這才是康熙最愛的碧螺春，鮮得風月無邊

去年的碧螺春，今年是喝不到了。但今年的味道，會更溫暖一些。

——物道君

3月，穿過太湖的春風，再次來到洞庭東山那片茶園，彷彿老朋友的一期一會，換醒蟄伏一冬的老茶樹。

只是看守這片茶園的長者——炒茶大師石年雄，已經不在了。

去年此時，石年雄師傅的特級碧螺春，早在物道被預定一空。這位頂級高手做出來的碧螺春，鮮嫩驚人、回甘悠長。

還記得那天，他帶我們看辛苦搶救回來的老茶樹。這個漢子眼角濕潤：「看到那些老樹枯死，好像從我身上挖了一塊肉。」

如今，恢復群體小葉種老茶樹的生長，用傳統方式做出最精彩的碧螺春，這份志業落在了兒子石炳君身上。作為「茶二代」，他跟隨父親學茶12年，早已成為當地最年輕炒茶高手。

由石炳君親制的特一級洞庭東山碧螺春，目前正在物道預售。

其實，99%以上的人喝到的，都不是真正的碧螺春。

碧螺春自古產量稀少，曾專供清宮享用，深得康熙喜愛，被賜名「碧螺春」，從此名聲大振。但許多人並不清楚，碧螺春只產於蘇州吳中區洞庭山的東西兩山，別處絕無。

其中，洞庭東山佔盡天時地，所產者最為上乘。這裡太湖煙波滋潤，茶樹與果樹間植，以半野生狀態生長。每個月，不同品果樹次第開花、結果，枇杷、桔樹、楊梅……一年四季芳香物質瀰漫，都被茶樹吸收了去。

所以，這裡的茶葉有著獨一無二的花果香，是當地人所說的「嚇煞人香」，是你在別處喝不到的滋味。

石家做茶，必須用本地洞庭碧螺春群體小葉種，這才是真正的碧螺春。

樹齡大約50年左右，但芽尖比新栽種的引進種小太多，難摘也難炒。但內含物質豐富、葉芽嬌嫩，有了不二的清甜鮮香。

特一級碧螺春，必須趕在清明前採摘第一波嫩芽，時間很短，不足一個月。四月中旬後，只能算作「炒青」。

晴日清晨五點採下一芽一葉，過篩只留1.5-1.8cm初展芽頭。緊接著，人手一根一根挑撿，稍有破損、殘缺者都要捨棄。

最終，一斤干茶需要6-8萬個芽頭，大約1斤鮮葉才得3兩干茶。上萬次的挑選，才換得你眼前的珍味。

碧螺春茶芽細嫩，必須手制。其中奧妙全憑自己苦練，難與外人細說。

整個炒茶過程，必須一氣呵成，不能超半個小時，極考驗手眼工功夫。石炳君做茶動作很快、判斷很准，一鍋到底毫不含糊，就像他說一不二的性格。經他手的碧螺春，滋味撩人。

炒青｜鮮葉當天摘，當天炒。堅持以木柴熱鍋，極為講究火候，先燒到四百多攝氏度，回落到三百多攝氏度，鮮葉才下鍋。

殺青｜別人用雙手，石家卻用單手炒，手不離茶，茶不離鍋，快速提升茶的香味和濃度。

柴火｜火候或過或欠，都會茶色不佳、香味有憾。

揉捻｜用手掌心且揉且團，力度速度全靠經驗，直至白毫蓬起，條索呈螺型。

回烘提香｜必須用木炭，不可用明火。一鍋茶葉的粉末標準不超8g。辛苦做出來的一鍋干茶，最多不過4兩。

成品條索纖細、捲曲成螺，滿身披毫。捧起一吸，清香能沁到你的心坎里。

沖泡一杯，經雙手揉搓的茶葉如雲舒展，呈現一旗一槍。湯色碧綠清澈，葉底鮮嫩明媚。第一口，味道清雅鮮醇。第二口，舌底回甘、滿口生津。

第三口，花果嫩香早已隨著喉舌直抵心坎，如置身山林果木間，清新爽朗。鮮味悠悠揚揚，又如春雨無聲潤物。

▲ 碧綠白毫顯露，條索緊實捲曲如螺。毫毛不能太多，否則影響茶湯純凈。完整較高，水份僅7%。

石氏父子一直堅守傳統碧螺春，會為了保護一顆百年老茶樹大費周章買下並移植，也堅持精挑細選、柴火炒茶，所以石家的碧螺春一直很難「搶」到。

斯人已去，但老茶樹還在，老手藝也在。眼下，悉心照料的老樹再次吐芽，東山的果樹又一次開花。站在自家茶園，凝望遠方的石炳君早已暗下決心：「炒出好茶是一生的修為，未來，還長著呢。」

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｜產 品 為 物 道 嚴 選｜

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