Lanvin 前路未明之時

前幾天剛被收購的Lanvin，在2月最後一天發布了最新的成衣系列。不知是受新任主設、收購消息還是其他什麼因素的影響，總之這場給人感覺草草了事的秀得到很嚴厲的評語。

過往主設：

Jeanne Lanvin(1889-1946)

Marie-Blanche de polignac (1946-1950)

Antonio del Castillo (1950-1963)

Jules-Fran?ois Crahay (1964-1984)

Maryll Lanvin (1981-1989)

Robert Neilssen (1989-1990)

Claud Montana(1990-1992) — 為Lanvin贏得兩次金頂針獎

Eric Bergère(1990-1992)

Dominique Morlotti (1992-1995)

Ocimar Versolato (1996-1997)

Cristina Ortiz (1998-2001)

Alber Elbaz(2001-2015)— 2005年得到CFDA大獎

Bouchra Jarrar (2016-2017)

現任主設：

Olivier Lapidus (2017- )

Olivier Lapidus不論是對我個人還是對整個時尚界而言，都是一個有點陌生的名字，就像他設計的那些衣服，印象中不留一絲痕迹。初初上任之時被批和Jarrar一樣作品平庸，受到業界質疑（現在前者應該平反了吧）。平心而論我覺得Jarra還是比他高明很多，雖然不似Elbaz時期那麼個性鮮明，但至少保留了Lanvin一貫法式傲嬌優雅的勁兒。

（私心以為，2017那兩場真的蠻好看的。）

Lanvin by Bouchra Jarrar，2017

而對於Lapidus接手後的正式大秀（早秋系列不走秀故不計入），紐約時報的時尚評論家Vanessa Friedman毫不留情面地給了大寫的差評標題：

「How to Wreck a Brand in Three Years.」

「如何在三年內毀掉一個品牌。」

為何會有如此激進的言論呢？

Well， 真正令人傾倒的美妙走秀和系列是少之又少的。如果你足夠幸運，可能一季中會遇到4、5場絕妙的秀展。

然而這裡要說的是更為罕見的，「那種一點點透露出某種徵兆的，糟糕到令人難以釋懷的秀——整個系列，以一種怪異、扭曲、可能完全錯誤的方式呈現」——反而讓人陡然心生是不是應該要去珍惜一番之感。

Lapidus和Lanvin還不至於淪落至此的原因，是因為基本記不住本季系列中大部分的服飾。

被嚴重詬病的幾點分別是——

搭配絲綢腰帶的法蘭絨垮褲

一件有著奇怪「頸托」衣領的詭異橙色機車夾克

同款橙色的踩腳褲，還將腳帶固定在高跟鞋底下

（去年的流行了吧... ...）

姑且認為這些都是創意方向上的偏差，沒有給觀者帶來太過激過火的被冒犯感。

Look1，16和24很不錯，至少證明Lanvin還是有能力／實力製作出精美的作品。

—Look 1—

—Look 16—

—Look 24—

本季配飾倒有不少亮點，值得一看。

附手機專用袋的肩帶的包有點特別

鋸齒底蛇皮／皮革靴也很個性

現任主設 Olivier Lapidus

Lanvin女裝的長期問題不在於設計師是誰，而在於不是（那個）「誰」。他的繼任者Jarrar當時為了專註於Lanvin的工作而關閉了自己同名品牌。雖然她為首秀做足功課，但可惜被給予的時間並不充裕，令人不免為她叫屈。

現在Lapidus執掌的Lanvin，這顆「法國時裝界『皇冠上的明珠』」，彷彿被下了蠱。而他作為新主設要避免飲鴆止渴的唯一出路，就是創作出高口碑之作並在之後幾年維持水準。本次匆忙拼湊的首秀對他來說也算一種進步，至少從上一季的「平庸」進步到本季的「無趣」，但能否到達令人難忘的高度，短期內看還是很困難的一件事。

Lanvin女裝目前陷入的困境在Lapidus上任之前就已經存在。雖然不是由他而起，但人們更關心的一個嚴峻的問題是——他能否解決它們呢？就目前兩次秀展來看，結果都不能讓人滿意。

前路漫漫，答案還隱匿在混沌中。

寫在最後，

本季最令我困擾的是「品味」問題——

老派的審美，過氣的裁剪，不知所謂的廓形，怪異的配搭及不和諧的用色... ...與其擔心設計師是否具有創作才能，更緊迫的問題應該是提升對「美「的感知力。

但對於曾揚言要把一向走優雅高定風的百年時裝屋Lanvin「打造成法國版Michael Kor」的現任創意總監Lapidus，現在這樣的失望結果也屬意料之中吧。

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