達摩角！這個秘境地球上只有百萬分之一的人才能抵達

朝陽傾灑在雪山冰川之上，倒映在水中閃爍銀色光芒，這片白色大陸的真實面貌，此刻在我面前一覽無餘，我從沒見過如此壯麗，連綿不絕的雪山，冰激凌一樣，

即使是在西藏，山巒也不會被白雪如此全方位的覆蓋，南極，如此的純凈，如此的簡單，潔白到不存在一絲塵埃，我深吸了一口氣，獻上了我的膝蓋，日月同輝的絕景，讓我大氣都不敢喘，只有頂禮膜拜，才是我對南極的一份敬重和感恩。

環顧甲板四周，我疑似來到仙境，到處閃耀著晶瑩，一個純凈得發亮的港灣展現在我的左右，心跳止不住加快起來，腳也挪不動地方，痴痴地注視著眼前的美景，只想通過相機記錄下來。南極的冰山在幾千萬年中，依舊是自然界中最為純凈、密度最高的冰體，在不同的光線下綻煥出奇異的夢幻般的蔚藍。

達摩角是1903年到1905年一位叫夏洛特的探險家發現的，這裡有一個南極少有的人文景觀——達摩小屋。 和之前的登陸活動一樣，衝鋒舟將我們送到岸邊。

今天是個大晴天，陽光照射在白芒芒的雪山冰川上格外刺眼，準備好的墨鏡此時終於大顯神威，事實證明，南極在大晴天的時候一定要戴上滑雪鏡或者墨鏡，否則完全睜不開眼睛。

上岸登陸仍舊是一開始的集合說明會，今天的活動範圍比較寬廣，要注意與企鵝保持足夠的距離，終點就是達摩小木屋，由於前幾次登陸把我熱的滿身大汗，因此最後一次登陸，我就穿了一個保暖內衣，貼了個暖寶寶，外面穿船方發的衝鋒衣就足夠了，之前準備的很多厚衣服白帶了。

島很大，有三四條行進線路，我先從最遠的一條開始，向著山的另一側走去，走著走著眼前突然開闊起來，漂浮著大片形狀各異冰山的海面進入我的視線。遠處站在石頭上的企鵝正好排排站，看著遠處午夜陽光號這個龐然大物。

而我們的探險隊長卡琳，站在高處俯視著周圍的情況，所有的登陸地點和路線安排都是她決定。而她更是一個傳奇人物。2003年2月，探險隊一行5人分別乘皮划艇在南極探險。當探險隊員行至一處峽灣時，前方隊友湯米克卻失去了蹤影，原來前方出現了一個從沒見過的水道。後來給公司發郵件詢問是否有記錄，回復說沒有。他們很興奮，為這個水道命名為布萊蒙水道。從衛星圖可以看出，是冰川融化造成了崩塌，這個水道才因此被發現。

此刻的南極，無疑是顏值的巔峰，萬里無雲的天空，盡情的讓陽光揮灑下來，我走在雪原上，腳底雖然傳來一絲涼意，但是臉上卻感受到炙熱的溫暖，當時的氣溫在0度左右，毫不誇張的說，萬里之外我的家鄉無錫都比這裡冷。

正如眼前所見，晶瑩的冰山散落在水面，大海猶如一面碩大的銀鏡對著藍色的天空，我站在高處安靜地欣賞著，眼前猶如一塊環幕立體電影，藍色的海面，銀色的冰山，難以置信的美。由於是最後一次登陸，很多遊客都徹底放飛了自我，各種禮服甚至光著膀子

船方，還特地在第一處高地上，搭建了一個帳篷，供大家拍照留念，不遠處的雪山旁邊，是一輪明月，日月同輝的奇妙景象貫穿其中，讓此時此刻的南極登陸，更顯得神奇而又莊重。

按照探險隊標註的路線往山坡上前行，白雪上面蓋有一層薄薄的碎冰，行走起來更加艱難，撐著登山杖好不容易走上山坡，眼前豁然開朗。前方山坡之下，竟然有一灣清水，山白水藍，皓日當空，相映成趣。水岸旁，一紅一藍兩間小房屋格外醒目，在南極，白皚皚的世界裡每一點色彩，都讓人倍感愉悅。

海的對面是連綿不斷的雪山，逆光中，雪地被陽光反射得閃閃發光。只有站在這裡，面對這樣的空間，才真正感覺到自己來到了世界的盡頭。什麼山窮水盡、天荒地老，都顯得庸俗而笨拙，此時無聲勝有聲。

