上個世紀的時髦女郎穿什麼？
Raf Simons剛上任Dior的創意總監時，接到的第一項工作就是籌辦Collection of Haute Couture——時尚圈最能反映設計師理念的概念秀。
與其說這是一場新官宣任自主權的表演，不如說這是Raf Simons用來消除外界質疑聲音的一次，或者說唯一一次，機會。
Raf Simons是誰？以工業設計起家的他向來推崇的都是極簡主義的性冷淡風格，這與老東家Jill Sander的品牌理念不謀而合——純粹、簡單、反浮華繁瑣。而Dior的擁躉者卻執著的堅信，華麗的刺繡和大裙擺早已深深融到Dior的品牌基因中，必不可少。
當所有人，包括我，帶著刻板成見去排斥Simons太「素」時，他回答——我很欣賞Galliano (Dior前創意總監) 的設計，但我認為他的設計束縛女性，而當代女性需要更多的釋放和自由。
就沖著這句話，我不禁為他起身鼓掌，覺得他再適合Dior不過了。
熟悉Dior的人都知道創始人Christian Dior和New Look的故事。二戰之後，迪奧先生以「New Look」系列喚醒了女性美感，這與二戰時女性呈現出的「男性化著裝」和「硬漢風」截然相反，當時的媒體甚至驚嘆「是New Look真正結束了二戰」。
這幾乎是上個世紀時尚圈的星星之火，開啟了1950s的黃金時代。
簡而言之，50年代New Look的風尚代表主要有兩種——
第一種是行走困難的「霍步裙Hobble Skirt」，現代人稱它為「裹身裙」。
第二種則是能將圓臀粗腿藏匿的結實的「搖擺裙Swing Skirt」，又叫傘裙。
我每次翻看1050s的圖冊時，常常被設計師的審美藝術所震驚。完全感受不到戰爭的壓抑和迷茫，只覺得欣欣向榮，象徵著「美和自由」。
在New Look的設計時，Mr. Dior認為裙長距離地面需要達到20cm，而袖子的長度大概維持在3/4左右，也就是小臂的中間位置。同時輔以誇張的內衣搭配纖細束腰，用巨型裙撐固定起大裙擺，蹬上一雙細跟尖頭高跟鞋，把女性玲瓏有致的腰身輪廓極佳的展現了出來。
這個時候，大家才意識到服裝不僅僅是實用防寒工具，而是絕佳自我品味的彰顯。
霍步裙設計的初衷也是如此。
腰線高挑，平滑圓潤的肩線，對梨形身材的女性尤其友好。
《廣告狂人》里女演員的造型，堪稱上個世界時髦女郎的典範。
職業女性穿色彩斑斕的霍步裙，搖曳生姿；中產階級的貴婦戴珍珠項鏈，著傘裙參加社交宴會，連額前的每一縷髮絲都在它該在的地方，得體優雅。
這張定妝照幾乎融合了所有50年代的時尚元素。
女主角Betty是典型中產階級太太的打扮，她衷愛刺繡元素和印花，在家常穿百褶傘裙
出門時則換上更為利落簡潔的one piece 霍步裙
Betty的身材更較小瘦削，我認為更適合Circle Skirt. 劇中對她的定位往歐洲時尚界的維納斯——將傘裙的美感發揮的淋漓盡致的Grace Kelly靠攏（演員本人確和Grace Kelly有幾分相似之處）。
Grace Kelly in 後窗
另一位女主角顯然更適合Hobble Skirt，她知道如何選擇鮮艷色彩的裹身裙來凸顯自己的魔鬼身材，在男性佔主導地位的職場中搶佔一分之地。
除了高腰線以外，1950s的時尚還具有獨樹一幟的辨識性特徵，大翻領、波點、大面積印花、條紋、格紋都是典型的元素。
令人驚喜的是，我在2018最新出爐的街拍和runway上也找到了雷同款。
廣告狂人劇照 vs 2018時裝周街拍
格紋西裝在今年又回爐了一把，你看上圖中Betty的衣著和時隔70年後的時尚街拍雜誌對比，幾乎如出一轍。
就在Loewe 2018 Ready-to-Wear Runway的後台，我們還捕獲了這張照片，是不是和上圖有雷同之處？
劇中另一位女主Peggy也頗愛格紋，我們在A.P.C. 2018 Fall Runway上給她找到了同款
廣告狂人劇照 vs 2018 A.P.C. Runway
而類似貂皮大衣這樣的經典款，更是每年都要拿出來溜溜。
廣告狂人劇照 vs 2018時裝周街拍
Talbot Runhof 2018 Fall Ready-to Wear 的裹身裙，放在Jon身上是不是毫無違和
2018 Talbot Runhof Runway vs 廣告狂人劇照
我之前在微博上寫過——時尚的最高境界是什麼呢？是對世界的思考和改變，是為著表達自己的態度。
這幾日做百年風尚演變史的研究，卻覺，除了突破，時尚更是延續和傳承，既有革新，又有自由。
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