Dior男裝迎來LV設計師…大牌們都「變」了！全新的時尚時代正在到來

2018年的春天剛剛來到，

時尚界卻已經開啟了一個新的時代，

為迎接一個新的decade在醞釀準備。

設計師更替，風格變幻，

時裝的面貌前所未有的豐富而繁雜。

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New Decade

一個新十年在醞釀中

換個設計師，換個風格

Kim Jones將接手Dior Homme的成衣和配飾工作

法國當地時間3月19日，Dior官方連發了三條Instagram宣布了為Dior Homme工作了11年的創意總監Kris Van Assche離職，以及Louis Vuitton前男裝創意總監Kim Jones將接手男裝成衣和配飾的設計工作。

Kim Jones攜手Kate Moss與Naomi Campbell謝幕其Louis Vuitton最後一季

就在1月底，Kim Jones剛剛發布了他最後一季Louis Vuitton男裝成衣系列，兩位90年代傳奇超模Kate Moss與Naomi Campbell為他的秀走了壓軸，堪稱1月巴黎男裝周上最具社交媒體話題度的事件。

Louis Vuitton 2017春夏男裝秀上的Louis Vuitton X Supreme聯名系列

Kim Jones在Louis Vuitton的7年里，一直在嘗試將多元的文化植入到高級成衣中。他給品牌帶來了無數的話題之作。比如，Louis Vuitton 2017春夏男裝秀上的Louis Vuitton X Supreme聯名系列。這個系列從秀場發布開始到上市，一直成為熱議的焦點，並形成了瘋狂搶購效應。一件官方定價3千元的logo T恤被代購炒到超過1萬，標誌性的紅色衛衣剛上市時在eBay上被炒到25000美金，近16萬元人民幣。

為Dior Homme工作了11年的創意總監Kris Van Assche

在剛剛結束的巴黎女裝周上，關於Kim Jones和Kris Van Assche的傳聞已經在業內成為一個話題。業內認為，Kris Van Assche的離任與Saint Laurent的設計總監Hedi Slimane加入Céline有著直接的關係。Hedi Slimane為Dior成功創立了男裝線Dior Homme，又讓Saint Laurent重新走向銷售奇蹟。Hedi Slimane的加入，可能會為Céline開闢男裝線。Kris Van Assche曾與Hedi Slimane共事多年，風格上相似之處不少，出於品牌之間相似度的考慮，顯然需要讓Dior Homme換一種風格。Kim Jones當然是最佳人選，他不僅僅是話題炒作的能手，同時也擁有被人稱道的設計風格，簡約實穿，優雅得恰到好處，的確適合Dior Homme這樣一個品牌。

Saint Laurent的前設計總監Hedi Slimane加入Céline

這是今年來大品牌更換設計師的連鎖反應中的一環而已。那些曾經熟悉的大品牌陸陸續續都換了一輪設計師：Gucci、Balenciaga、Dior、Lanvin、Hermès、Calvin Klein、Oscar de la Renta、Maison Margiela、Chloé、Givenchy、Saint Laurent、Mulberry……今年又迎來了Burberry、Céline與Louis Vuitton的男裝線。

Burberry辦完2月秀後，迎來了它的新任首席創意官：之前在Givenchy就職的Riccardo Tisci。這標誌著Burberry終結了長達17年的Christopher Bailey時代，也預示著這兩季擁抱街頭風格與年輕世代的方針會繼續下去。眾所周知，Tisci在Givenchy帶來了那麼多爆款：讓人記憶深刻的狗頭衛衣、小鹿手包以及球鞋。Burberry迫不及待想成為另一個Balenciaga式的品牌。

而Givenchy也在巴黎時裝周上發布了Clare Waight Keller上任後的第二個系列，她曾經是Chloé的設計師。Givenchy這個在潮流路上暴走12年的老牌子，開始重溫70年代的女性氣質。接手Chloé的Natacha Ramsay Levi也發布了三季作品， 她過去是Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière的二把手，兩人共事超過10年。也讓Chloé的少女感多了一點點英氣。

Hedi Slimane設計的Saint Laurent 2016系列

Phoebe Philo設計的2018春夏系列

最具話題的是Céline的人事變動。拯救並改造了Céline的Phoebe Philo的離任，酷愛又緊又窄的Hedi Slimane掌舵。但，Hedi真的能讓Céline的粉絲們買賬么？至少，在之前，穿Céline的女人和穿Saint Laurent的女人應該是兩類人。這一季，Céline沒有走秀，只是辦了一個靜態展，發布了沒有設計總監的團隊作品。新裝的風格還是非常Phoebe Philo的。

