神秘狂野塔斯馬尼亞
狂野塔斯馬尼亞
澳大利亞有一個島嶼等待著你去探索：那兒懸崖林立，原始森林中有無數的神秘生物在萌動；曾幾何時，犯人被流放至此，從此便杳無音信。
「世界反面的反面，塔斯馬尼亞是真正的世外桃源」
黑鳳頭鸚鵡的鳴叫聲就像是未上油的鉸鏈發出的聲響，在整個海灣地區不絕於耳。柔軟的草地從水邊一直蔓延至一座小山。山上零星散布著幾幢砂岩建造的古老而又精緻的建築和裝有擋風板的齊整房屋，隱約可見一座塔形教堂。教堂內的花園裡花團錦簇，長長的大道兩旁橡樹成蔭，大片大片的桉樹在海風的吹拂下沙沙作響。這裡叫阿瑟港，位於澳大利亞東南一隅的島州之濱。在今天這樣一個晴朗的日子，很難想像這裡曾經是大英帝國最可怕的地方之一。
在19世紀的大部分時間裡，塔斯馬尼亞島還被稱作范迪門斯地（Van Diemen』s Land），這也是維多利亞時代那些有可能觸犯法律的人們總是心懷恐懼念叨的名字。從地圖上看，范迪門斯地彷彿已經到了地圖的邊緣，用作地下密牢再好不過，這裡便是英國人最不願意去的地方。搖搖欲墜的木船滿載著來自英國的犯人，他們有的是殺人犯，有的是地位卑微的小偷，歷經6個月危險重重的海上漂泊，他們最終會抵達這裡。截至1853年該計劃被廢止時，已經有超過7萬名罪犯被流放至此。塔斯馬尼亞島上最臭名昭著的監獄就毗鄰著這個平靜的港灣。
阿瑟港導遊Mel Andrewartha
「對於一座監獄來說，這裡真是一個美麗的地方，甚至在當時的一些犯人看來也是如此，」阿瑟港導遊Mel Andrewartha說道，她悠閑地漫步在平整的草地上，頭髮在陽光的照耀下閃爍著青銅色的光澤，「但人們對這裡的恐懼是有原因的。這裡對待犯人極其殘酷，盡人皆知。」
如今，這個位於海灘之濱、鋪滿碎石的院子門可羅雀，當年卻是血腥殘酷的行刑地。公開執行鞭刑使用的刑具是九尾鞭——一種帶有9個鞭端的鞭子，每個鞭端都如鉛一般沉重，在鞭打肉體時會使受刑者痛苦萬分。標準的懲罰為鞭打100下，足以讓囚犯的背部皮開肉綻。之後，警衛會給傷口塗抹鹽水消毒，更使犯人飽受折磨。「真是很難想像會有人能夠活下來，」Mel搖著頭說道，「但他們確實活了下來。」
斯圖爾特灣風光
在文明的外衣之下，監獄苦役犯們的勞動成果今日依然可見。戴著腳鐐的囚徒們開採出大塊大塊的砂岩，並用它們砌成尖塔教堂和監獄的圍牆。後者曾經關押著400多名囚犯，現在則已經坍圮。囚犯們砍伐了原始林區的大片桉樹，開闢出阿瑟港現在的開放空間，並在空間內建造了雕塑。「如今的歷史遺迹讓人心曠神怡，讓人忘卻了這裡曾經發生過如此悲慘的故事，」Mel說道：「但我每天都會提醒自己，這段歷史值得我們銘記。」
塔斯馬尼亞是世界上真正的室外桃源，澳大利亞作家理查德·弗拉納根（Richard Flanagan）曾將其稱為「世界反面的反面」（the antipode of the Antipodes，其中Antipodes指的是澳大利亞）。它是地球南端一個被綠色覆蓋的心形島嶼。它遺世獨立，野蠻生長，不同於其他任何一個地方。與澳大利亞大陸截然不同的是，這裡的地形異常複雜，生活著絕對獨一無二、擅長急促奔跑的動物，而背後則隱藏著傷痕纍纍、悲慘不堪的歷史。
建於1843年的阿瑟港監獄過去可收容480名犯人
塔斯馬尼亞正好位於「咆哮西風帶」上，距離大陸240公里，兩地之間波濤洶湧。「咆哮西風帶」是一個西風帶，會像鞭子一樣無情地抽打世界的每個角落，激起巨大的海浪。正是因為這些極端條件，塔斯曼半島的南部海岸被侵蝕得奇形怪狀。在斯圖爾特灣（Stuart Bay）的四周，陸地朝南分叉成兩大邊緣清晰、地勢陡峭的半島。拉烏爾角（Cape Raoul）位於海灣的西部，距離阿瑟港20分鐘的車程。沿著主路一直向前，可拐入一條塵土飛揚的林間小道，車輛蜿蜒盤旋在沙沙作響的膠樹林中。
