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原型女上衣立裁-詳細步驟

原標題:原型女上衣立裁-詳細步驟


女裝上衣原型的立體裁剪


女裝上衣原型是最基本的也是最簡單的紙樣,是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。



一、布料準備

① 量取用布


② 取用坯布,依據款式量取每片衣片的用料。所用的布料斷料時均應用手撕開,然後理順布料的紗向,並且燙平。


③ 糾正緯斜。


④ 按圖中所示畫出標識線。前中心線、前胸圍線;後中心線和袖隆處的垂直線(採用側頸點到肩胛骨的水平線+縫份)在標識線的時候,注意使布料的紗線平直(介紹一種方法,用右手拿一支大頭針,把針尖端插入支線與支線之間,然後稍微強力的使針尖滑行,這樣在布料上就留下了一支印記,然後



我們將布料摺疊看一下兩邊的印是否重合,不重合就代表紗織不垂直,那麼就要用手把布向斜方向拉一拉,從而整理好)做標記線,基準線,具體可以按圖中的標記來做。更多服裝打版視頻教程請搜索山本教育


二、前衣身原型的製作


① 將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上,並與人台上的同名線條符合,在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。(注意插一兩個以八字型的針插進去,這樣固定更好,腰部一針固定,領口的地方一針固定,我們還可以把縱向反折看一下這個線是否對好。)



② 做領口,由於這個地方是不平的,我們可以先初裁一下,這樣可以鋪的平些,接下來做肩,要注意領口要有松量,在肩頭用針固定,然後到袖窿,這個地方也鋪不平,我們先用針把它固定,用剪子先初裁,縫份要大一些,也可以打些剪口,最後到腰部固定。更多服裝打版視頻教程請搜索山本教育


③ 將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面,形成腰省量(做胸省的位置一般在乳點稍偏後一點方向,至於省的大小可以根據基本情況來定,因為腰部這個地方要鬆些,松量由自己來掌握)。並用大頭針固定腰省。



④ 標註領口、肩線(按人台上的標示線來標記)。袖窿按人台上臂根橫斷面的形狀下降大約2.5厘米來標記,側縫按人台上的側縫線來標記,可以適當的放出一些,最後是腰部的標記,用帶子做一個參照物,和人體模型上的腰圍線重合,把腰圍標示線畫出來。最後把省縫的位置也確定下來,這樣前片衣身的製作就完了。



三、後衣身的製作


① 把後片的布料拿來,對準人體模型後中心線,上面留出縫份大小後固定,後中心線固定,腰節固定。



② 把領口弧線確定下來,確定的方法先是初裁,也可以在縫份的外部打些剪口,這樣就鋪平了,然後固定。


③ 確定後肩胛省的大小,因為肩部突起,所以要保持豎向布紋垂直,在肩部附近暫時固定一根針,因為它突出所以就有一定的量,這個量就是肩部所需要的量,把領口與肩部兩個針之間多餘的量就做成肩胛省量。


④ 袖窿按原來的袖窿初裁一下,初裁前把布紋整理一下,留些量,初


裁可以打剪口。然後確定側縫線,要考慮腰部的放鬆量,也可以直接與前片癟在一起。在後中心線和側縫線之間有多餘的部分,就是後片腰省所需要的量,至於量的大小要適當,位置指向肩胛骨,然後癟起來。整個後片的操作就完了,然後取它的形狀做標記。和前片雷同


四、原型寬放量的設計


主要有兩種方法:


① 推移法:在操作之前在胸寬處推出一定的松量,並用大頭針臨時固定。


② 放置法:在立體裁剪完成之後,直接在側縫處加放鬆量。


五、衣身的修正


由於立體裁剪的技術難度角度較大,裁剪部位較難保證精確,因此,對於左右對稱服裝常常只作出右衣身,而左衣身則根據右衣身進行裁剪,因此衣身的修正是必不可少的;


① 將布樣從人台上取下,置於平台上,用熨斗熨平;


② 用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等;


③ 檢查相關部位是否合理,在依據右衣身剪裁左衣身


④ 將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上,以檢查衣身的整體造型是否完善。



六、立體裁剪中省的運用


在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態:寬鬆式與合體式。寬鬆式表現為面料與人體是一種離體狀態,形成了一定的空間;而合體式則是面料與人體的符合,呈現出貼體狀態,這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。


準備工作


1、確定用布量


2、粗裁

3、劃樣




省道的命名


?1、按形狀命名有:錐形省、釘形省、弧形省、橄欖省等。


?2、按部位命名有:領窩省、門襟省、肩省、袖籠省、腰省、腋下省等。





適體程度的到低,決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態,將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念,省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。

2)省的轉移及其運用


省的轉移是省道技術運用的拓展,使適體裝的設計走向多樣化,立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理,即以凸點為中心進行的省道移位,例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道,除了最基本的胸腰省以外,肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等,都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式,此外,肩胛省、臀腰省、肘省等,都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。


3) 幾種省形的立體裁剪操作


(1)腰省——這是省形中最基本的一種形式,將全部餘量轉至胸點下方。


(2)肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置,這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。


(3)人字省——省形表現為人字形,故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點,它表現為不對稱,同時還表現為子母省的特點,這類的省還包括Y形、T形等。




七、立體裁剪中省與分割


分割是繼省道之後的又一種裁剪技巧,當兩個省都指向胸高點時,我們可以將這兩省連接起來,形成一條分割線,這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式,分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段,同時也使服裝設計語言更加豐富。

1、縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線,如經典的公主線。除此之外,領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。


2、橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線,如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割,將肩胛省轉移至袖窿處,連接兩省形成後片的水平分割。


3、斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式,且是一種不對稱的分割,如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接,形成貫穿衣身的斜向分割線。


4、直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式,其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式,而曲線分割是對分割設計的豐富,但應注意的是曲度越大,工藝難度也就越大。


5、操作要求——無論是哪種方法哪種形式,它們的操作方法是一致的。首先,在人台上確定分割部位,並用表示線標識出來,然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。


八、 衣身分割操作步驟


1、款式分析


本操作以經典的公主線款式為例。公主線是在衣身的前後片上,從肩縫經過胸點到腰線位置的分割形式。是緊身型款式的代表,其中省量分配在公主線的肩省與腰省中。



2、準備坯布

測量上半身的長度再加7.6厘米,測量前中心至胸點的距離再加7.6厘米,測量胸點至側縫的距離再加7.6厘米。


3、立體裁剪步驟


① 將前中心線向內扣折後,用大頭針固定在人台的相應位置上。


② 沿領口、肩線、腰線及公主線的方向將布料推平順,打剪口,並將關鍵部位標註下來。


③ 從胸點向上和向下5.1厘米分別標出對刀位,用來控制胸部松量的分配。



④ 將側片的布料直紗線與人台側面中間腰線想垂直,用大頭針固定。


⑤ 沿著公主線、肩線和腰線將布料推平順,打剪口,並標註相應的位置線。


⑥ 從胸點向上和向下5.1厘米分別標出對刀位,用來控制胸部松量的分配。標出袖窿深的位置,畫出側縫線以及腰線的位置 。


⑦ 後片的操作方法與前片相同



⑧ 款式的拓展變化


下面的款式是以公主線款式為基礎變化的,運用省道轉移的原理將省道分散到分割線里,使變化後的省縫成為服裝的結構線 。


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