尼泊爾這個名字，代表的是Never Ending Peace And Love
DIARY 025
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需要這首歌來舒緩心情～
Hey，好久不見！自從上次更新以後，轉眼就到了現在，時間果然是個可怕的東西。很難三言兩句去解釋這段日子我都幹了什麼，不過今天趁有空，先上一個關於旅行的故事。
去年11月的時候，我去了一趟尼泊爾。
沒有做任何攻略，因為是意外獲得的獎賞，全公司一行10人前往參加當地的一個戶外團；也沒有對這片土地有任何遐想，還沒從上一場出差中緩過神來，飛機就已經降落在了加德滿都機場。
從辦理落地簽到拿行李出機場的過程里，我腦海中閃過很多不同亞洲國家的景象，但沒有一幅和我第一眼看見的加都相似：
五顏六色的尼泊爾布料、破舊的橙磚瓦建築、摩托車飛馳而過所產生的煙塵、黝黑皮膚下看不清楚的眼神等，不停飛快地掠過我的視線……
這是加德滿都的主街道，然而除了落後和混雜，我看不見關於這個國家的任何特徵。人們常說尼泊爾是個神聖的地方，此刻的我卻很難想像這片塵土背後掩藏的，會是一場關於萬物的修行。
初見喜馬拉雅
重讀奇蹟之意
1/
安納普爾納大環線（Annapurna Circuit），是尼泊爾有名的一條徒步路線，經常被拿來和珠穆朗瑪峰大環線作比較。這趟旅程的第一個挑戰，就是要完成安納普爾納大環線其中的一個小環線，為時三天，起點在距離加都8小時車程的博卡拉附近。
徒步算是我平日唯一的運動了，但是要連續走三天、在山裡過夜，這還是頭一回。出發前準備了各種快乾的衣物和登山配件，但是對於山路本身的狀況卻全然不知，全靠尼泊爾的領隊帶著。
同行的夥伴們出場
我們早上8點離開博卡拉的賓館，乘小巴往安納普爾納生態保護區前進。離開繁忙的鎮中心以後，很快，高聳的雪山就屹立眼前，還有那些色彩繽紛的嘛呢旗。在這種彷彿電影情節突然變成實景的迷朦中，轉眼就到了徒步的起點：甘杜克（Ghandruk）。
剛開始走的一個多小時，我們經過了許多住在山腳的尼泊爾人家。
雖然從這裡只能隱約看到形狀突出的魚尾峰，但是錯落有致的房屋在綠油油的田地映襯下，也足夠好看。而且走著走著還會看到一條筆直的瀑布，有很多當地的遊客在那裡拍照，附近也有餐館供享用午餐。如果光這樣往返的話，說得上是一條讓人很賞心悅目的徒步路線。
然而真正的挑戰在午後才到來：超過一萬級的石梯！
正午，陽光不留情面地打在梯田上。我穿著厚重的登山襪，一步一步地迎著烈日往上爬。我們拐過了無數的轉角，穿過了好幾個村落，雪山不斷地出現、消失，汗水濕遍全身。
每次我回過神來，都好像走了很遠很遠，同時又不知道何時才能到達終點……
領隊Pushkar估計早就習慣應付我們這種遊客了。只要問他什麼時候才到山頂的旅館，他都會說很快了，40分鐘。結果這40分鐘變成了一小時、90分鐘、兩小時，最後在大家都快要對這個虛假的時間發毛的時候，我們就真到了……
真是叫人無從生氣啊！
Pushkar看著我們微微一笑，並沒打算辯解。也許他早就知道，一瓶Everest啤酒和一個壯觀的雪山日落，就夠安撫這群人的心了吧。
2/
我自問不怕吃苦，但還是對這喜馬拉雅深山裡的住宿始料不及：房間無法上鎖、床鋪到處都是污跡、說好的熱水也不管用……
不過，疲倦不堪的我也顧不上這些了，吃完晚餐後鑽進被窩倒頭就睡。
第二天早上，我迎來了此趟旅程最能代表，不，也許是我人生里數一數一能代表「奇蹟」的景象吧。
3/
6am，當朝陽的金光悄悄地落在魚尾峰的尖頂時，我身後已經聚集了幾乎整個旅館的客人。我們每人手裡都握著一杯老闆剛泡好的紅茶，眼睛則都盯著遠處的雪山不放……
這金山的演變過程很快，沒多久，整片我們所能看見的喜馬拉雅山脈，頂部幾乎都被染得光燦燦。而植被稀疏的山脊部分，也被這清晨的陽光偽裝成了荒涼大漠上的橙色土地。