當地攝影師Pete Harmsen在巨石和掉落的樹枝中帶著我們一路前進。他將攝影包挎在肩膀上，並在小腿上綁上了一副重型綁腿。「這是為了防備蛇。」他解釋道。
建於1999年的塔斯曼國家公園是數種珍稀植物的家園
今天天氣非常乾燥，酷熱難當，皮膚被曬得都要起泡了，這種天氣是蛇出沒的絕佳條件。塔斯馬尼亞的銅斑蛇和虎蛇不僅致命，而且在低矮的灌木和繁茂的蕨類植物叢中數量眾多。我左顧右盼地尋找著前行的道路，故意弄出很大的腳步聲。但行走在山脊上，我滿腦子都是蛇。
前方突然豁然開朗，我們步入了一個野花花園。大片大片的橙色和紫色裝點了廣袤的高原，幾十棵剛萌出白色新芽的灌木被毫不留情的大風吹得匍匐倒地，看上去就像是被人丟棄的花束。在遠處，拉烏爾角顯露真容：先是一塊高地，然後下行，是一片參差不齊、看起來搖搖欲墜的岩石叢，最後則是數百根火山輝綠岩柱從海面上突兀升起。它就像一個鋸齒狀的石雞冠帽，看上去古老而又新奇。
拉爾烏角擁有規範的小道，可在懸崖頂上徒步行走，並觀賞在高地平原上生長的海濱山龍眼灌木
從懸崖頂部開始，地勢驟然下降數百米，直抵下方的岩石和拍岸的浪花。當地居民——一群毛皮黃褐色的海豹，東倒西歪地擠成一堆，在陽光下打盹。Pete忙著拍照，像一隻綁著綁腿的山羊在高而陡峭的岩石露頭上跳來跳去。他很快就回來與我們一道欣賞風景，並指向東方，從那個方向可以看到拉烏爾角的兄弟——皮勒角（Cape Pillar）。在那裡，南半球最高的海崖呈弧形高高聳立，彷彿石灰岩建造的大教堂，又像是直插雲霄要刺破蒼穹的長矛。
真是太壯觀了……但殘酷無處不在。」
「我會用『殘酷之美』來描述這個地方，」皮特說，「真是太壯觀了！這裡的風景足以給人留下深刻的影響，但殘酷又無處不在。」
這片與世隔絕的土地只是塔斯馬尼亞大片荒原的一小部分。塔斯曼半島的世界遺產區和保護園區的起點就在這裡，並橫穿了整個原始森林繁茂的島州，佔地面積達數千平方公里。80年來，對博物學家和專業獵手來說，這片狹長的原始地帶充滿了神秘氣息，令他們痴迷不已。
攝影師Pete Harmsen
塔斯馬尼亞虎（或稱作袋狼）是一種獨特的有袋類動物，下巴超長，令人恐懼，還長有一副鋒利的條紋狀後齒。它的外形介於巨大的黃鼠狼和黑眼睛的野狗之間。這種土生土長的「老虎」曾經無憂無慮地在塔斯馬尼亞生活，但它們喜歡羊的味道，因此招來了歐洲移民的痛恨與屠殺。1888年，政府發布懸賞令：每殺死一隻袋狼獎勵9.5元（大約相當於今天的950元）。到1936年，這一物種已經被獵殺殆盡。
圓形的波羅門參屬植物，海濱蘋果的一個亞種
塔斯馬尼亞最近關於袋狼的故事，是在位於塔州微型州府霍巴特的塔斯馬尼亞博物館和美術館展出的一具填充標本。它樣貌醜陋，千瘡百孔，放置在一個大玻璃盒裡，引得大群遊客駐足觀看，這真算得上是悲傷的滅絕物種紀念物。然而，與所有專家意見不同的是，一些專家仍然堅信，這種動物依然存活著，它們躲藏在人類無法涉足的地方。
一群海豹生活在拉烏爾角的底部
我是在Col Bailey故鄉附近的一家咖啡店遇見他的。他的故鄉在NewForfolk，位於霍巴特以西32公里。Col Bailey今年78歲，曾經是一名園藝師，眉宇間閃爍著桀驁不馴。從1967年開始，Col就一直熱衷於探索塔斯馬尼亞人跡罕見的危險地區，以期找到塔斯馬尼亞袋狼。「它們肯定生活在那些地方，」他一邊喝著熱茶一邊說道，「沒有其他的可能，我是有根據的。」與神秘的大腳怪或雪人一樣，塔斯馬尼亞島上也有各種各樣關於目擊袋狼的不實報道。
高29米的塔斯曼島燈塔建於1906年，其鑄鐵部分先行在英國預製
