發現太原東區鬧市中的宗教聖地——純陽宮
摘要：中國文化的世界觀是包容開放的，各宗教在中國基本上和諧共處。從首都到一般鄉村，在力所能及的情況下，各地居民都建起精神寄託的場所，太原也不例外。
太原繁華的城市東區就集中了各大宗教場所：
儒家文廟、佛教崇善寺、道教純陽宮、
伊斯蘭教古清真寺以及較晚進入內地的天主教堂，
還有老太原地標雙塔寺，
這幾處不出5公里，
好似身懷絕技的高手在一起展示他們的絕活，
不同信仰的古人來還願禮拜，
現代人在這追尋古文化的魅力。
古人通過宗教來安慰自己的靈魂。
文廟、佛寺、道觀、清真寺、天主堂，
它們記錄著太原地域文化，
自然也是人文旅行者的興趣所在。
穿梭在繁華的五一路、解放路、柳巷的鬧市，
忽然在一片喧囂商店的包圍中，
瞥見古建的屋頂，
帶我走進一個完全不同的靜謐之地。
反差如此之大，
給人的感受也就更為深刻。
在日常的世俗繁雜與廟宇殿堂的肅穆之間，
凡塵中人往往容易產生心底波動，
反思過往，期盼未來，
產生傾訴的慾望。
我想，
滿足這些追求正是宗教社團
在鬧市中選址的主要原因吧。
太原純陽宮，道教著名宮觀，就在五一廣場西北角上。
因為是供奉道號「純陽子」的唐代道士呂洞賓，
因此得名，
地方上俗稱「呂祖廟」。
這裡的位置是如今太原最繁華的街區，
遠在馬路對面就看到林立大廈中一片古建的綠白琉璃瓦頂被外圍一圈小門臉包圍著，
算命的、賣香的、賣小飾品的，
高音喇叭響個不停。
看來，真要做到大隱隱於世，
先要耐得住寂寞。
轉過來找到純陽宮正門。
步入第一道門，
外面喧囂的世間就好似被隔絕了。
眼前是四柱三樓木牌坊，
右側是假山，
左側是碑廊和一尊彌勒銅佛。
正面對的是二道山門——道德之門。
其實這才是原本的山門。
北面刻有篆文「蓬壺佳瑞」四字，
極其難認。
第一道門雖然是上世紀50年代所建，
但和原有明清建築渾然一體，
全無看了時下簇新仿古建筑後的擔憂。
純陽宮中軸線60米，面闊只大約20米，佔地不大，很有看頭。純陽宮始建於元，重修於明萬曆，整修、擴建於清乾隆。
據載丘處機弟子宋德芳曾在此主持。下文還會說到蒙元時期他主持開鑿龍山道教石窟。當年丘處機一路追隨成吉思汗西征馬隊到西域，由於對答順意，被蒙古統治者封為國師。自此全真派在北方取得優勢地位。
純陽宮的興盛正是當時全真派在各地擴張的實例。
沿中軸線向北依次是5進院落。
主要建築有呂祖殿、迴廊亭、靈寶洞、
玉皇閣（巍閣）、磚券窯洞、關公亭等。
三進院的主體建築是呂祖殿，面闊三間，
殿內奉呂洞賓塑像，
有明代銅築侍女像，
很傳神。
但另一側供奉為周公，
雖說周公被後代尊為道教中人，
但屈尊侍候呂洞賓，
總有點「關公戰秦瓊」的感覺。
殿前石欄上的大小獅子姿態各異，
雖說比不上盧溝橋的石獅，
但也好似有些道家仙氣，
活潑靈動，
看了讓人歡喜。
過「虛無洞」門洞進入第四進院。
正中是二層迴廊亭，
亭中銅鑄鎦金菩薩像，
前有明朝鐵獅一對。
亭子上層通過飛橋和四周的二層建築連為一體，
四角是九角攢尖亭，
下樓看到八面的磚券窯洞，
裡面有各路神仙。
這進院的建築形式暗合了道家的八卦形式布局。
迴廊亭後進靈寶洞，
洞內牆壁上嵌有離石的漢朝畫像石，
生活場景應該就是墓主人的日常寫照，
歷史研究和藝術價值都很高。
靈寶洞後是最後一進院，
最高的是木構玉皇閣，
二層也有樓梯和東西配殿的二層相連。
走在環廊上可以看到不同角度的院內景色。
大殿和配殿中有歷代文物展出，
清「瑤池赴會」紅木屏風，做工精湛，
一看就是官家之物。
據說這屏風來自故宮，
也有的說是北京恭王府舊物。
從最後一進院子往回走，
可在東西配殿里觀賞不同時期的藝術精品。
回到道德之門，
那尊明朝彌勒佛背後長廊里
是歷代石刻、漢石虎、北魏石羊、
北周釋迦立像、西魏曇靈造釋迦立像、
唐代釋迦立像、唐代涅磐變相碑
……
現在的純陽宮曾是山西博物館二部，
如今的正式官稱是山西省藝術博物館，
以收藏全省藝術藏品著稱。
和考古專業出身的館長張建華閑聊，
我也增長了很多見識。
純陽宮現在的制高點是大門東側的小石山，
山腳下蹲一尊獨角獸，石階旁有一唐代樂技石柱，
瀑布流水下有財神、石羊、石獅。
小山上有元大德元年（1297年）
玄通弘教披雲真人碑，
其側有一北魏供養菩薩像。
山頂平台四角亭內是關公騎馬銅像，
昂頭提刀很是威風。
有趣的是
這位關老爺沒有現在大家經常見到的美髯，
外形更像是一員戰將。
張建華館長說看外形即可知這尊銅像是元朝所立。關羽自明代被封為帝以後，其造像才逐漸變為現在的常見模式:美髯、坐姿、關平周倉二侍衛……
站在小山上，迎澤大街、五一廣場、火車站，太原繁華就在眼前，元代關公守衛著古老而嶄新的太原城，把銅像安放在這，合適。
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