原文毒 《VOGUE ON Yves Saint Laurent》 第七彈
#第七彈#
上一次，我們講到在Pierre的陪伴下，聖洛朗走過那些黑暗的日子，並決心東山再起
而他的Rive Gauche
這也為時裝界，為女人們
帶來一場巨大風暴
1962年William Klein拍攝的聖洛朗格子羊毛套裝配有金色紐扣，正如《vogue》所描述「小尖領...低袖山且筆直的袖子，」。它展現了他早期系列中很明顯的實用傾向；這個摩登元素與「系扎皮革腰帶」形成柔和的對比。
在聖洛朗時裝發布會之後，顧客們紛至沓來，她們一次就要買六七套。第一個顧客就是Patricia Lopez-Willshaw，他選擇了一件黑色晚裝長袍。這對聖洛朗來說是一個重要的褒獎；Lopez-Willshaw作為著名的國際時尚女王，她穿著的夏帕瑞麗和迪奧受到人們關注。她對聖洛朗的認可激勵了其他人競相購買。
在六十年代早期的巴黎高級女裝世界中，交際是一個關鍵性要素；名媛們可以通過邀請設計師們去她的家中來表達對他們的關注。因為Bergé和聖洛朗熟知並成長於這些「遊戲規則」中，這要求他們變得社交化。令Bergé和聖洛朗欣慰的是她們從來不攻擊他們是同性戀者，而同時代的其他人恰恰相反。他們放蕩不羈的態度和生活方式受到了巴黎強大集團 如擁有百萬資產的銀行家的妻子Marie-Hélène de Rothschild；Hélène Rochas，她完全代表著經營香水帝國的Marcel Rochas的態度；還有Juliette Gréco 的妹妹Charlotte Aillaud和一位著名建築師的妻子等的攻擊。博學的Bergé知道如何奉承且擅長將聖洛朗打造成時尚界新一代的時尚天才，最有魅力的設計師。他在女性公司里很自在，很快就憑藉他好看的外表和對女性外表敏銳的觀察力而吸引她們。
《vogue》刊登著Jean Shrimpton身穿「伊夫 聖 洛朗連衣裙和套頭衫組合搭配」，由David Bailey拍攝於1963年。受未來感風格影響，短袖、「卷」領的羊毛運動衫與寬敞、粗花呢水手式的領部形成對比表現出一種「極簡」風格。
聖洛朗和皮爾總能征服傳媒界的關鍵人物。他們迷住了經營《women"s weardaily》的John Fairchid，同樣的還有《New York Herald Tribune》的Eugenia Sheppard和之後加入《Vogue》的Diana Vreeland。回想她第一次遇見聖洛朗，Vreeland描述道，「一個很瘦，很瘦，又高的男孩，他的內心蘊含著某種東西...他的內心擁有巨大的力量，決心..並充滿神秘感，立刻吸引了我。我想他的天賦就在於讓我們是不是地知道一點點他的秘密。」
聖洛朗的設計每一季都在變得更自信更年輕。《vogue》對他的第二季評論道：「能受到如此熱烈的讚譽的作品，也只有這裡的了。」他運用一件精緻的軟套裝、層層疊疊的連衣裙和配有簡易袖子的丘尼克，上面有和又緊又高的筒靴上一樣醒目的扣子。Fairchild報道他的1964年秋冬發布會時說道：這是他在巴黎看到的「最漂亮的一個系列」「標誌著親和雅緻的服裝回歸。」
接著，1965年的夏季，聖洛朗發布了他的蒙德里安系列。在這一經典系列中，聖洛朗將這位荷蘭藝術家的畫作在加工到直身針織裙上。他出色地運用抽象藝術，完美的比例並選擇了清爽的白色針織料勾勒出輪廓鮮明、摩登的身形，這件蒙德里安裙的未來感帶來一陣風潮。蒙德里安成為了《vogue》巴黎九月刊的封面並由手臂修長的德國超模Veruschka擔任這件驚世之裙的模特進行拍攝。「可能和觀眾們想像的不一樣，這種線條嚴謹的畫作非常好地修飾了女性的身形，」聖洛朗後來說道。作為難忘的經典之作，蒙德里安裙展現了他耀眼的設計既吸引眼球又製作精美。
「聖洛朗的校園女孩」Shrimpton證明了她是最能展示聖洛朗雙排扣時裝蕾絲粗花呢套裝的人，搭配硬草帽、手套和領結。出於對香奈兒的仰慕與競爭，這套服裝整體形象明顯受香奈兒的影響。David Bailey拍攝於1964。
聖洛朗的蒙德里安時裝裙是他第一件快餐式國際性的設計。《vogue》報道「針織方塊」「如新刷了油漆一般的彩色方塊，」「延長的比例」「這一系列的精神在於它的清新美妙之感並命名為「Y」。1965年Irving Penn拍攝了這傳奇性的發布會並刊登在《Veruschka》