這些變化，並不是一個簡單的職位更替，而是一次真正的吐故納新。就像Alessandro Michele改造Gucci、Demna Gvasalia改造Balenciaga一樣，品牌從穩妥的保守主義變成了激進的革新派，不論從社交媒體關注度還是門店售賣收益均獲得了可觀的增長成為行業翹楚。一個時尚圈的新版圖徐徐展開，讓我們等待著一個新十年。

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穿得有趣比穿得貴

更時髦

我們很難再像過去一樣指出：今年的趨勢是這樣的。信仰Gucci的時髦女郎與追捧Balenciaga的潮人不同路，執迷Céline的文藝青年與熱愛Dior的女性主義者也不相為謀……「時尚」這個詞所向大眾傳達的那種性感、華麗的女性形象開始褪色，有態度、有趣味、有辨識度的造型更容易被記住。就像Balenciaga設計師Demna Gvasalia宣告的那樣，「布爾喬亞已經過時了」。流行不再追求看起來昂貴和浮華，時裝消費者更傾向於去消費那些能給自己打上性格標籤的產品。

在這個社交網路主導輿論的時代，時裝周作為中心的意義已經被消解，大數據為人們帶來潮流和趨勢。對於品牌來說，製造話題比製造趨勢更重要，新世代的消費者對於「有態度」的需求比「迷人」更強烈。從紐約到巴黎，我們看到Raf Simons的Calvin Klein、Burberry、Gucci、 Moncler、John Galliano的Maison Margiela、高橋盾的Undercover這些充滿話題性的品牌，都在追求著服裝含義的多元性。這就好像端出一個珠寶匣子，對消費者說：「選一個吧！這裡面總有你喜歡的。」

Gucci 2018秋冬系列

Gucci一個月前發布的女裝系列探討了「Post Human後人類」的時裝面貌。模特在電影特效團隊的幫助下，化身成為存在於科幻Cyborg生化人：額頭、手背上長出了第三隻眼，頭頂公羊犄角，拎著自己的頭顱出場，看起來就像是置身《銀河系漫遊指南》中一樣。而那些時裝，一如設計師鍾愛的二手服裝店，各種風格雜成，每一個人都能從中挑中你感興趣的單品：從卡通針織、腰包、運動鞋到華麗的禮服裙、西服套裝……你很難將這些歸類成同一種風格。同時，衣服既是產品，也是思想的載體，當Alessandro Michele為這些單品做出豐富的解讀時，人們購買的就不僅僅是衣服本身了。

Alessandro Michele 說：「懷抱頭顱意味著『照顧你的頭腦和想法』。」對他來說，21世紀的時尚行業變得越來越以產品為導向，近20年創造力幾乎已經消亡，對千禧一代消費者而言，只要是能夠表現明顯態度的產品就能夠征服他們。從財報上看，2017年Gucci營收首次超過60億歐元，同比上漲42%至62.112億歐元，已超過另一奢侈品牌愛馬仕。

Balenciaga2018秋冬系列

售賣「嘲諷」獲得高收益的Demna Gvasalia為Balenciaga秋冬季準備了連穿8層的禦寒裝備，從襯衫、風衣、衝鋒衣一路穿到毛絨外套……這些衣服看起來是市井裡隨處可見的單品，但Balenciaga保證了它的穿著舒適度和穿起來時髦的版型。充滿標識度的高飽和色彩、超大服裝、戲謔配飾（登山裝備里的保險扣成為了項鏈，一串鑰匙是腰帶的掛件）、滑稽搭配足以讓Balenciaga形成討論。設計師Demna Gvasalia對待資產階級的「尖刻態度」讓一部分老客戶望而卻步，卻讓年輕消費者趨之若鶩，雖然這些看起來效仿「廉價」的產品並不比CHANEL便宜。

