藤原浩只剩下LOGO了嗎
提起藤原浩(Hiroshi Fujiwara)的名字，在潮流圈可謂已經是如雷貫耳了。而在今天的潮流圈子中，藤原浩卻常常被人以「賣LOGO」戲謔。作為里原宿最早起家的一批服裝設計師之一，被人敬稱為「潮流教父」的藤原浩，真的是江郎才盡只余LOGO？
從頭聊起藤原浩，就不得不提他在里原宿摸爬滾打之前的日子。藤原浩出生在1964年，正值東京奧運會。從百度上查閱到的資料顯示，他和同時代的年輕人們都喜歡著PUNK文化，甚至親自跑到了英國去了解PUNK，可惜在80年代PUNK文化的浪潮已經漸漸退去，藤原浩在性手槍（sex pistols）的經紀人Malcolm Mclaren的啟發又飛去了美國學習Hip-Hop。
當時的藤原浩和Malcolm
當時的紐約正是Hip-Hop文化的黃金時期，藤原浩在那裡學到了很多東西，包括後來他傳回日本的DJ技術，很值得注意的是，他在紐約學會了Scratch技術（也就是所謂的磨碟）。他在紐約的所見所聞，為以後在潮流路上的發展打下了良好的基礎。
回到日本之後，藤原浩創建了他的第一個潮流品牌Goodenough。在當時1990年的日本，還沒有大家熟知的Neighborhood、BAPE,Goodenough就已經在里原宿的服裝界打下了一個好的開端，為當時的年輕人提供了新鮮而富有創造力的街頭文化。
即使在今天，Goodenough也並沒有完全地消失，而是時不時低調地出現在大眾的視野里。
Undefeated X Goodenough，2017
Goodenough，2016ss
Goodenough，2016ss
再後來藤原浩又創辦了A.F.F.A工作室、Head Porter、以及大名鼎鼎的Fragment Desgin。隨著作品的豐富與成熟，他的名氣也越來越大。在後來他結識了當時名不見經傳的Nigo（長尾智明）。機緣巧合下，Nigo成為了藤原浩的助手。可以說Nigo今天的成功，很大程度上要歸功於藤原浩對他的提攜。（實話說，藤原浩對於後輩，例如Visvim的中村世紀和剛剛提到的Nigo不遺餘力的提拔和培養，也是我心裡他當之無愧成為教父的原因）。
左Nigo，右藤原浩。值得注意的是，Nigo和藤原浩長相極像，Nigo甚至有一個諢名叫做「藤原浩二」。
講完了藤原浩的個人經歷，我們再來說說他在潮流界的業績。在藤原浩事業的初期，很喜歡玩「限量」的噱頭，譬如他的Goodenough，發售量極其稀少，卻也因為上乘的質量與優秀的設計受到粉絲的瘋搶。而隨著他設計理念的逐漸完善，藤原浩漸漸地將簡單的「經營服飾」變成了他傳遞生活觀念與文化理念的獨特方式。
2014年，藤原浩在東京青南山的一棟古舊大廈中開設了限定店鋪「the Pool aoyama」，顧名思義，店鋪位於一個巨大的空泳池中。當時以「The Temporary at the POOL」作為設計理念，不斷推出日常生活單品，不定期進行裝修，以不同的主題面向大眾，一度是東京備受矚目的買手店。
the POOL aoyama
而在2016年，藤原浩又開設了位於銀座的另一家店鋪，名為「the PARKing Ginza」。他委託設計師改造了一家老式的法國餐廳，去除原來的裝潢，令房間展現它被創造的原本面目，以體現工業風的建築風格。
藤原浩和他的「停車場
近幾年，藤原浩從未停止過創作的腳步。他開展了許多聯名企劃：Fragment Design X Louis Vuitton、Fragment Design X Nike Air Force 1、Fragment Design X Starbucks、Fragment Design X Converse……稱他為「聯名狂魔」也不為過。
有人說，藤原浩只是給別的牌子加個自己的LOGO，沒有創意。藤原浩卻早早地就回答了他們，他說：「我只設計，不製造。」Fragment Design確實不製造衣服，甚至這個公司只有三個人（只是道聽途說），卻經營龐大的國際事務，合作聯名的對象都是業內的一線品牌。我想說藤原浩是我心裡最好的詮釋「設計師」這個名詞的人，他不僅僅是大家熟知Fragment Design的主理人，他也遊走於各大潮流品牌，為他們的品牌帶去新的設計元素。眾所周知，藤原浩的設計一貫是低調、簡約但不簡單。例如Fragment Design X Converse，藤原浩在帆布鞋上加入了西服元素，為大家帶來了「正裝球鞋」的概念。
