從舌尖上跌落的舌尖3
［第34期］
有一名頂級吃貨，他對於吃的熱愛已經達到了癲狂的程度。他對於吃的熱愛，已經讓我忘記了他是一個紀錄片導演，也記不清他究竟拍了什麼紀錄片，只知道他推薦的餐館都超級棒。後來，聽說他拍了一部紀錄片，叫《舌尖上的中國》，他叫陳曉卿。
今天，我們就來一起談談剛剛播完的《舌尖上的中國》第三季。
《舌尖上的中國》系列真的可謂是每集一都「饞瘋觀眾」的中國人食譜的存在。前兩季在豆瓣上的評分都高於八分，第一季更是達到了豆瓣評分9.3分的高分。而第三季，節目組估摸著是為討個好彩頭，特意挑了大年初四開播，但現在看來，這個彩頭很明顯，沒討到。開播後《舌尖3》豆瓣評分像在樓梯上滑了一跤的小孩似的，一集一集的往下掉，評分已跌至4.0。
對於一路走來的《舌尖上的中國》來說，人文，美食，缺一不可。
人文是碗，是盛具，美食是菜，是內里。
可是第三部的人文比重實在太大了，一共就那麼點地兒，都擺滿了碗，碗里的菜卻少得可憐。
光有碗，那吃不得，光有菜，那沒地兒盛，也不得吃。
而它對於人文卻又缺少一個精準的捕捉，一個家庭，一個故事，《舌尖3》把溫情用上了一種劇情片的方式塞在了觀眾的手裡。 這種人文故事的講法，講著講著就容易跑偏，偏著偏著，就出現了章丘人都沒聽說過的章丘鐵鍋，還有不知道嘗起來是什麼仙味的中藥口紅。
真正打動我們的，那都是一個個生活里瞬間。
還是說《舌尖2》吧，它對於人文捕捉的精準程度，是三部里最好的。在第二部里
? 一場離別，是一次和家裡人的視頻，是一個抹淚的瞬間。
? 一場思念，是孩子的一次咿呀學語，是一聲抓心的「爸爸，媽媽」。
? 一次相逢，是家人們在產房門口的等待，是新生兒的第一聲啼哭。
這都是僅僅幾秒的瞬間，但恰恰就是這種寥寥幾筆的留白，卻能讓屏幕另一頭的我們感動不已。
別忘了，是片刻組成的永恆啊！
很多人其實都有一個感覺，為什麼第三季的美食看上去沒有前幾季那麼好吃了？
這還是得從上一季說起。
不知大家都是否喜歡吃鹹鴨蛋。特別是那種金黃流黃的鴨蛋黃。
當我看到上圖這種美好的畫面時，一下子就控制不住自己的唾液分泌和顴骨上升。
這種誘人，絕不僅僅是畫面，更重要的是還有當時的口白：
「鹹蛋黃獨有一種綿密與顆粒感兼備的沙軟口感」
這短短一句里，「軟綿」「顆粒感」「沙軟」，三個形容詞連用，精準的用詞讓那個畫面的觀感，一下子增色不少。這像是一種對於觀眾味蕾的勾引，畫面要能入眼，口白詞要能入耳，這兩者齊了，那才叫勾引。
但是《舌尖3》這種勾引變的弱了，人文比重的加大，導致對美食的描述少了，用詞的畫面感弱了，真的能引發垂涎的變的屈指可數。
一直以來《舌尖》系列的每一集，給予觀眾的觀感都是「胃空，但心暖」。空自然不用說，但這暖，那是一個為了吃而跋山涉水的吃貨帶領著一群吃貨，一點一點用心找出來的，可以在大山的那一段，可以在小巷的盡頭，也可以是路邊的一個小攤，那都是貼著我們生活的味道。那才是中國人的胃想要得到的，一種我們我們也曾置身於相同飯桌的親切感。
?第二季第七集里的重慶小面。
?第四集里的煲仔飯。
可不嘛，也就是這酸甜苦辣咸五味俱全才讓我們有了生活感，有了活的滋味。但《舌尖3》似乎就少了這種親切。