8位設計師操刀的「Moncler Genius」計劃

擅長羽絨服的Moncler為下一季推出的產品是：8位設計師設計了8種不同風格的羽絨服系列，叫做「Moncler Genius」計劃。這些設計師包括了日本潮流界之王藤原浩、Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli、極富實驗精神的英國設計師 Craig Green、擅長甜美少女感的英國設計師 Simone Rocha、川久保玲門徒二宮啓 Kei Ninomiya、知名造型師 Karl Templer及 Sandro Mandrino、 Moncler 藝術總監Francesco Ragazzi……從這個名單，就知道這是一個完全顛覆性的系列，它們是Moncler，卻看起來完全不Moncler，這種新鮮感已經讓時尚消費者對這些羽絨服充滿了好感。

左1、2為李寧，右1為太平鳥

老牌製造「態度」轉身，國產品牌也在嘗試。曾經被認為主打「三線城市」的國產品牌李寧和太平鳥在2月登上了紐約時裝周，他們用印著「中國李寧」大字非常Demna Gvasalia風格的新裝與「請喝可口可樂」T恤逆轉了大眾口碑。這些單品在社交媒體上被瘋狂轉發，未來會成為爆款，足夠顯眼、足夠有趣、足夠有辨識度就是指標。

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從發布形式開始的改變

品牌們變得更精明，他們更願意讓一次走秀獲得更多關注度，時裝周的官方平台不再是首選，時間、地點、方式都成為他們考量的標準。紐約時裝周的官方日程出來時，上面缺失了大部分「有價值」的品牌：Victoria Beckham、Alexander Wang、Diane von Furstenberg、Calvin Klein、Public School、Proenza Schouler、Rodarte、Vera Wang、Tommy Hilfiger……他們或選擇在紐約時裝周期間自主辦秀，或選擇米蘭這樣關注度更高的城市（比如Tommy Hilfiger）。Alexander Wang甚至選擇從下一季開始，把新裝發布徹底剝離開時裝周，選擇6月和12月，改為夏冬兩季。在巴黎，沿用數年的時裝周排布日程，也調整了順序，Dior、CHANEL、Balenciaga、Hermès都調整了發布時間。

Burberry2018年2月秀採用男女裝合併走秀的形式

男女裝走秀合併也同樣是一個趨勢，從Balenciaga、Burberry、Gucci、Kenzo、Calvin Klein、Bottega Veneta、Salvatore Ferragamo、J W Anderson、Mulberry、Vivienne Westwood、Moschino、Etro等數十個品牌都選擇了這個方式。與其兩次辦秀分散關注度，不如一起發布更有記憶點。

英國女王出席時裝周

那是不是代表時裝周缺乏活力呢？我們依然能夠看到「新」品牌的出現。

倫敦時裝周最後一天迎來了英國女王伊麗莎白二世，她坐在「女魔頭」Anna Wintour身邊觀看了Richard Quinn 2018秋冬新裝發布。為了振興英國時裝業，她最近設立了一個獎項Queen Elizabeth II Award for British Design，未來將每年辦法一次，Richard Quinn是此獎項的首位獲獎者。他也是2017年H&M大獎的獲得者，被《時代》和英國時尚協會評選為2017年最值得關注的設計師之一。

Richard Quinn 2018秋冬

90年的傳奇老牌POIRET重生

在米蘭時裝周最後一日，我們看到了沉寂90年的傳奇老牌POIRET重生。這是名字被每本現代時裝史寫在開頭的高級定製大師Paul Poiret所創立的品牌，可以說現代時裝從他開始，是他解放了女性的身體，讓衣服不再是漂亮的牢籠。接手品牌設計工作的事法國華裔設計師殷亦晴（Yiqing Yin），她東方式的審美和Paul Poiret的東方主義氣質很貼切。

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時尚未來更民主

曾經只屬於買手和時尚編輯的時裝周正在變成一場全民狂歡。人們通過視頻和社交媒體第一時間觀看到新裝的每一個細節。智能手機能讓現場任何一個人拍攝照片和小視頻第一時間分享到網路上。

就像Gucci秀場剛剛結束，關於抱著自己人頭的模特與模特手裡的飛龍模型就已經在社交媒體上發酵，騰訊時尚第一時間推送的微信頭條瞬間達到了近8萬人閱讀。關注時尚的普通人，甚至比坐在秀場第一排後面的現場看秀人更了解秀場：「那款外套是什麼材質」、「穿上這條裙子走起來是什麼樣？」、「新手袋有什麼細節？」、「哪些明星出席了這場秀？」……