小一點兒的紅色房屋，是阿根廷探險隊之前修建的，現在已經廢棄不用了。藍色的大一點兒的小屋就是達摩小屋，由英國人建造。1975年到1993年之間用作停機坪操作中心，現在作為探險家緊急供需之用。達摩小屋2009年時被確定為南極第83號歷史遺迹，並對外開放。

出於保護小屋的需要，進入小屋的遊客都要先把靴子底上的雪蹭掉，再由探險隊員清掃靴子上面的雪才可以進入。

小屋由兩間房間組成，簡潔緊湊，功能齊全。左側的書架上擺滿了各種書籍，中間是兩張餐桌。右側擺放著罐頭等食物和爐灶等設施，相當於廚房。往裡面走，有一個小走廊，兩邊擺放著探險用的工具和設備，上面擱板上儲備著糖和壓縮餅乾等物資。穿過走廊進入裡間，是上下床鋪宿舍。現在擺放著早期探險用著的衣服、帽子和雪地鞋。

回程的路上，正好看見一位老先生的位置在月亮和雪山旁邊，趕緊舉起600MM頭，才拍下了這張人和月亮同框的有趣照片。

趁著天氣好，登陸完畢立即參加了攝影巡遊，不得不說只要天氣好啥都好，尤其是在南極這種地方，決定遊玩體驗的最大因素非天氣莫屬，即使花再多的錢深入南極圈乃至到南極點，天氣不好啥也白搭。

衝鋒舟先載著我們繞船一周，更進距離的觀察破冰船外部的每一個細節。

攝影巡遊相較於一般的巡遊更加註重找尋不一樣的拍攝要素，也比一般的巡遊去的更遠，時間更長，為了滿足大家充分的拍攝尋求，在人數上也會從一般的16人減少到12人一船，並在實際的巡遊中會兼顧左右兩側的拍攝角度，使得大家都有足夠的機會，拍到相同的東西。

眼前的小屋是英國探險隊前往基地 Base A 的主要基地，目前由英國南極遺產基金負責管理(南極歷史遺迹第61號)。這裡只在南極夏季時有四五個人值班, 主要工作就是接待為數眾多的訪問者。為了避免生態破壞，這裡每天限制 350 人登陸，每次登岸時不能超過六十人。鐵皮屋改為了博物館，禮品店和郵局，出售郵票、明信片、紀念品等，也就是說，這裡是南極半島唯一可以Shopping的地方，亦是南極旅行里唯一可以投寄明信片及信件的地方，而我們的明信片就是從午夜陽光號經過衝鋒舟運輸到這裡，蓋上郵戳後再寄到世界各地，一張明信片的價格在15元左右。

經此投寄的信件會蓋上南極的郵印，然後用郵政輪船把信件運到福克蘭群島，再運回英國，最後從英國按地址寄出，一般需要1-2個月，而我這次也寄了四張明信片，希望能順利寄回國。由於這兒算英國領土，只收歐元或者英鎊美金，多準備些零錢是很必要的。

旁邊，不時飛過漂亮的藍眼鸕鶿，它們把巢穴築在礁石或者陡峭的海岸岩坡上。鸕鶿父母築巢的時候，除了石頭，還會在上面鋪上羽毛、海草之類柔軟的東西，然後通過自己的糞便膠結而成。自10月到來年1月的漫長季節里都能產蛋，孵卵期五周，每次可孵化2—4隻，並可同時撫育這些幼鳥，小雛鳥無羽毛，這在寒冷的南冰洋活動之海鳥中是極為特異的。

看著藍眼鸕鶿們相親相愛，背後是蔚藍色的大海，波光粼粼，美不勝收。鸕鶿雙親也都非常盡責，共同完成撫育雛鳥的任務，喂雛的方法是把魚貯藏於粗大的食管內，餵食時，親鳥張開嘴，雛鳥伸嘴入親鳥的咽部，在親鳥的口腔內啄食半消化的魚肉。喂水時，親鳥將取來的淡水從嘴噴出，注入雛鳥嘴裡。雛鳥一般兩個月左右就可隨其父母下海游泳捕食，一般在4月後，小鸕鶿便與父母正式分家開始過獨立的生活。

不遠處的冰川下竟然發現一艘YA級別的帆船，立即膜拜獻上膝蓋。要知道，這種不足12人的小帆船經過德雷克海峽是非常危險的，肯定吐的連膽汁都要吐出來。

攝影巡遊歸來，沒想到聽到一則晴天霹靂。船長廣播通知，由於德雷克海峽出現了一個大氣旋，回程會風急浪大，郵輪要更加慢速才能儘可能平穩通過，因此今晚就要提前打道回府，原計劃的5天南極游，最終變成了4天。 18天的行程，只能在南極呆上4天，值還是不值？這真不容易回答，但馬上要面臨的是，德雷克海峽的狂風巨浪。

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