細雨閑花║春到陌上好采蕨
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春到陌上好采蕨
細雨閑花，原名胡延芝，四川會理70後文學愛好者。
幾場蒙蒙的春雨過後，山野里就長出了各種各樣的野菜：地缸豆、馬齒莧、水芹菜、棠梨花、蕨菜……菜地里、水溝邊、山坡上，土裡冒出的草芽、樹上抽出的嫩葉、開著的花朵，好多都能吃，而且一經調烹即成美味。
眾多野菜中，多而易得，味道最美，存儲時間最久的是蕨菜。蕨菜，有很多學名，什麼吉祥菜、山鳳尾、龍爪菜等。而「龍爪菜」這一取名最為形象，因蕨芽尖上嫩葉捲曲，有細細的絨毛，很像蜷縮的龍爪。會理本地人叫它「蕨苔」，采蕨菜叫「打蕨苔」。蕨，可採食的是春芽，很嬌嫩，叫「苔」很精恰；可為何要把「采蕨苔」說成「打蕨苔」，就有點讓人不太明白了。這裡的「打」其實是「掐」「扭」「扯」，是用手指摘下蕨芽最嫩的部分。
若是在鄉下老家，春光明媚，陌上花開，正是采蕨菜的時節。姑娘媳婦穿著鮮艷的春衫，戴著寬沿的草帽，提著竹籃，邁著輕捷的步子，走向廣闊無垠的山野。林間樹下、向陽坡地，嫩生生的蕨苔，在微風中搖曳。綠樹上花兒爛漫，藍天上白雲朵朵，小鳥嘰嘰喳喳地叫著從頭上飛過……女人們一邊採摘，一邊賞春，還可能引出一段心事，想起一個故人。這樣的春日勞作，可稱得上是一種享受。詩經里就有采蕨的句子：「陟彼南山，言采其蕨。未見君子，憂心惙惙。」意思是說：「我到南山去采蕨，采蕨只是借口。到了南山不見心上人，心裡好憂傷。」在音訊難通的古代，采蕨還是青年男女浪漫約會的媒介。也許今天的愛情再不需要用采蕨來傳達了，蕨少了些美麗的負重，似乎也少了幾分婉約的內涵……
新摘的蕨菜微苦，不能直接食用。採回之後，先掐去苔尖蜷曲有絨毛的「龍爪」，再擇去苔根部較老的一截，然後在沸水裡燙焯幾分鐘，用筲箕濾起，再把每根蕨苔順撕成幾綹，放入裝滿清水的大盆里浸漂一夜，去掉野味的苦澀。第二天撈出來濾干水分，切成小段，或爆炒或蒸煮或涼拌，可以隨性調配成各人喜歡的口味了。
新鮮的蕨苔吃法多，最清爽的吃法是涼拌，最醇香的吃法是炒火腿。記得小時候，母親總是常年屋裡地里的忙碌，我家的菜園一年四季也不缺各種應時的菜蔬。但到了春天，利用勞動的間隙 ，母親也總是要採回蕨菜，豐富我家的飯桌，給我們換換口味。一缽臘肉蒜片炒蕨苔，一盆紅油青蔥醋拌蕨菜，讓我們姊妹幾個胃口大開，就著土豆坷垃苦蕎飯海吃幾大碗。蕨菜肥碩軟滑、酸鮮爽口，臘肉咸香味醇。母親就看著我們吃，微笑安詳的神情，像羊媽媽奶飽了自己的羊羔那樣滿足，眼裡全是愛……從此蕨菜的鮮美留在了味蕾的記憶里，至今仍揮之不去。
從立春過後草芽萌發，到夏天來臨綠蔭匝地，野地里的蕨芽在春風春雨中一茬又一茬地生，人們就一茬接一茬地采，似乎永遠也采不盡。只要它還是苔，尖上蜷曲的芽還沒完全展開。它都可以采來吃。鄉下人自家吃不完，也提到城裡來賣。街邊的小竹籃里，一小扎、一小扎地碼著，買菜的大媽，偶爾路過的行人，這個拿幾扎，那個買幾斤。於是，這來自山野的佳肴也普及到城裡人家的飯桌了。
蕨菜還可以在焯煮浸漂後晒乾貯存，待吃時用溫水泡發，再烹製成各種美味菜肴，照例是可燉可炒可涼拌。干蕨菜最著名的吃法是燉「攢絲」，就是火腿湯煮干蕨菜，配上精細的火腿肉、雞肉絲。褐色綿軟的蕨菜絲、襯著紅艷白細的火腿雞絲，綠茵茵的蔥花，香氣撲鼻，是會理土菜中的招牌。它滿足了人們的口福，還具有潤肺理氣，補虛舒絡，清熱解毒的功效。寒冷的冬日吃這道攢絲燉菜最有意味，屋外寒風凜冽，屋內熱氣騰騰，吃著這來自春天的美食，似乎已逝的春天還餘味未盡，又期待著正在靠近的春天……
從外出讀書、工作，我離開鄉下老家一晃就是三十多年，各種功利的忙碌，回老家的機會很少。春天野外踏青采蕨苔，體味那份悠然似乎成了奢侈。母親離世多年，在老家生活的姐姐和嫂子就長成了母親的模樣，她們總惦著我，不時給我送來鄉土自產的綠色食品，每到春天也會捎來新鮮或晒乾的蕨苔，讓我與鄉下老家的那片土地不至於完全疏離。
我一直在想，人為什麼懷念一個地方，因為那個地方心有所戀，若所戀只那裡有，就更縈系著一種不能割捨的情感了。像這在春風春雨中年年蓬勃的蕨菜，滿足了我的味蕾，也每每勾起我對鄉下老家深深的想念。
春到陌上好采蕨，那些關於愛的記憶也隨春風而來，被一一喚醒……
企業家日報潮頭副刊
3月28日選用稿件
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