高級時裝如何一步一步成為今天這幅模樣？
高級時裝從20世紀末期或許就開始走「下坡路」。
這裡的「下坡路」需要加上引號，誰都沒法給出當下時代好壞的最終答案，最多只能說是參考意見。
高級時裝的淪陷是起先是緩慢的，緩慢到從杜尚宣布人人都可以是藝術家開始，經歷了互聯網、娛樂信息時代的到來，時至今日方才顯出「頹勢」；其淪陷也是迅雷之勢，快到羅威納犬負著Riccardo Tisci和他的紀梵希，只用了不到六年光景便以街頭之名，讓「高級」在時裝屋中漸漸消失匿跡，這樣的故事在近年間比比皆是。
個人認為在今天高級時裝呈現出三種狀態：娛樂化、扁平化、資本化。這三種狀態的出現不僅是服裝品牌自身形象與產品導致，也是消費者（或者說年輕購買力）參與給出的回饋。當然，資本在前兩者背後起到了巨大的推動，從而又使得品牌和消費者進一步促進了這些情況的發生。
圖片依次為：
2001年開始，Hedi Slimane將做舊強烈的窄身牛仔褲帶入Dior男裝開創新風潮，彼時還是高級時裝「採用」街頭元素/
2011，Riccardo Tisci以最具辨識度作品「羅威納狗頭」打通了高級時裝與街頭的任督二脈，此類印花tee席捲全球/
2011，Kenzo將帥印交予OC的兩位主理人，虎頭、鐵塔、眼鏡等符號化印花刺繡開始出現在日本老牌高田賢三中/
2015年，Balenciaga繼尼古拉斯後連換兩任創意總監，直到Demna Gvasalia/
2017，LV與Supmere的合作創造巨大話題，2018三月法國皮具老牌將美國設計師招入麾下/
首先是娛樂化。娛樂化是從流行文化的衍生品，而流行文化，離不開流行藝術這個培育出無數時裝的土壤。不論是二戰以後的新紀元，再到90年代百家爭鳴，時裝從來都是藝術的追隨者。大師如伊夫聖洛朗，1965年推出「蒙德里安」樣式；就連helmut lang，從來也是自詡藝術家的——還有那個自詡馬吉拉的美國設計師，在PITTI UOMO的新聞稿中自稱「在時尚領域工作的多領域藝術家」（BOF時裝商業評論， Angelo Flaccavento）。
20世紀60年代，巴黎高級成衣發布會開始，流行進入多樣化，大眾化世代，亦是同時，安迪沃霍爾將一種新藝術形式變成現象符號，冠以波普之名。沃霍爾之前有兩座高山，商業與藝術齊頭並進的達利，以及現代藝術之父馬塞爾杜尚。沃霍爾以一系列的「流行娛樂藝術」譬如名人肖像、銀色工廠、電視節目《安迪沃霍爾電視秀 Andy Waehol』s TV》影響了藝術領域，同時對文化領域也造成必然的撼動，而時裝，則是文化的重要組成。杜尚說人人都可以是藝術家，而沃霍爾則說藝術屬於每一個普通人。某推文以「當代藝術」與杜尚的「泉」為vetments作辯，在我看來實則是安迪沃霍爾式的平民娛樂化。
Calvin Klein 2018SS 安迪沃霍爾影響深遠。
波普（pop）不僅僅是藝術，也是當時美國大時代下流行（popular）、娛樂文化的結晶。尼爾波茲曼在《娛樂至死》中寫道：「電視改變了公眾話語的內容和意義，政治、宗教、教育、體育、商業和任何其他公共領域的內容，都日漸以娛樂的方式出現，並成為一種文化精神，而人類無聲無息地成為娛樂的附庸，毫無怨言，心甘情願，其結果是我們成了一個娛樂至死的物種。」——一樣的事情，放到如今的時裝行業中去，載體不過是由電視換做了互聯網，消費者的主觀意志，不正是盲目地隨著大眾的流行而轉移，不也是因為明星帶貨，機場街拍，聯名限量的噱頭而亢奮嗎？波普藝術衍生出的流行文化與娛樂文化是自上而下的，並且影響深遠。對於如今高級時裝，娛樂至死一語成讖。
其實不管是大冪還是侃爺，他們在某些方便是一樣的。
倫敦SOHO的Supreme店鋪外的日常排隊
其次是扁平化。
要說高級時裝變作今日這副模樣，是面對滾滾時代巨輪無法抵擋的無奈。