再往下看，我們這座山頭上寥寥可數的幾間房子，在絕美如畫的雪山映襯下，簡直就像世外桃源一樣。
肉眼看酷一百倍的喜馬拉雅日出
我覺得我就算用儘力氣都不會有辦法透過文字描繪出當下的感受。我不斷地在腦里對自己說：「天啊，你人生中見過多少次的日起日落，但這一次，是喜馬拉雅的日出。」
「是the HIMALAYA！」
從那一刻起，雪山的美在這幾天的長途跋涉中，就沒有停止過震撼著我。
有時候它會突然出現在高山和小溪的背後，給你搭一幅絕佳的拍照背景；有時候它就安靜地待在漆黑的夜裡，和滿天星星一起看我們迎著篝火唱歌跳舞。
就算到了深夜，它仍然不會離你而去，山巔的雪白永遠都會照亮它附近的天空。那藍灰色的光就像假的一樣，讓你不得不懷疑你從前對萬物的認識，其實根本一文不值。
: Aaron Benson
坐在篝火堆前唱歌跳舞的尼泊爾人
4/
讓我有這種體會的，除了雪山，還有散布在山上各個村落的尼泊爾山民。
他們基本上靠耕種來維持生計，對大部分人來說，幾口畜牲就是他們全部的家當。也有頭腦比較聰明的，在山間開設旅舍招待像我們這些慕名來登山的人，一晚上不過5美金左右的住宿費，對他們來說已算是一筆可觀的財富。
大多的山民一輩子都沒有走出過這片綠色的海洋，然而在他們的小小世界外面等待著的，卻有可能是尼泊爾最大的罪惡。當時的我還不知道這一點……
三天的安納普爾納小環線，在高高低低的山嶺間，在和同伴有說有笑的嬉鬧里，在Pushkar連哄帶騙的報時中，就這樣走完了。
喜馬拉雅，再會！
奇特旺國家公園
午後的綠野獵奇
5/
回到博卡拉後，在同樣的賓館住了一晚，第二天就出發前往奇特旺國家公園。
尼泊爾有一個腐敗的政府，從博卡拉到奇特旺的路程，其實不過短短150多公里，卻花了將近6個小時才走完，就是因為中間有一條路完全是爛的。據說工頭串通政府的人，拿到修路用的錢就跑了，於是這條一直延伸到印度邊境的「高速」公路，最後每小時只能走30公里……
尼泊爾的天空總是這樣灰濛濛
6/
到達這兩天下榻的村落後，我們以一頓飽吃飽睡緩解了漫長路程帶來的煩悶。翌日，我們坐上高高的越野吉普車往國家公園開去。
第一次坐這個車，馬上就能體會到為什麼世界上有這麼多safari愛好者。一望無際的視野，勢不可擋的馬達，讓人能在高低起伏中感受到無畏無懼的力量，那叫一個爽！
奇特旺國家公園，被譽為亞洲最棒的safari地帶，裡面住著孟加拉虎、印度獨角犀牛等珍稀動物。以前有不少人會來這裡進行狩獵，但現在尼泊爾軍隊已經駐紮在公園裡，目的就是為了防止有人偷偷來搶犀牛角（考慮到這個國家的腐敗，讓我一度很懷疑軍隊是否真的有作用）。
我們此行的目的，當然也是為了能親眼見一見地球上這些罕見的生物。
也不知道是好運還是怎樣，我們剛進園沒多久，就在沙地上發現了清晰的老虎腳印，於是司機試圖開超快地去尋找它的蹤跡，結果花了兩個小時還是一無所獲，就連據說經常露臉的馴鹿和鱷魚也都不見蹤影……
在國家公園裡的天空卻又異常蔚藍
我們開著車繞了差不多整個下午，本以為要失望而歸了，卻趕在日落返途之前看到了正在河面上休息的獨角犀牛！
全部人都超級興奮，然而又擔心吵到它們。於是我們屏著呼吸、彎著腰穿過草叢走到離它們比較近的地方，一邊看一邊發出無聲的尖叫，再輪流拍了幾張照片就滿足地離去。
: Tania Gasnier
後來把照片放大一看，才發現這犀牛母子的表情竟然像在笑一樣，煞是可愛。又一次被這個世界上我不熟悉的「物」所觸動到，在尼泊爾的每一天，真的好像修行般，透過自然和人的互動，學到很多，感恩更多。
提醒 Reminder
有些遊客會選擇騎大象來進行相似的叢林探險，因為它們可以進入吉普車無法到達的區域。但是我在這裡奉勸大家放棄這個念頭，因為這樣做對高智商的大象來說是很殘忍的折磨。而用一類動物的痛苦來換取你看見另一類動物的快樂，就算有多難得，也不會是個值得炫耀的事迹
SASANE救助組織