業餘愛好者和科學工作組同樣將全島都搜了個遍，遺留下來的動態捕捉照相機懸掛在樹上，在這個島州上隨處可見。為尋找袋狼存在證據所提供的賞金已經增至數百萬澳元，但從未有人發現過確鑿的證據。
Col說，他在1995年錯過了一次機會。當時他身處聯合國教科文組織世界遺產名錄中的西南荒原區，與一隻塔斯馬尼亞虎不期而遇。這片荒原從我們所在的地方一直延伸到西邊的地平線，大片原始森林裡生長著參天的胡昂松和像房子一樣大的蕨類植物。部分地區人跡罕至，被當地人稱為「無人區」。
袋裡裝著幼獸的小型沙袋鼠
Col穿行在一個偏遠山谷的灌木叢中，小心翼翼地往身上塗抹著茶油，以掩蓋自己的人類氣味。突然，他聽到蕨類植物叢中有什麼東西在奔跑。「當時我認為那是一條狗，」他說，「它突然停下腳步，一雙烏黑的大眼睛盯著我看。我看到了它身上的條紋，一切都水落石出。」回憶起那一刻時，他臉上滿是笑容：「我跟你們說啊，我當時非常激動。」與很多聲稱看見過塔斯馬尼亞虎的人不同，Col多年來一直將此事深藏心底。甚至到了今天，他仍然拒絕透露具體的位置。「我不會透露任何讓人們趨之若鶩的信息，」他說，「現存的袋狼不可能有很多了，我希望能夠保護它們。」
飼養員?Chris Coupland抱著一隻塔斯馬尼亞袋獾
在19世紀移民們帶著槍炮到來之前，德文特河山谷袋狼成群，是一個非常適合狩獵的地方。矮壯的袋狼弓著身子，盡情馳騁在這片平原上。如今，該地區已是一派田園風光：綿羊在草地上悠閑地吃著青草，種滿桃子和櫻桃的果園綠樹成蔭，還有裝有擋風板的農舍和種著大片大片罌粟的田野。塔斯馬尼亞島是世界上最大的罌粟嗎啡合法生產中心，道路兩旁的成片罌粟開著淡紫色的花，在風中搖曳生姿。
正在吃草的袋熊
驅車一路向北，映入眼帘的是布滿帶穗莎草殘茬的平原風光。地勢一路走高，一直延伸至黑黢黢的褶皺狀山脈。路邊的樹木和蕨類植物錯落有致地生長著，告訴人們這是廣闊雨林的邊界。跨過這條邊界線便是搖籃山——聖佳爾湖國家公園，此地便也成為了石南灌叢、高山森林和岩石的交匯點，綿延700平方公里。
羅尼溪（Ronnie Creek）就在公園的中心地帶，那裡至少有6隻肥碩的袋熊正在山坡上津津有味地進食。它們像小豬一樣咕嚕咕嚕地撕扯著青草，根本就沒注意到有人正興緻勃勃地朝它們走來。不過，別的動物可沒有那麼容易見到。我繼續向前走著，從一片末端長有絨球的扣子草高沼地進入到有小溪流經的森林。青苔就像是鑲有花邊的薄紗，又像是摸上去彈性十足的脂肪墊，裝點著每一棵樹、每一條樹枝。這裡一片寂靜，只能聽見潺潺的流水聲。
塔斯馬尼亞是澳大利亞面積最廣的冷溫雨林的家園，該州有1/10的地方覆蓋著冷溫雨林
「青苔就像是鑲有花邊的薄紗，裝點著每一棵樹、每一條樹枝」
一隻小型沙袋鼠（pademelon，一種長得像下身胖墩墩的小號沙袋鼠）的有袋類動物，蹦跳著進入我的視線。它突然停了下來，獃獃地看著我，過了很久之後才轉過身去，一溜煙跑得無影無蹤。動物們謹慎行事是對的，因為森林裡到處都是捕食者。那兒來了一隻長著白色斑點的袋鼬，它像一位長著娃娃臉的刺客，眼睛如負鼠般明亮清澈，一排尖利的牙齒讓人覺得邪惡。當然，這裡還生活著這座島上最著名的居民——它們是袋狼最親近的親屬塔斯馬尼亞袋獾。
為什麼這種動物會讓全世界浮想聯翩？答案並不難。矮小強壯的袋獾會發出怪異的聲音，開始時像是低沉的抱怨聲，然後就變成歇斯底里的尖叫。它們的生活大致可一分為二：吃東西（最好是路上被壓死的動物）和打架，成年袋獾也因此常常遍體鱗傷。