第二次工業革命後，物質世界開始加速，人類現代文明彼時方才卯足勁起跑。同樣的，二戰後，第三次科技革命萌芽，終於在90年代開始爆發。僅用了短短20年時間，電子計算機和互聯網在全球普及。因為互聯網，世界運轉越來越快，信息變得唾手可得——同樣的事更劇烈地發生在時裝產業。所以我所描述的扁平化，一是指產品風格扁平化、品牌風格扁平化，也指一些消費者的選擇和品味單一。究時裝本性，便是一個「看上去很美」的行業，信息全球化使得它看上去越來越廣， 我們能夠看到的越來越多，Instagram、Google、全球連線的電商，巴黎倫敦紐約東京上海一樣的廣告牌——其實是變得越來越封閉，越來越狹隘，因為他們都被同化了，那些堆起來的形象泡沫和量產的產品使得人們（品牌）認為這樣更容易得到「公認的標準」：譬如標語被印在服裝上，沒有邏輯的oversize和所謂解構，喪失來源的亞文化。同時，來自街頭的文化（或「亞文化」）以聯名等手段不斷宣告拿下一個又一個時裝堡壘，他們在社交媒體上坐擁百萬粉絲，試圖建立自己看上去很美的時裝體系與形象，在外行人與粉絲看來毫無問題，而對於真正的時裝愛好者來說，無異於扯著虎皮做大旗。可惜，如微信公眾號「圈子」在3月27推送的《Virgil Abloh的洗腦術，Louis Vuitton的金荷囊》中所言，真正熱愛時裝和對時裝創新的高需求的人群反而變成了小眾。高級時裝的標準已經伴隨社會體系，行業體系和價值觀發生了巨大變化，哪怕是新生的小眾品牌，還有大部分消費者都變得沒有高要求。
我們能夠在媒體上看到層出不窮的新博主卻有千篇一律的單品和穿搭方式。時裝偶像不再是那些自創門派的設計師或者制衣人們，而是喪失了思考的拼貼作品。高級時裝喪失了產品「高級」定義，最明顯的例子，產品結構上從以前的「採用街頭元素賦予時裝新形象」逐漸向「帶帽衫貼logo+名人示範+高級時裝價格」邁進。高級時裝依舊站在金字塔頂端，只是姿態不復從前。
2018年3月，美國CFAD提名supreme創始人James Jebbia「年度男裝設計師」，同樣被提名的還有Vrigil Abloh。
最後，也是最重要的，這個世界，利益從不會缺席，資本始終是資本。
「街頭包圍高級時裝的風潮」似乎偷換了「藝術屬於每一個普通人」的概念，給人以「穿上這件帶白條的帶帽衫，我就是弄潮兒」的錯覺。依賴於上文所述的娛樂化、扁平化，財團依賴於這樣的風潮蔓延並從中獲利，他們壟斷著行業的話語權，將這一類設計師推向頂端，再自上而下地將這些產品推向世界：是的，就像工廠抄「爆款」一樣，不過他們先炒「爆款設計師」後炒「爆款」。同樣的，財團如LVHM和Kering的深諳此道，千禧一代的求酷求貴消費心理不僅是他們發現，亦是他們助長。這裡我也不多做贅述，關於商業還是藝術的話題有無數人爭論，出發點和角度不同，這事兒沒有正確答案，但是態度還是要有的。
這裡羅列幾篇可供閱讀，因為我也沒法轉載，大家可以自己搜索一下，
1.BOF時裝商業評論/2017年6月17/時裝秀報道 Off-White：品牌冠名的嘩眾取眾
2.LADYMAX/3月26/突發 LV任命Off-White創始人Virgil Abloh為男裝創意總監
3.圈子/3月27/《Virgil Abloh的洗腦術，Louis Vuitton的金荷囊》
4.Voicer/3月28/《如果你只把Vetements當潮牌來看就太可惜了》
註：本文亦對上述文章有過參考
但至少從技術層面上來說，這一系列打破高級時裝材料和工藝的街頭風潮從金字塔頂端向下蔓延，帶動了假代購、淘寶、微商的巨大發展，讓莆田和廣州的工廠都賺了滿缽——哎呀，這個10塊一米的針織料子加個兩塊錢印花就能買幾千塊啊，A貨假鞋我買幾百塊都能賺個十來倍。
或許在百年以後，我們身著高科技彈力材料縫製的緊身衣，更或者是數字服裝，一串代碼而已，彼時，我們是否會緬懷2010年代出現在商業街拍中的標語短袖？至少他們是衣服啊。
今日 畢
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