本季在巴黎，敢於突破自我的設計師少之又少

時尚 03-10

本文作者：Angelo Flaccavento

就連川久保玲和Rick Owens也停留在自己的舒適區，Undercover與Y-Project而在本季脫穎而出。

法國巴黎——昨日巴黎時裝周閉幕，令人疲累的旅程終於結束，但並沒有什麼算得上是推動了時裝向前進步。但是，政治言論的公開發表，質疑女性用服裝代表自我（就只是「代表」她們自己）的方式，給本季增添了更多時事政治以及更深層意義的撲閃火花。時裝關乎自我表達，穿衣打扮亦屬政治行為——因為這涉及個體與社群的關係：對於共同的「代碼」，你是認同並添加、拒絕還是進行變形？

這三件事，Undercover的高橋盾（Jun Takahashi）都做了，對那些象徵青春與青春期的老套視覺效果，熟悉品牌的人會覺得有些不適。設計師對視覺效果的瘋狂方式依舊是無與倫比——因為那是全然的自由——但又能變出實用可穿的衣服。從這個意義上講，他是獨一無二的，是本季的冠軍。

別的系列，這種濃厚的政治感更像是某種營銷手段，或者更糟糕的是——時尚又再次對重要問題作了次愚蠢的解讀。今年是法國1968年「五月風暴」五十周年。重現那個年代的時尚風格、重複彼時的精神理想，這似乎也像是設計師自然而然採取的行動，比如Dior的Maria Grazia Chiuri，還有Sonia Rykiel的Julie de Libran，二者都對這個問題進行淺薄了探討。

Miu Miu發布會或許是對這種「革命懷舊情緒」的最大膽表達，巴黎處處都能看到M/M負責設計的、以女性卡通形象態度為主題的Miu Miu英文字母表。這又很難不讓人聯想到1968年5月，「美術人民工作室」（Atelier Populaire）設計製作的著名海報《美人在街頭》（La beauté est dans la rue）。

幸運的是，Miu Miu在時裝T台上對這個主題的渲染，用的是頗具爭議的「直衝你臉」的態度，直接從Karlheinz Weinberger拍攝的照片里摘取出來。但聰明是聰明，養眼是養眼，說到底不過是另一種造型練習，和我們長期能在Miu Miu看到的一樣，對精選的八零年代形狀與廓形進行扭曲變形，那十年基本也幾乎成為了整個2018秋冬時裝季的參考。這樣，Miuccia Prada依然穩坐舒適區，無知覺地捕捉到了這一季的精神。

確實，長達九天的艱苦工作里，有太多太多系列要看，但要減少到只看6到7個根本不難。似乎沒有太多設計師帶有任何一絲自我挑戰的企圖。本季在巴黎，所有設計師都堅持穩坐舒適區，最多是稍稍調整下菜譜，很少有人給你那種他們作出突破、前行的放心感受。某種意義上可以理解：不確定的時代，不斷的重複才令人放心。如果創意的衝動變成了「好賣」，那麼只要堅持品牌DNA的熟悉單品確實是個合理戰略。看看全世界最受關注的時裝品牌——Gucci和Balenciaga的兩位創意總監持續交付的是什麼就好了，不過是各自成功配方的不同變體。

本季，Balenciaga的Demna Gvasalia基本開啟了自動駕駛模式，狀態達到巔峰。他對「極度保護」這個主題進行了探索，緊身服飾開始漸強發展到多層次、超大尺寸的造型效果。這般精簡剪裁得益於3D身體掃描技術的運用，以真正經典的Gaultier手法將其粉碎。總而言之，這是一場令人放心的發布會，但也讓你渴望Gvasalia能真正端出充滿原創性的「好菜」，而不是翻找目錄做設計。

即便是卓有遠見的大師，確切來說是純粹的創意推動力，比如川久保玲（Rei Kawakubo）和Rick Owens，本季也留在了自己的舒適區。川久保玲對「刻奇」的思考讓她最終進行了一番閃閃發光的實驗，但結果不如她近期系列那般令人信服。當然了，日本大師們往時裝天橋送出的，再強調一次，並不是真正的服裝。川久保玲是真正能改變我們日常穿衣方式的設計師，能看到她回歸自己最擅長的「造時裝」才比較有趣。同時還有Rick Owens，他設計的球形的、殘酷而詩意形狀都沒有明顯不在線。系列簡潔緊湊，發布會的規模、造型的數量等都讓人好奇是不是設計師想在本季暫停一下。每位真正的創造者都需要這樣一段時間實現飛躍。

但對新興設計師來說，停在舒適區會更糟糕。Marine Serre當然值得關注的天才。在她的第一場正式發布會上，她混合了運動裝備與軟薄綢長裙，效果很好。但所有這些也都像她在Balenciaga設計工作室設計的延續。開發出標誌性的風格對她來說至關重要。

本季的另一位贏家，是Y/Project背後的天才Glenn Martens。首先，在這個造型師張揚的世界，他是一位真正的設計師，創造了帶有挑戰性的、雜交了街頭潮服與定製服的穿搭，沒有誰還能做得與他一樣。Martens對形狀、體積、裝飾的處理方式是漸進式的，實際上也為這個強調視覺陳列營銷的世界創造了未來新希望。當然了，他也有自己的舒適區，但這個舒適區是一個不斷重塑的彈性空間。

在其它秀場，Paco Rabanne的Julien Dossena脫離了他為自己構建的安全屋，最終面對了自己的「黑暗面」——傳承自創始設計師Paco的金屬風格。Valentino的Pierpaolo Piccioli通過強調浪漫主義的力量，在柔和中找到了現代性。Louis Vuitton的Nicolas Ghesquière又傳遞了另一種法式優雅的痛楚冷感。

Jonathan Anderson這位設計師，主要按照抽象的議程設計時裝，而這些議程主要基於多種迥異元素的拼貼。如果說表面來看很難，他在Loewe設計的配方確是帶有溫度，因為融合了不難辨認的地中海風情。他這回的抽象議程致敬的是行動中的身體，這確實還蠻特別，本季也是很明顯。

但處處瀰漫著的懷舊與再版氛圍中（巴黎時尚博物館加列拉宮開幕的Margiela回顧展就像發出一陣警告）—— 還有人在放眼未來嗎？

在Maison Margiela，「宏大與懷舊之王」John Galliano以強烈手法表達了科技末日啟示觀感，繼續強調匆忙穿衣打扮這一面對混亂的高效方式。還有一位奇特的未來主義者，是Balmain的Olivier Rousteing，他對八零年代永遠的熱愛在本季對全息圖塑料與PVC面料作出了一點討喜的變形，發布會因此添上了輕鬆有趣的刻奇質感。

最後還是要說，還有誰真正專註於製作真正的衣服嗎？只有少數了，比如Sacai的阿部千登勢（Chitose Abe），對於「混合變種」永遠有著無窮無盡的追求。Simon Porte Jacquemus也是。他最近的設計的方式是製作漂亮又簡單的衣服，讓女人們以最輕鬆的方式變美，這也令人耳目一新，就像是漫天充斥了無謂的概念化鬼話里回到小學課堂。畢竟，做衣服才是時裝遊戲的精髓。

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