一道家常的炒白菜，在第三部里變得精緻不已。就像下圖這樣。不免讓人有些摸不著頭腦。
我們會覺得，這些美食都太漂亮了，而這種漂亮卻不免讓人覺得疏離，因為我們都知道：那壓根就不是我們經常吃的中國美食。
這種疏離還體現在劇中人物的台詞上。
同樣是講述煲湯，舌尖二中的解說詞是這樣的：「現代科學認為，任何對食物的加工，都會造成營養不同程度的損失，但這絕對不能說服廣東人。」到了第三季，講述煲湯則成了：「從山東來到廣州後，一家人特別怕濕熱，響螺片椰肉豬骨湯正能夠生津止渴，解暑滋陰。」
《舌尖上的中國》第一季播出於2012年，那在之前，中國的屏幕上只有美食欄目，主持人出鏡去餐廳這兒那兒的採訪推薦，或者廚師在棚里教人做菜，美食紀錄片是新鮮事。
所以當時的創作團隊輕裝上陣，沒有壓力，拍出的片子令人耳目一新，以食物為線索，講述著中國不同地域人們和美食之間的故事。
那個時代的輿論場與現在大不相同，沒有微信，沒有自媒體，微博還是精英年代，傳統媒體勢力還強，一個獨立，認真，走心，還有來自一個資深吃貨的執著，沒有包袱的紀錄片意外走紅，這個結果製作團隊也始料未及。
所以也就有了前兩季看的感覺就像在觀看自己家的故事一樣，都是最樸實的美食形式被以最大化的魅力展示在熒幕上，故事沒有起起伏伏與大起大落，在平淡中自然品出其中滋味。加之舌尖一、二極少會有人物的採訪片段，整個紀錄片都靠旁白串聯，該留白的時候留白，該留伏筆時留伏筆，悄然中再慢慢點出，有些地方則留給觀眾自己思考。
舌尖3的失敗在於它丟失了前兩部中存在的平和與樸實。或者說前兩部走訪的，描述的，才是真正老百姓的生活，這才是真正打動大多數人的一點。
我私以為中國美食的精髓不在於多悠久的歷史亦或多珍貴的食材，中國幅員遼闊，各地都有自己喜愛的美食，差異很大，此地流行的未必就能在這片土地外依然保持這種魔力，所以適合自己的才是最好的，無論其內容多珍貴。
對於吃啊，是要親自嘗試與比較的。沒有吃過鹽，是不懂得鹹的味道；沒有去過食材的原產地，是不能了解食材的個性的。美食，是需要花費大量的時間去品嘗、研究，對食物永遠好奇，充滿熱情的學問。
「絕知此事要躬行」，一兩個月的蜻蜓點水式的調研，是連門都入不了的。前兩季之所以下飯，也正是因為陳曉卿對於美食的熱愛。
美食是一種載體，我們有時候懷念的不一定是它的味道，而是伴隨美食曾經發生的故事，每次看到時就會猛然想起，這是美食被賦予的感情。
寫在文後的話
很多傳統食物，在物質匱乏的時代，犧牲新鮮、健康等因素，以換取搭配更多主食飽腹以及長久儲存。換言之，隨著物質的豐富，工業手段的發展，人類的飲食發展自然應該是越吃越好而不是越吃越差的——新鮮的食材、精製的食物，就是會比粗獷流派更好吃。
所以，美食紀錄片如果要著眼於人，著眼於人類發展，到底應該拍什麼？我想，這才是紀錄片工作者們真正應該思考的問題。這也是我們在看紀錄片時該思考的。
這是巨變的中國，人和食物，比任何時候走得更快，無論我們的腳步怎樣匆忙，不管聚散和悲歡來的有多麼不由自主，總有一種味道以其獨有的方式，每天三次，在舌尖上提醒著我們：
認清明天的去向，不忘，昨日的來處。
順頌，
春祉。
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