暴走義大利-威尼斯

最新 03-29

旅行筆記

人生

需要一次說走就走的旅行

不為跋涉千里的嚮往

只為漫無目的的閑逛

不為人山人海的名勝

只為怡然自樂的街景

或走或停

只看心情

初次腦子裡有威尼斯這個東西，應該源自朱自清的《威尼斯》，聽說後來的中學課本里有了莎士比亞的《威尼斯商人》，據說也是很美的一篇文章，可是沒有拜讀過，腦子裡還是一股腦的威尼斯小夜曲和海中的城。

想起來好像是跟著朱先生的步子從火車站開始邁開，其實每一個到威尼斯的人大抵都是一樣，只能從漫漫的跨海大橋進入海中的主島威尼斯。出了火車站就是一條運河，河邊就是水上巴士站，有且僅有的交通工具，通票24小時15歐。

初見威尼斯的喜悅是真實的，如想像中一般密布的河道穿行著各式船隻，各具特色的房屋臨水而建，脫皮的牆面略顯滄桑地露出露出歷史的年代感，連腳下的石板路也在提醒著威尼斯的古老。

晚餐是貓途鷹推薦的Osteria Al Squero，推薦第一名，排名第十名，確實不錯，總體感覺是終於有海鮮吃了。特別推薦威尼斯的招牌菜墨魚面，確實非同一般；還有提拉米蘇；龍蝦焗飯香氣不錯，但飯粒有義大利餐的通病硬的咯牙，甚是有嚼頭；青口貝倒是很新鮮地透出甜味。。。

讓人愛恨交織的感覺是從晚餐後逐漸蔓延的，走往聖馬可廣場的路上，讓我想起了現在的麗江，熙熙攘攘的人群兩旁是千篇一律的商鋪，洶湧的人潮埋頭趕往聖馬可的路上。除了在里亞托橋上抽空手快拍了張夜景外，滿滿的人群都讓你嚴重地喪失了拍照的慾望。據說主島上原本三十萬的居民被樂此不疲的遊客直接轟了25萬到島外居住。

步行三點五公里到了聖馬可廣場，廣場中央是連綿的聖馬可教堂和長廊，夜晚里的聖馬可廣場朦朧中看不到多大的出彩

出了教堂，溜達到岸邊，就有船主來拉客，貢多拉，儘管他們常常把eighty 說成eighteen ，但收起錢來絕不含糊，絕對是80歐。寒風凌厲的12月就不用委屈自己在水道中喝西北風了，多少錢都不去。還是讓可以與槳聲燈影里的秦淮河媲美的威尼斯水道留在朱自清先生的筆下。

白天的聖馬可教堂逐漸開始展示她的姿色。但看盡了義大利三大教堂的我，忍不住開始有點審美疲勞了，據說這裡的聖物是聖馬可的遺體。安利一下聖馬可的知識，聖馬可是耶穌門徒之一，四福音書中《馬可福音》的那位，在基督教的地位僅次於耶穌和十二門徒。為傳播福音，他從羅馬跨越地中海前往埃及的亞歷山大港傳教，並最終在那裡殉難。本來是和威尼斯八竿子打不到一起的，而公元828年的威尼斯剛剛崛起，頗有點財富的威尼斯人腰包富裕之後，急於提升城市地位，在神權大於一切的中世紀，哪裡出現個聖物、神跡之類的消息在民眾間影響極大，是一座城市炒高自己人氣的最佳捷徑。於是，偷取聖徒遺骸的歪招兒就從狡詐的威尼斯人的腦海中冒了出來，派出兩名商人到亞歷山大偷出聖人遺體後，堂而皇之地迎入聖殿，並一腳踹開了原守護小神聖狄奧多，讓他到門口守著去。儘管威尼斯人也曾找過種種借口對自己的偷竊進行美化：比如辯解說威尼斯商人是為了保護聖物才將遺骨偷運出來，因為當時在穆斯林統治下的亞歷山大港正計劃將聖馬可的遺骨焚毀；或者炮製了聖馬可在歐洲傳教時就曾經險些在威尼斯沉船遇難，天使出手相助並預言他將與威尼斯共存的神話。但總體上，對於將別人家的寶貝據為己有的這段歷史，威尼斯人的態度和決定教堂款式時如出一轍：「我就幹了，你能咋地？」聖馬可教堂里還不讓拍照，差評！

住在依河而建的三層閣樓內，臨河還有個露台。早起，贏著朝霞，乘著晨曦，很美。。。

玻璃島和彩色島是遊客比較集中前往的兩個威尼斯外島，也可以使用一日通票前往，很多遊記上寫得是先去玻璃島再去彩色島，個人以為先遠後近，先去較遠的彩色島，回來再路過玻璃島，在fondamenta nove站坐12路到Burano。船近彩色島，遠遠地可以看到海的那邊是連綿的雪山。。。

布拉諾島，有個萌萌的名字叫彩色島，這裡的居民按照自己的喜好把房子刷得五顏六色，讓人彷彿來到一個夢境版的七彩天堂。窄小的河道兩旁，是一棟棟鮮艷奪目的低層房子，在艷陽普照的橘色中變換著七彩光芒，如果身旁有個模特，我會讓她穿著潔白長裙，以最簡單的方式融入其中。身在其中，讓我想起了江南的小橋流水，但她偷偷地透出一股地中海的性感，就像一位養在深閨人未識的貴女，獨自對鏡妝扮著自己的美麗，無論你來或者不來，她依然獨自美麗著。。。

玻璃島Murano，顧名思義以玻璃手工作坊和玻璃製品店為主，也許是淡季的關係，很多店鋪並沒有開門，略微顯得有些冷清，倒是讓被主島喧囂夠的我清靜了許多，在島上的冷風中隨意走走，似懂非懂的聽玻璃老闆講玻璃的魅力，威尼斯的玻璃製品有著悠久的歷史。記得小時候沉迷於《大航海時代》的時候，在威尼斯的港口還能得到《玻璃的製作工藝》這本寶物。個人建議實在忍不住誘惑的，買點小東西就好，因為你也不知道是不是MADE IN CHINA