大約18世紀左右。可能是天氣乍寒，植被沒有很茂盛。總給我一種破敗的氛圍，不過依然氣派。
下圖是夏洛騰堡宮。周一博物館關門，所以我們沒能進去參觀。只得去逛逛後院，來到河邊餵鴨子和天鵝。一群人圍著一群鴨子喂華夫餅，原來我們從荷蘭大老遠來到柏林就是為了與這幾隻鴨子和天鵝邂逅哦~
下圖是無憂宮建築群。無憂宮只是其中一座宮殿，在它的周邊還有很多宮殿。人真是太少了，碩大的景區一公里之內看不到10個人，配套設施極其可憐。相比於國內的配套設施比景點還佔地方的風格，以及義大利人擠人的場面，這麼純天然的景區倒顯得有點寂寞了。
下圖是無憂宮的內部裝飾，可以說是相當華麗了。所有房間的內飾浮雕都是葡萄藤和大自然的元素。有的房間牆壁上雕滿了各種動物植物以及新鮮的水果。設想當年的客人住在這樣的房間里，得多麼幸福！
住在無憂宮的弗里德里希二世是個很有意思的人。據說他的爸爸是一個非常不熱愛藝術之人，而他卻是一個愛音樂愛創作的浪漫主義人士。一生創作了150多首西洋曲，讓我聯想到唐玄宗。當年玄宗開闢了中國第一個皇家樂團，他在大明宮搞創作的地方被稱為「梨園春」。這也是為什麼現在我們凡是跟戲劇相關的節目都稱為梨園。年輕一代總有一種逆反心理，想突破老一輩的禁錮。雖然過程很艱辛，弗里德里希二世還是做到了。
分享一張很有趣的圖片，在猶太人紀念博物館看到一張關於耶路撒冷的地圖。這座聖城一直都是各大宗教的聖地，當然因為宗教原因，衝突不斷。亞非歐三大洲的中心是耶路撒冷，三葉草的造型很有創意。博物館還有動態渲染講解耶路撒冷宗教的分布變遷，內城總是大家侵佔的對象。
【柏林的口糧】
來柏林除了看風景，走走停停，也不能苦了自己這張嘴。德國人非常喜歡義大利食物，便宜分量足。比在義大利吃的還爽，哈哈哈！義大利旅遊產業已經造成了經濟泡沫，住宿和吃飯都很貴。除了義大利食物，還有一種小吃叫咖喱香腸。每一家飯店做的味道都不相同，有的醬汁咸，有的醬汁甜，有的香腸咸，而有的香腸沒什麼味道。目測咖喱香腸也就吃了三四頓吧。
除了這些，再者便是大家熟知的啤酒和豬肘子了吧。我們去了一個名叫 Zur Letzten Instanz的餐廳，據說已有百年歷史，是一家傳統的德式餐廳。從內部裝修來看，的確很德式。餐廳的老闆很任性，如果沒有預約一概不讓用餐，等多久也不讓吃。我們第一天去沒預約不能吃，第二天關門休業，第三天離開的前夜才吃上。我這個妹子哼哧哼哧的一口啤酒一口肉，硬是把碩大的豬肘子啃完。感覺把一個月的肉都吃了。為了去除油膩，豬肘子下方鋪滿了一種紫色的甜菜，應該是紫甘藍用糖水焯了許久。
最後，非常值得一提得是我們在柏林的第二晚，有幸遇到了一家炸雞店。於是在房東家裡，用烤箱加熱後，一邊聊天，一邊吃起了炸雞啤酒，這是我生平第一次吃炸雞啤酒。感覺還不錯！！！
坐著火車剛進入荷蘭境內，就有一種回家的感覺。柏林建築的大氣低調卻又不失體面，街道的規整，以及現代工業氣息的濃厚。讓遊客不免覺得比起德國，荷蘭是多麼的小氣和土氣。
To sum up, 你問我對柏林的感覺如何？
我可能會說這個柏林有點「冷」啊。還是等西伯利亞寒流回家，去體驗夏日裡的它吧。
你可能還想看
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