別瞎跟風，這些單品隨便穿穿就能讓你再帥20年
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Long Story Short
The Ocean Blue
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這是一個不裝逼，不賣貨，偶爾分享時尚乾貨，偶爾講解品位文化，偶爾科普美妝護膚技巧，偶爾聊聊吃喝玩樂的公眾號，男士和女士的都有，各類內容分享頻率不定。
愛美之心人皆有之，即便是家裡像尚未打掃的戰場，衣著像剛扒過鳥窩的叛逆少年，看著鏡子中的自己，也會默默發誓：
「我要變的更帥！」
然而，每次看到各種變帥秘笈，又會大呼：太麻煩。
說穿了不過是一個字「懶」。
有沒有以不變應萬變的方法？扎克伯格灰色T恤 & 牛仔褲組合看起來很穩妥，
義琳的朋友Sum就依法炮製，結果被5歲的小外甥吐槽說：舅舅穿的老頭衫還不如我爸爸的晨跑服好看。
即便有「北二條吳彥祖」之稱的編程小天才Sum依然敗給了亂穿衣。
義琳再次感到追潮流對於直男來說堪比買彩票，選對服裝的概率比拿500萬獎金還低。
與其升級打怪解鎖各種潮流關卡，不如堅守流行了兩個世紀的經典款，品位與格調俱佳。
今天義琳就來給各位說說這些能讓各位男士飆車不減速，轉道不剎車的經典款。
看完《紅海行動》後，義琳在《真正的帥，不看臉》中提到，男人真正的「帥」，應該是從骨子裡蓬勃而出的勃發英姿，面對困難與挑戰的勇氣，對社會的責任與貢獻，以及永遠尊重人性，謙恭沉穩的定力。
這種氣質恰恰與從中世紀的騎士繼承發展而來的紳士氣質不謀而合。
縱觀過去300年間，軍裝在戰爭中不斷進化，設計簡約大氣，實用性強，且自帶颯爽英姿，是男性衣櫥中永不過時的單品。
今天義琳就來給大家講講那些起源於軍裝，確實男性衣櫥里不可或缺的單品。
鑒於大東北現在依然是零下十幾度，冬裝依然是衣櫥里的主角。
比羽絨服溫暖有型的Parka（派克）大衣
有漢子問我不穿Canada Goose還有什麼大衣能溫暖又有型？
Parka大衣溫暖不輸大鵝，但卻時髦到起飛，而且撩妹力Max。
且不說Parka大衣隨便搭配正裝、休閑裝、運動裝，各種潮裝，都各有各的味道，至少姑娘看到你第一眼就知道你是個「暖男」，真正的「暖」。
Parka大衣起源於愛斯基摩人傳統的連帽皮襖，
其優越的保暖性能被軍方發掘，二戰期間美國空軍在傳統Parka的基礎上設計出B-9 Paka大衣，將面料替換成更加輕便的尼龍植物，內里換成了棉花，保暖性能不變的前提下，更輕便，更環保。
後來EX-48，M-48，M-51和M-65等改良款不斷推出，即便在零下51攝氏度的環境里，穿著者也會感到溫暖舒適。
20世紀60年代，Parka大衣得到越來越多時髦人士的推崇，在英國盛行起來。
至此，Parka大衣正式轉入時尚圈，兼具時尚與溫度。特別是在凜冽的寒風裡，你可以毫不猶豫地把姑娘拉近懷裡，讓她融化在你的胸前。
你的衣櫥里可以沒有加拿大鵝，可以沒有始祖鳥，但一定不能沒有Parka大衣。
雖然改良後的Parka大衣相較原始版本輕盈了許多，但依然傳承了大塊頭的先天基因，對於普通人來說，長及大腿中上的Parka大衣更能將溫度與風度平衡得從容不迫。
超長待機的Duffle Coat牛角扣大衣
牛角扣大衣在你的衣櫥里絕對稱得上是「超長待機王」，可以從3歲的幼兒園，一直穿到80歲。
無論你身家幾何，穿上Duffle Coat 就化身偶像劇中柔情又貼心的男主角。
不要看Duffle Coat 書卷氣這麼濃，本尊可是從漁夫的小舢板上一躍成為波蘭海軍的標配。
相傳Duffle Coat 祖籍在比利時安特衛普Duffel鎮，是漁民常穿的大衣，用當地的粗呢製成。