在附近的Devilsat Cradle禁獵區，兩隻好鬥的袋獾互相嘶吼著。袋獾在不斷減少，旨在增加其數量的Devilsat Cradle項目因此應運而生。Chris Coupland是一名飼養員，十多年來一直從事有關袋獾保護的工作。「它們很能吃苦，這一點不容置疑，」他說，「它們鬥志昂揚，可以為了食物走上50公里。但在大多數情況下，它們必須充滿鬥志，這樣才能在這個地方生存下來。」
「當我向搖籃山前進時，看見鋸齒狀的山峰倒映在鴿子湖（Dove Lake）的水面上」
「鴿子湖是冰川形成的冰斗湖，旁邊就是搖籃山。搖籃山可能是因其形狀像淘金槽而得名
Christ指著近處山脈的岩石山頂，向我們解釋塔斯馬尼亞的西部地區如何被極端天氣所摧殘。從南美大陸刮來的大風在搖籃山第一次遇上阻礙，迫使潮濕的空氣上升，並引發暴風驟雨。而發端於南極洲的冷空氣會演變成雪暴，甚至變成當地人所稱的「雷暴雪」——降雪時電閃雷鳴。全年氣溫如過山車一般，低可至零下15℃，高可達45℃。對於袋獾來說，這種環境很是艱難。「這個地方對它們的身體造成的傷害無可比擬，」Chris說道，「但是從適應環境方面來說，它們必須刀槍不入。」
當天晚些時候，當我向搖籃山山腳前進時，看見鋸齒狀的山峰倒映在鴿子湖（Dove Lake）的水面上。黃色、白色和紫色的野花點綴著這道風景。經過一方灌木織就的綠色地毯，便走進一片桉樹、松樹和黃樟森林。也許，某隻離群的袋狼正好就生活在這裡，誰知道呢。風速開始加快，颳得岸邊的石南灌叢沙沙作響。楔尾鷹沖入雲霄，懶洋洋地在上空盤旋。
太陽落下地平線時，影子慢慢地在地面上拉得老長老長，此刻的世界一片祥和。但這種寧靜很快被殘忍地打破。雄鷹突然俯衝下來，消失在灌木叢中；旋即又大聲拍打著翅膀飛入空中，嘴裡銜著毛茸茸的小東西。雲朵開始聚積在西邊的地平線上，預示著暴風雨即將來臨。
必備資訊
入境交通
通常情況下，先乘機抵達墨爾本更為划算，然後從澳大利亞國內飛往霍巴特（墨爾本至霍巴特，893元，virginaustralia.com）。
境內交通
旅行時間
夏天是遊覽塔斯馬尼亞的最佳時節。那時氣候溫潤，最高溫度只有25℃左右。12月至次年3月，塔斯馬尼亞最為溫暖。但需要注意的是，學校假期會一直持續至1月下旬。因此，如果想要享受一段安靜的旅行，最好選擇2月和3月。
更多精彩
徒步聖地
塔斯馬尼亞擁有眾多引人入勝的風景，是一個非常適合徒步旅行的目的地。
對於那些想要尋找偏僻小道的徒步者來說，塔斯馬尼亞荒原的耶路撒冷牆（Walls of Jerusalem）值得一試。
規劃你的行程
5.搖籃山國家公園（Cradle Mountain National Park）是塔斯馬尼亞最受歡迎的景點之一，這裡有森林、扣子草平原，當然還有高山地貌，包括因此而得名的高低不平的山峰。徒步旅行的狂熱愛好者可以選擇用大約8小時登上海拔1545米的搖籃山頂峰，俯瞰綠色群山的壯麗景色。該地區還有其他吸引人的地方，主要包括四條腿的「居民」，如袋熊、針鼴和小型沙袋鼠等。它們數量眾多，所以要時刻保持警惕。如果想一睹難以捉摸的塔斯馬尼亞袋獾的尊容，可到搖籃山保護區尋覓芳蹤。
6.當地人將塔斯馬尼亞西部稱為「荒野西部」，塔金（Tarkine）便是其中最好的例子。這是一片廣袤的土地，自由自在地生長著大片森林，還是塔斯馬尼亞袋獾、楔尾雕和超大淡水龍蝦（一種長達80厘米的龐大小龍蝦，見於河流）等60多種瀕危動物的家園。可住在用當地厚重的塔州淚柏木板建造的塔金荒原旅館（Tarkine Wilderness Lodge），去探索這片偏遠地區的美景。在這裡，酒店主人、環保主義者Maree Jenkins會組織徒步之旅，帶領遊客探索茂密的雨林（2076元起；tarkinelodge.com）。
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