Gucci 2018秋冬系列

中國普通網民開始把時裝周等同於奧斯卡、戛納電影節一樣的娛樂盛事。超過1.2億用戶通過騰訊時尚關注了時裝周，產出的442條短視頻播放量達到6663萬，通過社交媒體、社交短視頻平台等內容分發渠道影響的關注人數達4361萬人。網友對身臨其境體驗秀場和和第一時間觀看有著強烈的訴求。在巴黎時裝周期間，騰訊時尚對Dior進行了一場電影節式的直播，從紅毯採訪到秀場直播到秀後訪談，超過100萬人同時在線觀看了這場秀，光彈幕就達到了1.1萬。

而對於Gucci、Dior、CHANEL、Louis Vuitton四場秀的「HTML5掌上虛擬秀場+秀場解讀視頻」的沉浸式秀場觀看，引起了網友極大的興趣。4個品牌秀場總播放量達到447.5萬。

騰訊視頻精編秀場解讀視頻TOP 4

對於常規秀場視頻，騰訊視頻上的網友興趣點和行業關注點卻有點不一樣。我們抽出四大時裝周每個城市的秀場播放量冠軍，發現Tom Ford超過了Calvin Klein，Ports 1961超過了Burberry……

騰訊視頻四大時裝周常規秀場視頻播放冠軍

通過騰訊時尚，任何一個騰訊網友都可以第一時間觀看到時裝周，我們可以為他們進行挑選，同時他們有著自己的選擇權和趣味，這些綜合起來才是驅動他們進行下一季消費的決定因素。

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誰希望看到比春晚更熱鬧的時裝周？

對於時尚從業人員來說，時裝周是一個看下一季趨勢和交流行業動態的地方。但對於普通人來說，時裝甚至沒有穿著時裝的明星更有吸引力。如何讓大眾關注秀場，成為各個品牌中國公關團隊的第一要務。代言費與「帶貨能力」成正比，看秀人員的人氣度關乎品牌在中國下一季的銷售情況。於是，36位中國明星出現在了秀場前排。可以這麼說，時裝周正在成為一場全民追捧的娛樂活動。誰在時裝周穿了什麼？做了什麼？被多少人關注？都成為了娛樂明星們人氣度的一個重要指標。

騰訊時尚在秀場內外為「中國軍團」拍攝了80條互動小視頻，其中39條做了趣味策劃，觀看總數達到2421萬。其中，流量冠軍是迪麗熱巴，她的視頻播放量達到了162萬，Angelababy達到142萬，王俊凱達到137萬。這些視頻通過騰訊時尚自有的微視、小紅書、抖音、快手、秒拍、美拍等多平台賬號分類分發，還累計了2120.8萬次播放。

而對於明星來說，時裝周也是展示個人時尚度的一個重要平台，除了看秀以外，他們的機場、街頭造型同樣能引來大眾的關注。王俊凱、迪麗熱巴、王源、張天愛、唐嫣、李冰冰、劉濤、莫文蔚、古力娜扎、張鈞甯、舒暢、任嘉倫等都與騰訊時尚合作了他們在秀場以外的時尚大片或微電影。當然，明星如何產生最大的能量，他們依然需要專業團隊精緻打造的視覺包裝與大流量入口的推薦。

於是，Dolce & Gabbana 、Givenchy、Moncler攜手騰訊時尚來打造「明星微電影」：「MONCLER X 張天愛：時空秘境」、「Dolce & Gabbana × 王俊凱」、「Dolce & Gabbana × 迪麗熱巴」、「GIVENCHY × 王源：The first sight of paris」。這些視頻並不是在時裝周第一時間推出，而是作為時裝周的長尾效應在整個春天陸續發布，作為品牌事件在網路上發酵和大量傳播的手段。

企鵝影視藝人鍾祺

除了，已成名的大流量明星，時裝周也是捧紅新人的另一舞台。企鵝影視藝人鍾祺，在巴黎時裝周期間，通過5場看秀活動，在微博和Doki的新人榜單上進入到Top50榜單內。其新聞和視頻閱讀人數超過2475萬，微博話題參與人數超過3131.4萬。作為第一次參加時裝周的新人，她的關注度在短短一周時間中達到了新高。

也許，在將來時裝發布會變成一場虛擬世界的狂歡，我們在線上感受新裝，看秀場直播，與明星互動，但我們也許能比過去任何時代都接近秀場的真實。

還不過癮？本周熱門餵飽你

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