20世紀最偉大的的傑作就是蒙德里安
伊夫 聖 洛朗
義大利電影明星Elsa Martinelli身穿聖洛朗的露腰時裝長袍和一條白色漁網羊毛斗篷。這種年輕、放鬆的模樣，《vogue》形容為「想要同時穿晚裝外套和連衣裙的最佳方式。」David Bailey拍攝於1965年。
這個簡單的設計抓住了輕鬆優雅的狀態。也許19世紀50年代的時裝顧客希望進入他的巴黎世家長袍所構築的空間里，引用Vreeland的話，他們堅信「沒有其他類型的女人存在」；但是這種觀念在19世紀60年代開始過時並被拋棄。比如，國際市場已經開始關注義大利貴族Emilio Pucci的奢侈品成衣了。Pucci的服裝採用絲滑的原始迷幻圖案的面料使得它顯得情色且放鬆並不刻板正式。而聖洛朗放蕩不羈的觸角感知到了這個變化——服裝開始易於穿著；憑藉他的天賦和對比例的適當把握、面料的選擇，顏色的控制使他的設計完美無缺，他試圖去發布一些與眾不同的東西和獨一無二的風格，出乎意料的是那是女人們所渴望的。「當伊夫 聖 洛朗的一條連衣裙在沙龍或電視上出現時，我們開心地哭了，」法國小說家Marguerite Duras寫到。「正是那一年讓我們知道，對於一條連衣裙我們從來沒想過它可以這樣存在，但它就是我們所一直期待的。」
在聖洛朗1966年春夏系列中出現了一件海軍厚呢短大衣。這在他之的早春系列中出現過並將成為經典，它是對男子職裝外套合體裁剪廓形的轉變，通過優雅的裁剪、合適的袖窿以及對長度和夾克下擺的的把控做到的。然而，接下來系列中發布的吸煙裝將超越一切。對於男性正式晚裝風格，聖洛朗創造了一種集合夾克、黑色羊毛腿部為黑色綢緞的直筒褲、褶邊襯衣和黑色絲綢領帶的造型。這是一種直覺，並且是第一次一位法國男性設計師引入男裝和中性風格到他的系列中去。六個月後，他推出了褲裝進而發表說：「我沒有理由將女人打扮的與男人不同，」1971年他說道。「我不認為一個女人穿上褲裝就比穿短裙要缺少女人味。」聖 洛朗的設計擁有夾克的優美線條，去掉對女性頸部、腰部、臀部的強調，並且褲子裁剪精良可以提臀，它們不再顯得男子氣。
事實上，聖洛朗的想法是：褲子是男人和女人不變的基本款。「這完全是一種潛意識的選擇，」他告訴《vogue》的Joan Juliet Buck。「我意識到男性比女性對他們自己更加自信，這是因為他們的服裝是不會變的——只是襯衫和領帶的顏色改變而已，而女性有時感覺有點被拋棄有時又感覺極好，這取決於選擇的風尚是正來臨還是30年一成不變。」儘管如此，聖洛朗對男性化的裝扮還是很謹慎，即使他用Marlene Dietrich身穿男性服裝的照片作為他的主打。「一個女人打扮得和男人一樣一定是她的女性氣質在抵抗一種裝扮而不是抵抗她自己，」他繼續說道「她應當好好裝扮並從新勾定每一個細節。」
在60年代後期，讓女人穿上褲裝使她們的衣櫥變得現代化引發了一場革命。美國的上流名媛和風格偶像Nan Kempner被禁止進入Manhattan酒店因為她穿著伊夫 聖 洛朗的褲裝。緊接著，「瘦的如灰犬」一般的Kempner脫下她們的褲子穿上丘尼克（現在成為一種迷你連衣裙）。
法國女演員Catherine Deneuve在Bu?uel的經典電影《Belle de Jour》中寫到聖洛朗，形容他為女性設計服裝時「擁有雙重生命」「他的日間裝幫助一個女性面對世上的陌生人，」她寫到。「它們讓她可以去任何地方不用考慮會不會不受歡迎並且它們的某些男性品質給予她們某種確定的力量。「Deneuve還提到了當穿著聖洛朗的時裝時」一種即刻的性感的體驗「」每一樣物品，無論它是由什麼組成的，都與絲滑的綢緞拼接在一起，」她寫到。「這個細節象徵著他對女性總的態度。他想要去寵溺她們，將她們包裹在他的服裝帶來的快樂下。」
伊夫懂女人
甚至比女人更懂女人
正如他所說，他可能就是天生為女人服務的
而天生叛逆的伊夫不願只裝扮「女王們」
不做「中央空調」的暖男，不是真「伊夫」
接下來我們會說伊夫一步步實現他讓所有女性都享受時裝的夢想
好啦，今天的小報告就到這裡
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