Fragment Design X Converse，2017
在與其他品牌的聯名作品中，藤原浩也展示出了自己不俗的創作功底，無論風格是奢侈還是街頭，藤原浩都能遊刃有餘，自己的設計元素能和聯名品牌很好地融合，並不顯得衝突或突兀。
Fragment Design X Louis Vuitton，2017在其中最有意思的就是這幾款包，在包面上加上了電子產品的剪影，奢侈品與工業風發生碰撞，很值得玩味。
Fragment Design X Starbucks，2017 最引人矚目的就是這一套，以黑色為底色，印上了AMKK（東信、花樹研究所，一家藝術工作室）的花卉圖案，顯得優雅又神秘
雖然現在的藤原浩，手裡的Fragment Design更像一個印戳，印在誰身上誰的價錢就要翻幾倍（笑），他是一個潮流設計師，也是一個成功的商人。但是也不可否認，藤原浩的存在，對潮流界的發展有著非常重要的影響，例如他早年對日本DJ音樂的推動，與時裝界的聯名企劃促進了時裝圈與街頭元素的融合。
Moncler在2018年與八位服裝界設計大師展開了合作，其中就有藤原浩的名字，他為作品注入了活潑的街頭元素，顯得不拘一格。
我認為，藤原浩之所以可以稱之為「教父」，是因為他有許多對潮流推波助瀾的行為，還有他對於時尚的精準的前瞻性和豐富的個人風格，他能玩工業風，能玩街頭，看看他的早期作品，即使沒有「雙閃電」LOGO的加持，他的作品也有很好的辨識度，你看到這些，腦海里就能跳出一個詞：藤原浩。無論風格如何變化，總有一個高光的個人標籤掛在上面，為產品打上自己名字深深的烙印標識，我覺得這就應該是大師的高度。
用「自由」和「考究」來形容藤原浩。一個優秀的設計師，他的思想理念不會只僅僅體現在自己的作品之中，他生活的方方面面早已打上了強烈的個人標籤，可以說，他的生活，就是他最好的作品。藤原浩經常在自己的INS上PO出一些在生活中自己認為有趣的東西，例如新入手的潮流單品、美食、新的聯名諜照。他隨手的一舉一動，就可能成為潮流圈追捧的目標，例如現在大街隨處可見的「roll」褲腳，就是他教給了陳冠希，由陳冠希發揚光大起來。有人可能覺得藤原浩穿衣普通，並沒有覺得有多潮。我只想說，當我們不再追捧LOGO、品牌，更加註重服飾的質感、設計，把穿衣變成自己的風格時，我們就會明白藤原浩，把服飾變成自己對大眾發聲的渠道，而不僅僅是賺錢的工具。對藤原浩而言，潮流就是生活。
藤原浩曾經在INS上po過華為P9，因為他十分鐘愛徠卡相機，而華為P9剛好採用了雙徠卡鏡頭的設計
最近，「NIKE the TEN」火得一塌糊塗，在大街上時常可以看見「the TEN」版本的各種球鞋，不知道他們是否知道這是NIKE與OFF-WHITE設計師Virgil Abloh的聯名（笑），又是否知道，The TEN其實是一場教父與Virgilio Abloh的競賽？而最終Virgilio Abloh的作品脫穎而出，教父卻敗下了陣來。
NIKE the TEN,2017
藤原浩的「the TEN」諜照，從圖片上來看，比起Virgilio Abloh的DIY美學，藤原浩的「the TEN」顯得更加內斂與低調，我不得不承認，如果由藤原浩來設計「the TEN」，很可能不如Virgilio Abloh的賣座，因為他的不夠張揚（笑），這個理由簡單又無奈。
雖然藤原浩的Fragment Design越來越有「撈錢」之嫌，但我對他充滿希望，期待著他能帶給大家更好的作品，而不是僅僅「LOGO加品牌」。再說了，明明這群潮人也是這麼想的不是嗎？畢竟，什麼只要加上了「雙閃電」，就會被瘋搶：D
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