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北方苦寒今未已，雪底菠蓤如鐵甲。豈知吾蜀富冬蔬，霜葉露芽寒更茁
來不及，春天已經來了，沒有時間欣賞花花草草，高桿兒菠菜卻已經出現在了市場里，買回家，擇菜收拾，在鍋里彙集成一鍋翠綠，慢慢地，菜煮的快到沒了魂兒時，撒上鹽，就可以出鍋了。
我姥姥家在彌河邊上，有種菜的習慣，娘自然也善於種蔬菜，記得九幾年新家裡面的院子里，夏天時種上黃瓜，秋天時總會種上幾十顆大白菜，長勢喜人，卻很少種菠菜，但一樣是到了春天，近半米高的菠菜會成捆成捆的買回家，一樣擱上紅薯粉條，偶爾幾片肉，一樣燉的沒了魂兒。那時，紅色的根也洗靜了，一起燉，吃起來卻有股獨特的甜味。
有幾年，娘在麥田裡面畦壟上種下菠菜，在春天，就會在麥子中間長成修長的樣子，又蓬生麻中不扶則直的意思，那時候奶奶還健在，放學了，她總在擇著菠菜，幾片肉，一鍋帶著土腥味兒的，甘甜的菠菜，總會讓我多吃幾個煎餅。
初中，高中，高一時還沒有食堂，綜合樓正在建，教職工的家屬就會在宿舍樓前擺上幾個大盆，各色的炒菜，兩三毛一份（上個世紀九十年代），每每到了春天，自然少不了菠菜，但只是焯過之後的冷盤，擱了醋酸酸的，嚼起來，咯吱咯吱的，味道也不錯。
剛來北京時，每到春天，在二街坊菜市場，或是門口推著三輪車的小販，一捆捆的高桿兒菠菜，閃著綠色的光芒，誘惑著我，一大捆轉化為一大盆美味，五六個白面饅頭，那感覺，美妙地幾乎無法形容。如今，還有吃菠菜的時的享受，卻不會再有五六個饅頭的快意了。
最初關於味道的記憶裡面，所有的菜都是炒的軟爛，在營養學層面或許不是最好，但卻固化在潛意識中去了，菠菜和白菜就是如此，這兩種菜，妻子無法做出我曾經熟悉的味道，所以只有自己上手，只一會兒，鍋里就會溢出久違的味道。
一種尋常的味道，無法割捨的回憶。比較起外面餐館程式化的味道，讓人由內心深處所感受到的，不僅僅是舒服，有更多的情感蘊含其中，鄉土鄉情也罷，總是無法割捨。
一種尋常的蔬菜，經歷了嚴冬，在初春盡情的生長，在風中搖曳生姿，讓人看著總是那麼的舒服，因為根植的土地，厚重的情感。
菠菜又名波斯菜、赤根菜、鸚鵡菜等，屬藜科菠菜屬，一年生草本植物。植物高可達1米，根圓錐狀，帶紅色，較少為白色，葉戟形至卵形，鮮綠色。
菠菜的源頭，可以追溯到2000年前的波斯，也就是今天的伊朗，菠菜經北非，由摩爾人傳到西歐西班牙等國。據《唐會要》記載：菠菜種子是唐太宗時從尼泊爾作為貢品傳入中國的。
詩中的「菠蓤」就是菠菜，這首詩的名字就叫做《菠菜》，描繪的就是大詩人眼望菠菜地時，突發的感慨。
之所以會有感慨，是因為菠菜在秋後撒下種籽，條件適宜，會迅速長到一寸來高，。所以，在以前，秋菠可是送不起的。之後是嚴冬，在西風中，在冰天雪地中，度過難捱的艱難，等來年開春，必定是一片可人的碧綠。
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