LV男裝任命Off-White設計師為創意總監，真要全面潮牌化了嗎？

時尚 03-28

大家想必都聽說了，在前任創意總監Kim Jones跳槽去了Dior Homme之後，Louis Vuitton飛速找到了繼任人選，昨天正式公布：Virgil Abloh。

圖片來自Fashionista

Virgil Abloh的頭銜可是不少：他是DJ，是藝術品收藏家，是侃爺Kanye West的個人創意總監（沒錯，還真有這麼晚的），但最重要的還是——最近這幾年異軍突起的潮牌Off-White創始人兼創意總監。

總而言之，這個名字你如果還不熟悉，只能說明一件事：你還不夠潮。而現在他成為LV男裝創意總監之後，這個名字更是你更是必須熟知，因為他可是頂級歐美奢侈品牌男裝首個黑人創意總監！

2013年Virgil出席Givenchy男裝秀

圖片來自AOL

最近20年，黑人設計師無論從規模上還是名氣上，確實都在緩慢崛起。但平心而論，他們中始終缺乏一個能攀爬到時尚界頂端「傲視群雄」的名字，別說和本就佔據絕對主導地位的白人相比，就連在依託亞洲市場迅速崛起的亞裔設計師面前，都明顯缺乏競爭力。

而在所謂的high fashion領域，白人的「權威」地位更是無法撼動。近些年能入主頂級奢侈品牌的少數族裔，除了這次的Virgil，上一個引起廣泛關注的，恐怕還得追溯到2012-15年間短暫執掌Balenciaga的王大仁Alexander Wang了。

標誌性的王大仁式奔跑謝幕

圖片來自Vogue UK

所以為什麼說這次LV男裝任命Virgil為創意總監，可以說是里程碑式的決策。甚至有外媒乾脆撰文來闡釋這樣一個黑人設計師入主LV的「文化重要性」。

圖片截取自AOL

確實，這幾年以來，黑人在主流時尚界聲音越發強大。除了Naomi Campbell這樣早年成名的黑人超模之外，去年Edward Enninful成為英版《Vogue》主編、近年來超模行業里有色人種的常態化，都證明高端時尚界正在努力向多元化方向努力。

但如果僅僅以這樣的「政治正確」理由來解讀LV男裝僱用Virgil Abloh，那也真是過於表面化了。

Virgil雖然頭銜繁多，但真正能讓LV看上的，還是他作為一個非科班出身設計師、卻一手建立並且炒紅了Off-White這個潮牌的魄力。

一時之間，全世界街拍都被這個品牌的「斑馬線」和「WHITE」字元刷屏，也是很得符號化傳播的潮牌精髓。

以上4圖來自Pinterest等

所以其實LV男裝把他這尊街頭文化大神請過來，目的也是很司馬昭之心了：牢牢抓住這幾年時尚行業潮牌異軍突起的趨勢，趕緊大賺一把先。

定下這樣的路線，LV高層絕對不是心血來潮，顯然是從此前的幾次試水中嘗到了甜頭。

最近一次讓品牌方賺得盆滿缽滿的，正是Kim Jones負責期間同Supreme合作的聯名設計，從發布會秀場上開始就被全世界關注，加上借著Supreme本身的橫掃架勢，一上架就全球哄搶到缺貨。

圖片來自Forbes

圖片來自WWD

圖片來自PAUSE Magazine

更別提LV每隔一段時間就和某某藝術家、設計師聯合造勢的「聯名系列」，從早年草間彌生合作的密恐滲入波點系列，到去年被罵得里外不是人的Jeff Koons名畫波普系列，「為了炒作可以不要臉」啥的，LV從來沒在怕哦！

圖片來自LIQUID Group

圖片來自Vogue Australia

而且真要說起來，早年LV的風生水起，尤其是在十幾年前對奢侈品、high fashion知之甚少的中國市場能一馬當先獲得全民知名度，所倚靠的「土豪路線」monogram設計，本身也算是奢侈品潮牌化的早期嘗試了。

要說「潮牌化」，恐怕沒有那個頂級奢侈品牌比Louis Vuitton更有底氣。

不過，聯名款歸聯名款、爆款單品歸爆款單品。按照奢侈時尚品牌的慣常思路，這些炒作是能增加品牌曝光，但真要讓端著high fashion架子的他們「屈尊降貴」把自己從設計師階段就整體潮牌化，真的有必要嗎？

或者換個思路來提出這個問題：Louis Vuitton這次挑選潮牌設計師背景的Virgil Abloh來做設計總監，就真的是要整體潮牌化嗎？

任命主打「潮」路線的設計師來主理一個奢侈品路線時尚品牌的設計工作，LV男裝 × Off-White的組合併不是第一個，也絕對不會是最後一個。

圖片來自Independent

前面提到曾在Balenciaga供職的Alexander Wang就是個典型，也是比較早的「大牌年輕化」嘗試者。

雖然「山大王」的個人同名品牌嚴格來講絕對不是潮牌，但畢竟是以青年街頭文化作為長期靈感來源的高街品牌，Alexander Wang可以說是有很根深蒂固的潮牌影子在身上。Balenciaga在因為「經營理念不合」而送走Nicolas Ghesquière的同時，急著尋找下一個業績增長點，自然就盯上了當時正火的王大仁。

然而這第一次嘗試，並沒有得到預期的效果。王大仁在Balenciaga期間的作品過於強調對於品牌經典的傳承，卻完全沒做到高層簽下他時所期望的年輕范兒氣息。不尷不尬的定位置下，Balenciaga銷量下滑嚴重，王大仁也在三年合約期滿之後堅決不再續約，全心全意回紐約守著個人品牌去了。

王大仁在Balenciaga的設計作品

圖片來自W Magazine

不過Balenciaga方面並沒有放棄抓住年輕消費者市場的規劃，反而繼續接觸新晉崛起的設計師。

在任命了突然大火的Vetements設計師Demna Gvasalia成為當前創意總監之後，Balenciaga終於迎來了第二春。今年年初巴黎時裝周上，帶有典型Demna印記的復古設計搭配充斥著塗鴉元素的秀場production design，成功把品牌同一眾追求「優雅」和「成熟」的巴黎時裝屋們區分開來。