這座城市有三寶，帥哥，美女，和Kafana

最新 03-10

雖然貝爾格萊德的含義是「白城」，但在我看來它應該是一座五彩繽紛的熱辣城市。每到夏天，薩瓦河和多瑙河兩岸擠滿了青年男女，夜夜笙歌，似乎在他們眼中，這座城市曾經遭受的磨難並不那麼重要。帥哥、美女和Kafana，並稱塞爾維亞的「三寶」。

Kafana是什麼？確切地說就是酒吧夜店。在塞爾維亞人眼裡，Kafana適合一切，這裡有酒有音樂有朋友，喜怒哀樂都可以來此發泄。

雖然歷史上已經被轟炸了百餘次，但貝爾格萊德仍然還能有保留完好的老街區。在老城區共和廣場不遠，有一條保留了19世紀後半葉波西米亞風情的街巷——斯卡達利亞步行街Skadarlija，街道兩旁都是傳統的餐廳，鮮花盛開的石階，鵝卵石鋪就的地面，配上塞爾維亞民族音樂，分分鐘穿越回百年前。

深一腳淺一腳地走在這條街道上，感受著濃厚的文化氛圍。一些街頭藝術家會把自己的作品擺放在街道上，給這裡裝飾成藝術長廊。

有點像巴黎著名的「蒙馬特高地」，這裡曾經是塞爾維亞音樂家和詩人的聚集地，許多名作都是在這條街道上誕生的。

步行街上不乏百年老店，「三頂帽子（Tri ?e ?ir）」就是其中的一家。店內外的裝飾都保留著濃濃的歷史感。

這家名為「兩隻小鹿(Dva Jelena)」的餐廳曾經一直是商界政要們的聚會場所。

街道盡頭還豎立著一個指示路牌，寫出了距離世界各個著名城市的距離。

夏天是最適合來貝爾格萊德的季節，凌晨一過，越夜越歡樂的夜生活才剛剛開始。酒吧開到船上是貝爾格萊德著名的一景，據說曾經這裡有過一條規定是：酒吧和夜店不能超過凌晨0點，但卻沒有對於船上的限制，聰明的塞爾維亞人就把酒吧搬到了船上，這樣可以一直狂歡到天明。

面對著一座古老而略帶幾分傷感的城市，沉醉於河道兩旁的五光十色中，又是一種別樣的浪漫。

著名的餐廳也建在河上，我來此時已是深秋，如果是旅遊旺季，不提前兩天預訂都沒有位置。

旅程接近尾聲，我又回到這幾天經過了數次的這條米哈伊洛大公大街（Knez Mihailova）上。這條長約1公里的步行街1870年就以米哈伊洛大公的名字命名，在當時是貝爾格萊德的富人區，街道兩旁大多都是19世紀末的建築。

住在這條街上的人不僅僅是貝爾格萊德的富豪，對社會有卓越貢獻的學者們也匯聚於此。這棟建築是塞爾維亞科學與藝術學院（SANU），修建於1922年，建築頂部裝飾有象徵勝利和成功的希臘女神尼克的雕像，她手上高舉著象徵產業和貿易的圓環。這裡是塞爾維亞最重要的科學機構，曾收藏了塞爾維亞和前南斯拉夫科學藝術的傑作。

中國自古就有「擇水而居」的說法，塞爾維亞也不例外，沿著薩瓦河岸的一側都是19世紀末的富人區，也留下了不少有故事的建築。昔日塞爾維亞公國國王米洛斯·歐布雷諾維奇一世（Milo? Obrenovi? ，1858-1860年在位）就把住宅選在了這裡。米洛斯國王曾兩度領導塞爾維亞人反抗奧斯曼土耳其帝國的統治，建立了歐布雷諾維奇王朝。當時附近的卡萊梅格丹城堡一直被土耳其人所控制，他總感到有危機感，很快便搬離了這裡。但他的妻子柳比察王妃（Ljubica Vukomanovi?/Princess Ljubica）和孩子們一直住在這裡，直到他們的次子米海洛·歐布雷諾維奇三世（Prince Mihailo）在1868年被刺殺身亡。這幢建築也就叫柳比察王妃宮殿（Konak Kneginje Ljubice/Residence Palace of Princess）。

整個建築和聖馬可教堂的設計者是同一人，外觀用了典型的東方風格，為的是顯示塞爾維亞在奧斯曼帝國統治下的影響，內部用了黎凡特（Levantine）風格，一樓作為商務區域，二樓則是「家屬區」。

地址：Kneza Sime Markovi?a 8, Beograd 11000

票價：400第納爾

或許是聖薩瓦大教堂過於恢宏，搶去了整個塞爾維亞教堂的風頭，其實在王妃宮殿對面的這座教堂才是貝爾格萊德的主教座堂（Cathedral）——聖米哈伊爾主教座堂 (Saborna Crkva Sv. Arhangela Mihaila/Cathedral Church of St Michael)。