LV是箱包大王，換個男裝總監怎麼了？
昨天，Louis Vuitton宣布了新的男裝創意總監，潮牌Off-White的創始人Virgil Abloh。
這人父母來自非洲迦納，本人在芝加哥長大。是一個擁有碩士學位，先後學過土木工程和建築設計的學霸。一個跨界全才，後面說。
「藍血奢牌迎娶街頭霸王」，「年輕化的道路上一騎絕塵」……這樣的觀察相信你已經看到不少了。
我想到的是，LV的男裝又不算厲害咯，人家是宮廷御用打包匠出身，是皮具專家、箱包大王。
LV男裝在業界的地位，是無法和他們在手袋、旅行箱世界的造詣相媲美的。觀察時尚的朋友跟我說，他覺得LV的男裝沒什麼存在感。
《好奇心日報》還刊登了一個數據：LV在全球有450家店鋪，其中只有150家是有男裝的，佔比很小。
甚至有人說，LV的女裝也不能算很強，當然，這是跟Dior們比，或者跟LV自己的箱包比。
早年這個宇宙大牌之所以從箱包皮具發展出時裝，似乎是為了打造「全品類」的實力，不想局限於皮具世界。否則和Berluti這樣的品牌還有什麼區別呢？LV不想自己格局太小。
男裝世界的王者是誰？你大概會想到這幾個名字：Gucci，傑尼亞、阿瑪尼、愛馬仕、dunhill等等等等。還有更專業、更細緻的分類，比如薩維爾街的男裝，就是電影《王室特工》裡面穿的那種。
至於潮牌、運動裝、風衣、羽絨服……男裝世界的各個領域都有王牌選手，哪一類你都不會很快數到LV。
我們試著翻譯一下昨天這條大新聞：Virgil Abloh進了一個行業領袖級別的公司，掌管的卻是一個非核心的部門。
2017年，LVMH集團銷量大漲13%達到426億歐元，LV貢獻極大。
不要忘了LV今天的創意總監是Nicolas Ghesquière，做得久、坐得穩。
LV還有在集團很多年的CEO Michael Burke。請允許我再重複一下他當年為Fendi搞的長城大秀，以及在LV CEO走馬燈的那幾年，臨危受命穩住陣腳的精彩表現。
不用覺得Virgil Abloh資歷淺，作品不夠硬，他發揮的空間不太大。
Virgil Abloh的任命，對LV的意義不僅僅在男裝方面，我們覺得是「一箭多雕」。
Virgil Abloh曾在芝加哥開了一年潮店，2014年創立了Off-White。他通過「畫減速帶」把Off-White推上潮牌的風口浪尖，熱度和Supreme不相上下。
他另外一個身份是DJ，酷愛打碟,藝名叫Flat White（就是星巴克的「馥芮白」）。他幫侃爺和Jay Z出唱片，得到了格萊美的提名，還是侃爺御用造型師。
LV請這樣一個人，顯然有眼球上的考慮。他自己在instagram上粉絲高達180萬，和侃爺以及侃爺的媳婦兒——金卡戴珊交往密切。按流行的說法，就是和頂級流量混在一起，眼球效應疊加了好幾層。
時尚圈挺身而出自己做網紅的設計師頗有幾個，比如Balmain的Olivier Rousteing。他把自己的形象打造得非常性感迷人，還喜歡和Gigi，Kendall這樣的網紅模特混在一起，網紅效應挺帶貨的。
再一重考慮，這只是我個人的猜測，是因為Virgil Abloh的膚色。
今年，英國王室將迎娶一個有非洲血統的王妃，種族平權再度成為全球流行的思潮。
歷來被嘲笑膚淺的時尚圈一直在學深刻，時尚圈的大牌也要參與糾結問題與主義，這看起來比討論色彩穿搭要酷得多。
時尚圈高喊過同性戀平權；去年和前年是呼籲性別平權、女權主義；今年最時髦的信仰，大概就是種族平權了吧？今年如果還談女權，顯然是過氣了。
法國藍血品牌邀請非洲裔美國人擔任很高的職位，是突破之舉，也是一種強烈的反差，去年LV與Supreme的驚世牽手也是類似的思路，效果，很好。
今年，Supreme已經沒那麼紅了。另一個潮牌Vetements的設計師Demna Gvasalia去了巴黎世家，在人們猜測LV要聯乘Off-White的時候，LV索性把創始人請過來了，還是很有魄力的。
不過呢，設計師這種一仆二主的狀態很少有成功的。王大仁一邊做自己的牌子一邊操心巴黎世家，跨半個地球通勤，累得要死，很快就放棄了。Demna Gvasalia同時做Vetements和現在的巴黎世家，似乎也比較吃力。
Virgil Abloh應該不會放棄親生的Off-White，在第一階段為LV博來熱度之後，能設計出怎樣的藍血硬奢混搭潮牌，怎樣年輕化，都令我們好奇。
這件事對LV來說，是拿一個不太關鍵的業務去冒一點小風險，目的是多重的。Michael Burke在採訪中明確說道，LV不是只為那些傳統「老錢」服務的，就是要賣給新富人群，賣給年輕人。
品牌、做工、設計、傳承……這些傳統意義上的男裝標準，LV不是馬上能追上的，他們想換一條賽道。另一方面，LV的手袋仍然享有最堅固最耐磨的美譽，可穩保生意無憂。
能想出這種一箭多雕的做法，賺錢也是必然的了。
TAG:盧曦採訪手記 |