超出想像的尼泊爾
7/
你能夠想像嗎？在尼泊爾，平均每天有50名兒童失蹤，每年有1.3萬的女性被拐賣到印度當妓女。
這次旅行，目睹了很多讓我永世難忘的場景，而拜訪尼泊爾婦女拐賣救助組織SASANE（Samrakshak Samuha Nepal），則是一次讓我心痛的經歷。
顧名思義，SASANE存在的目的就是為了從人販子手中救出那些被偷走的孩子、那些被誘騙去印度做妓女的深山姑娘。
然而作為一個非盈利機構，在尼泊爾當地籌集資金去進行救援並不是一件容易的事，這也就是我會來到這裡的原因：
SASANE和一些旅行機構合作，為遊客提供製作尼泊爾傳統餃子Momo的體驗，從中獲取救援行動需要的基金，多餘的錢還會用於對倖存者的後續生活幫助如讀書、就業等。
此外，你還可以在現場購買一些手工品或書籍來支持她們——聽到買東西就怕被人坑？同樣一條手鏈，在加都的鬧市上要價1500盧比，這裡卻只要200盧比，你覺得呢？
經歷過生死的人，只想用她們的本事踏實地活著。
別誤會，這絕對不是手藝差的我可以做出來的餃子
我參加這個活動的晚上，現場大概有6到8個尼泊爾女孩帶著我們做餃子，她們全都是從青樓地獄裡逃出來的生還者，看著她們稚嫩的臉，再想想那些曾發生在她們身上的經歷，心裡真的很難過。
特別是在體驗結束之後，SASANE的代表還會向你解說這個組織的歷史、發展進程和成果。看著那一張張幻燈片，那一個個在文明社會難以接受的事實，在場每個人的神情都變得沉重無比，眼淚無聲劃落……
《SOLD》，一本讓人無法相信又沉重的書
8/
當初決定要在紐西蘭從事旅遊業，是因為我不相信這個行業只有骯髒的一面。這次拜訪SASANE，見證了旅行社如何通過自己的行業力量，帶動旅行者去回饋當地，從而創造出一個三贏的局面，對我來說真的是一件非常有意義的事。
每個人，在每一段旅程上的每一次選擇，都有可能影響一個當地人的命運。沒有誰可以憑一己之力改變混雜的尼泊爾，但假如你也能多想想作為一個旅行者的責任，說不定有一天，一切就會發生質變！
我們只是這些經歷的過客，她們卻要勇敢走出陰影
最後的話
Embrace The Bizarre——擁抱一切荒誕。這是在這次旅程中聽領隊說得最多的話。
一直以為尼泊爾跟其他東南亞國家差不多，會是繁華和鄉鎮的景象交錯，然而這裡的城市印象卻只有「貧瘠」二字。
而擁抱荒誕，指的是髒得無法想像的公廁、沒有水洗澡的深山夜晚、淡而無味的素食炒飯；指的是代表著古神明的苦行憎、尼泊爾山民的貧困生活、那些被拐賣婦女和小孩的命運……
擁抱荒誕，指的是放下固有的知識和己見，敞開心扉，去接受萬物在你眼前呈現的姿態——我想，這大概也是我如此著迷旅行的原因吧，因為每次出門回家，我都會對已經擁有的生活更加感恩。
探訪SASANE的那天，我買了一本根據真實故事改編的小說《SOLD》。
書中的女孩在13歲以前一直生活在安納普爾納的山裡，在她第一次月經來臨之後，她的繼父便以800盧比（約等於82元人民幣）把她賣給了一個城市來的女人。女人帶著女孩來到山腳的百貨店門前，用她換取了1000盧比的現金。最終，百貨店主帶著女孩越過了印度的邊境，用2000盧比把她賣給了當地的一個妓院。而這個女孩，一開始不過以為自己要去加都替有錢人打工，接受命運後，卻還天真地以為她做妓女的錢會被寄到家裡……
所幸的是，她最終逃出來了。然而我始終不敢相信這種事的存在，更加無法想像如果我是她的話又會怎麼樣。
這次尼泊爾之旅，對我來說是場著實的修行，而個中的感受，實在不是一篇幾千字的文章就可以表達出來。
但假如真要用一句話來描述，我會想起那句在山裡看見的話：
Never Ending Peace And Love.
/ 本文大部分內容曾刊登於
雜誌2018年2月刊 /
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