迦太基的眼淚，突尼西亞
迦太基的眼淚，突尼西亞
許多人談到突尼西亞，第一想到的便是近幾年由此發起席捲整個中東北非的茉莉花事件。然而就像我們經常在新聞看到的，阿拉伯之春在許多國家變成了阿拉伯之冬，持續的動蕩與戰亂在利比亞，埃及，敘利亞，葉門等國家並未消減，令人流淚。一些國家則成功渡過，突尼西亞便是其中一個。而在這之前，突尼西亞早已成為北非相對富饒的國家，迦太基遺址、羅馬古迹、地中海南岸與阿拉伯文化是她得天獨厚的資源。在歷史課上學習過布匿戰爭的我因此十分感興趣，第三次獨闖中東。
突尼西亞城是突尼西亞最大的城市，街頭的場景有些像20年前中國縣城的模樣，街道狹窄而髒亂，汽車尾氣遍布市區每個角落，讓人感受到一絲委靡不振。然而在這裡並存著伊斯蘭教，基督教與猶太教，文化包容。我住在郊區大使館的街區，雖然到市區需要些時間，打計程車在這並不貴，3元第納爾就能抵市區。
在突尼西亞城，最重要的景點當然是被選入世界文化遺產的古城麥地那。公元七世紀阿拉伯人重新佔領北非之際，決定在被完全毀滅的迦太基古城旁的山腳下建立新城突尼西亞。由於地處撒哈拉沙漠與地中海的鏈接地段，突尼西亞很快取得了輝煌並成為首府。也正如此，突尼西亞古城面積也十分大，但或許真的是因為革命的影響尚未消退，在此的遊人並不多，反而能看到更多的當地居民。而在這個異國之城，我顯得如此顯眼，每個人都在熱情地向我招呼我。於是在午飯時間，我走進一家餐廳。當地特色菜肴叫做Tajine Tunisien。與摩洛哥的Tajine截然不同，突尼西亞的反而像西班牙雞蛋餅。突尼西亞人喜食辣，幾乎每道菜都有辣醬作為佐料。之後，當然我也品嘗了突尼西亞國菜couscous！這是一種用小麥粉做成的小米大小的顆粒，在蒸熟之後澆上肉汁和烤肉或者燉肉，不僅飽腹而且可口。
從左往右從上往下》Tajine, 肉丸子，麥地那噴泉，麥地那街景
在古城麥地那，最矚目的便是Zaytuna清真寺。與其他的清真寺建築風格完全不同是，在外形上採取了拜占庭風格，與隔海相望的馬賽聖母院形成了照應，斑馬線的門框與大量的圓拱弧線讓人眼前一亮。這座最古老的清真寺被賦予了橄欖之寺的神聖稱號，而橄欖則是繼茉莉花之後最能代表突尼西亞的象徵。為了參觀更多的歷史文物，我到了城郊的Bardo國家博物館，這正是在非洲繼埃開羅博物館及之後第二大博物館。博物館在19世紀曾是皇宮，因此保存了大量財寶，更有世界最多的馬賽克展出。宮殿博物館的建築風格也與市區內的文物相似，屬於拜占庭風格，黑白色彩明顯，博物館的修繕也十分精緻。在2015年博物館內發生了屠殺遊客的恐怖襲擊，因此前來參觀的遊客並不多，但安保措施十分嚴格，在進去之前我還以為來到了軍事基地。
》Zaytuna清真寺，彩繪，博物館馬賽克，博物館
從港口乘坐小火車約一小時便可抵達迦太基。據說古迦太基在被羅馬人佔領之後在大火之中付之一炬，因此如今的大多數遺迹建立於羅馬時期，儘管許多建築仍沉睡在地下，然而在歷史中不斷的入侵與佔領後，被發掘出來的部分只剩下殘垣斷壁，許多建築只能隱約地看出一個輪廓。抵達景點的路也並不順利——明有明確的路標。在總統大清真寺旁的劇場遺迹竟然沒有任何保護！先人若見此景一定會十分悲傷吧！在古劇場的地下通道，破損的照明燈隱約告訴我曾經遊人如織的景象……海邊的安東尼浴場 Thermes d』Antonin 被完好的保存了下來，大量精美的馬賽克與無數的大理石柱給人留下深刻的印象，兩千年的北非貴族在此享受桑拿欣賞海景的奢華場景就在眼前，而如今一切只變為幻想，讓人感慨歷史的變遷。在背後的小丘上，則矗立著十九世紀歐洲殖民活動時留下的聖路易大教堂Acropolium，現已不再作為宗教場所。教堂是為了紀念十字軍東征的國王路易而建立的。儘管從外面看教堂顯得十分破敗，但內部建築讓人眼前一亮，若不是十字架與教堂的整體設計，真讓人分不清這是伊斯蘭教清真寺還是天主教堂。緊鄰教堂的是迦太基博物館，與國家博物館相比，這裡並沒有什麼令人驚喜的文物。
》迦太基遠景，安東尼浴場，迦太基博物館，聖路易大教堂
若沿著鐵路繼續向前，藍白小鎮Sidi Bou Said告訴著人們當地居民悠閑寧靜的生活，不像摩洛哥的舍夫沙萬，西迪布薩義德的街道寬敞大方，房屋更加現代化，坐在露天的咖啡廳喝一杯薄荷茶，聽著人們友好地說Bienvenue也是一種愜意。終點站海邊小鎮La Marsa稍顯遜色，海灘旁的幾個五星酒店也支撐不住遊客減少帶來的蕭條，沙灘上的餐館已關門大吉，流露出淡淡的哀傷。
》藍白小鎮, 海邊小鎮，猶太教堂，政府廣場
如同其他阿拉伯人民，突尼西亞人十分友善，在與他們聊天時我得知，儘管改革取得一定成效，除了旅遊業當地似乎沒有其他支柱產業，國家連一輛汽車也無法製造，許多日用品從中國進口。儘管突尼西亞面臨著種種困難，但年輕人是充滿信心與期望的一代。我也希望下才再次到訪時，能看到更加整潔的城市與修繕過的景點，而不是迦太基滄桑的淚滴。
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