1887年，英國裁縫John Partridge（約翰·帕特里奇）從波蘭的Frock Coat 上得到靈感，在原有的Duffle Coat的基礎上設計了英式的Duffle Coat ，將這種面料和牛角扣大衣的設計一併引入英國，但是將「duffel」誤拼為「duffle」。
第一次世界大戰期間，牛角扣大衣被英國皇家海軍選中在海軍中普及。
第二次世界大戰時期，Duffle Coat 的設計被稍加修改和更加廣泛使用。陸軍元帥Marshal Montgomery（伯納德?勞?蒙哥馬利）頻繁的穿著此外套，Duffle Coat 因此也被稱為「Monty coat 」（蒙哥馬利大衣）。
經典英式牛角扣大衣，有如下的特徵：
真正的duffle粗呢面料
粗呢或內裡布料為蘇格蘭格紋
帶有帽子和有扣頸帶
用線繩或皮繩固定的四枚木質或牛角紐扣
兩側有實用的大兜
如果你16歲入手一件Duffel Coat，至少可以穿到30歲，連續霸屏14年之久，比逛海瀾之家超值28倍。
Duffel Coat的質感是決定你能穿多久，穿柔軟的精紡毛呢或羊絨材質的Duffel Coat，不用自報家門，也知道你是從CBD走出來的精英。
雙面奇俠，飛行員夾克
飛行員夾克起源於美國。一戰期間，大多數的飛行機並沒有完全封閉的駕駛員座艙，所以當時的飛行員在空中需要穿著能夠適應快速飛行和高空低溫的服裝。因此早期的夾克都是重型、毛領皮質夾克，後來逐漸改良為尼龍材質的輕型面料。
G-1、A-2等為重型夾克，B-15、MA-1為輕型夾克。
「珍珠港」中Ben Affleck穿的就是A-2，
阿湯哥在「壯志凌雲」中的G1飛行夾克搭配牛仔褲的造型備受追捧，
史蒂夫·麥奎因穿著MA-1在1980年的電影《獵人》中亮相，也一度備受關注。
皮質飛行員夾克的精髓在於霸氣外露，走路帶風，往那兒一站就帥到讓員工心甘情願加班賣命，讓姑娘主動跨上你的座駕，讓你帶她去兜風。
尼龍材質夾克的魅力在於隨性不羈，幾乎所有非正式場合都找得到它的身影，登山、旅行、與好友相約喝一杯，穿它准沒錯。
夾克的廓形自帶膨脹感，每選大一號，腰圍就會多加一個游泳圈，體重上漲10斤，讓178的身高看起來縮水成170。
經典的簡潔合身款才是穿飛行員夾克的精髓。
風度紳士必備的戰壕風衣Trench Coat
如果說Duffle Coat是日韓校園偶像劇的主角，那戰壕風衣就是歐美文藝愛情片常青樹。
電影《卡薩布蘭卡》
電影《蒂凡尼的早餐》
電影《魂斷藍橋》
上面的每一個畫面無不喚起心底與愛人溫柔相擁的幸福甜蜜。
相比電影帶來的浪漫回憶，現實中的Tench Coat 可是名符其實的鐵血戰袍。
TRENCH 一詞是「戰壕」的意思，TRENCH COAT 顧名思義就是戰壕風衣。
1890年「Thomas Burberry」奉命為布爾戰役中的英國軍官設計了「Tielocken大衣」，即戰壕風衣的原型。
設計中，Burberry 先生首次使用了他的專利面料Gabardine（ 嘎巴甸），一種緻密緊實的機制斜紋棉質華達呢。
精妙的63度角、2/2密織斜紋結構，透氣防水塗層，造就了這種面料隔潮、防水又抗風的強悍機能。
加之風衣襯裡的浸油絲織物，以及可自由拆卸的駝毛針織夾層，極大地緩解了潮濕泥濘戰壕對士兵的侵害，在極端情況下甚至可以當作睡袋。
一戰中，Tench Coat正式成為英國軍隊的配給服裝。二戰中，這款簡潔修身、便利作戰的軍裝，廣受紳士軍官們青睞，他們個個堅毅挺拔，風姿絲毫不減。
電影《卡薩布蘭卡》更挖掘出這款鐵血戰袍，不為人知的柔情與高雅。
作為一款軍裝的基本素養是能夠滿足戰時的實用性，即便今天Tench Coat已經去掉夾層，愈加輕盈，但仍然保留了傳統的機能性結構。
衣櫥里那件戰壕風衣，彰顯了你為榮譽而戰的勇氣和風度，也是你與心上人共享溫暖甜蜜的憑仗。
藍血貴族的尊崇 Navy Blazer（海軍布雷澤夾克）
Blazer 是西裝的一類，也是西裝中最值得玩味的一類。
有關Blazer起源的傳說有很多，今天義琳要跟大家講解的是Blazer最古老最高貴的一個身份傳說。
