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沉澱在記憶中的鄉村醬坊

文:宋傳恩

走進醬坊,總有一種震撼的感覺。寬敞的院子里,一排排粗大的紫釉大缸立在那裡,每個缸上面都有一頂竹篾圓蓋,院子里浮動著濃郁的醬香。

以往,幾乎每個鎮都有醬坊,人們日常生活中食用的醬油、醋、各種鹹菜都由這裡供應。

醬坊儘管和人們的生活聯繫如此密切,但是在舊時,開辦醬坊必須由政府批准,其手續的審批非常繁瑣。一次,我在參觀一家民俗博物館時,看到一塊清朝政府頒發的經營醬坊的木製執照牌匾,心中感到好奇,詢問導遊方知,在當時,鹽是國家控制的商品,醬坊並不是誰想開辦就能做到的。

醬坊里通常一個師傅帶領著四五個夥計,大的醬坊有時會雇幾十號或百十號人。醬坊里一年四季都是忙的,各季都有干不完的活,醬坊里的夥計們難得有清閑的時間。

春天制曲,夏季里曬醬,秋季、冬季里淋醋、淋醬油。醬菜的腌制通常是醬坊的主打生意,腌制的品種跟著時令走,哪個季節有哪個季節的時令蔬菜,隨買隨腌。

制曲,是醬坊每年必做的功課,醬坊的制曲的時間都是在春天。醬坊的曲分兩種:做醋用的是生曲;做醬油用的是老曲。做生曲是把老曲作為引子,碾碎拌入大麥面中,團成糰子進行發酵。熟曲是用蒸熟的黃豆糝子拌上老曲引子做成。生曲的糰子是白的,熟曲的糰子是醬紅色的,師傅們把它們擺在大簸箕里,放在院子里曬。

夏天一到,天氣變熱,醬坊里利用這炎熱的夏天抓緊時間曬醬。醬坊腌制醬菜,靠的就是甜麵醬。曬甜麵醬首先要做醬坯,將和好的小麥麵糰子上籠蒸熟,放在陰涼處涼透。一到夏天,把醬坯碼在醬缸里,在太陽下暴晒。

如果是在暑天,不到一個星期,醬坯就開始糖化,硬硬的白面醬坯變成了軟軟的棕色的醬坯,用不到三五天,缸中的醬坯在你眼前呈現的是一缸稠稠的醬糊。每天,醬坊的師傅們都要用木棍攪上幾遍,烈日下,醬糊在缸里噗嚕噗嚕冒著氣泡。經過一個夏天的暴晒,香氣濃郁的甜麵醬晒成了,醬坊里開始腌制黃瓜、花生米等各種醬菜。

為了醬坊的聲譽,在腌制醬菜時對原料把關較嚴,如腌制醬黃瓜,收購的黃瓜要求兩頭一樣粗,一斤稱12根左右,且要頂花帶刺,當天採摘當天收購當天腌制。醬制時用溫水將黃瓜清洗乾淨,放在透氣性好的帆布袋內,定期翻缸。一般腌制三個月左右,醬菜就可以上市。一斤菜通常要消耗八兩天然曬醬。製作好的成品醬菜色澤鮮艷、甜而不膩、脆而可口、咬一口,醬香盈口。

至於人們喜歡食用的豆瓣醬,製作起來要比曬甜麵醬複雜得多。人們把挑選出來的黃豆洗凈後,放在溫水泡上幾個小時,然後上鍋煮熟,最好是一捏就爛的那種程度,撈出來放在竹筐里晾上一天。黃豆晾好後,把它倒在大簸箕里拌入乾麵粉,麵粉要厚些,最好把豆子完全裹住。

將拌好麵粉的豆子放在乾淨的竹篩子里,有三四厘米厚,上面蓋上干荷葉,放在通風避陽的地方發酵,一周左右,你掀開荷葉,原料鬆散飽滿的黃豆結成一塊塊的,上面長滿黃綠色的毛。再過三五天,將發過酵的豆料從竹篩里取出來,晒乾,揉碎,就可以做豆瓣醬用了。

人的口味不同,對豆瓣醬的需求也不同。醬坊的師傅會根據人們的要求調製各種口味的豆瓣醬。他們把煮好的佐料放到缸里,多少豆料下多少水,配調多少佐料,下幾斤粗鹽,這是最考驗師傅能力的時候。調配的比例不對,豆瓣醬不是酸,就是壞,半年來的辛苦會化為泡影。俗話說,不在其位,不知其苦。作為醬坊的師傅,責任自然重大,一個醬坊,幾百個大缸,哪排缸里腌制的什麼菜,何時翻缸,何時出菜,他必須爛熟於心,稍有疏忽,將鑄成大錯,不僅給東家造成了損失,關鍵是壞了自己的一世英名。

採訪中,一位老人告訴我,有一醬坊的師傅每到曬醬時,夜裡都睡不著覺。東家問他,他說天熱,東家把自己睡的竹席讓給他,他仍睡不著,嫌竹席太涼。東家認為師傅想刁難自己,一氣之下,將他辭退。

有次,東家下鄉收債,路過醬坊師傅的村子,看見醬坊師傅在烈日下,仰面躺在麥撲上酣然大睡,他一腳將他踢醒,呵斥道,你在醬坊里,躺在竹席上都睡不著,這下面又是麥茬、又是坷垃,你這睡著了?

師傅揉揉眼,半天才說出自己的苦衷,只要麥子收到手,我現在就沒啥心事。在醬坊里,幾百大個缸,稍不注意,不要說多,就是壞一缸菜,我見你如何回話,我咋能睡著覺。

東家大為感動,又將他拉回醬坊。

在醬坊里,師傅在眾人的眼裡,是二掌柜的。因醬坊里不管是曬醬,還是淋醋、出醬油、腌鹹菜,都有許多技術在裡面,東家對他格外器重。比如淋醋,把蒸好的醋糟放在缸里發酵,火候極難把握。火候不到,淋出的醋既澀又不酸,發酵過了,淋出的醋苦,俗稱燒缸子。

只有醋糟發酵適中,淋出的醋才香酸可口。就是醋糟上了淋罈子,每次加水的量也不同,頭淋子和二淋子,加水量是不一樣的,水加少了,味濃,水加多了,味淡。

由此可見,師傅在醬坊里作用之大,在某種意義上來說,一個醬坊生意的好壞多與醬坊師傅的技術有關。

鄉村醬坊的消失始於二十世紀五十年代,公私合營時,大小不一的醬坊合併在一起,由供銷社領導經營。到了八十年代,縣城建成了大型釀造廠,從此,鄉村醬坊便沉澱在人們的記憶中。


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