相傳，Navy Blazer 源起於維多利亞時代的英國皇家海軍制服。
1837年，為了迎接維多利亞女王對英國皇家海軍（H.M.S Blazer）布雷澤號的巡視，船長為了能讓士兵們看起來體面整齊，就給他們定製了一批制服。採用海軍藍（Navy Blue）面料、雙排扣、紐扣為黃銅材質，刻有皇家海軍艦隊的徽章。自此之後這種制服就成了H.M.S的官方標準形制。
雖然這個故事無從考證，但這並不妨礙皇室成員對Blazer 的推崇和喜愛。
沙皇尼古拉二世著雙排扣Blazer vs.英王喬治五世著單排扣Blazer
傳統的Navy Blazer 保留了海軍藍(navy blue)羊毛精紡面料，雙排扣，金屬扣（金、銀均可）元素，省略了軍用袖花和肩章等。
後來 Blazer 進一步演變為單排扣或者雙排扣均可，只要是有金屬扣元素的單件西裝都可以被稱作Blazer。
最為傳統Blazer的搭配原則為：藏藍色毛呢Blazer 搭配灰色羊毛西褲，或者卡其褲。
溫莎公爵和查爾斯王子都是這種傳統搭配方式的忠實簇擁者。
隨著時代更迭，時人對Blazer 搭配的原則也更加靈活，
只要符合「上深下淺」的基本原則，無論搭配西褲、卡其褲甚至牛仔褲，即可隨時切換整體形象的質感。
可見Navy Blazer 被喻為衣櫥里最百搭的一款西裝，不是沒有道理的。
歌德在《顏色理論》中這樣說：
「有一種關於藍色的矛盾點，它既令人振奮，又使人寧靜。正如我們希望追尋離我們遠去的快樂事物一樣。」
「衣商」高的男士，必然會在衣櫥里準備至少一件Navy Blazer。
戶外運動必備，野戰夾克
六叔（余文樂）最近去參加2018米蘭秋冬時裝周，連秀了兩件野戰夾克，真的不愧為是軍裝風的忠粉。
野戰夾克的歷史最早可以追溯到二戰時期美國步兵的冬裝。
這時的冬裝並無統一制式，寒區士兵的羊毛大衣，步兵們的M38呢子夾克、M41夾克，傘兵的M42夾克，各種款式讓人眼花繚亂。
M43是集各種軍服之大成的設計。
1943年，M-1943野戰夾克定型了：加厚的棉料子，暖和、結實；可以立起來的西服小翻領，帥氣、可以擋風；四個碩大的上衣口袋，美觀、實用的經典設計；內藏式收腰繩，還有相匹配的內膽，保暖。最經典的現代通用野戰夾克鼻祖就此誕生。
M-1943
越戰時期，為了叢林氣溫驟然變化的環境，美國阿爾法公司在此基礎上進行了部分改良，推出了M65夾克。
M65 最顯著的變化就是將翻領設計改為了立領，在肩上加入肩帶，口袋改為拉鏈，袖口為魔術貼設計，腰部的束繩在M65上也延續了下來。
M-1965
野戰夾克也是一個百搭款，無論你是需要合身還是寬鬆型，一個可調節的束腰帶就幫你解決了問題；同時無論你穿T恤，毛衣，Polo，衛衣或是襯衣，都很合適。
考慮到野戰夾克出色的性能，很多驢友，戶外運動冒險家都非常青睞。鑒於野戰夾克身上難以馴服的「野性」，義琳還是比較推薦男士們在戶外運動時穿著。
這就是今天的6款在戰爭中誕生的經典款，據我所知，衣櫥里有了這6款單品的男人，在日常生活中的任意場合都會輕易成為焦點。
其實衣櫥里的單品不必多，懂得選擇，善於搭配的男人，靈魂定然是性感有趣的。
參考文獻：
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[4] Sven Raphael Schneider. Duffle Coat History[EB／OL].https://www.gentlemansgazette.com/duffle-coat-guide-history-details/,2013-1-18,
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文字 &圖片編輯：義琳
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