【版師必看】服裝打版中的衣身平衡問題！！
原標題：【版師必看】服裝打版中的衣身平衡問題！！
一. 衣身定位：WL為基礎線
根據服裝造型，人體體型調節服裝前後腰節差。老版式原型的衣身前片的胸凸量則為前後
差，越緊身的服裝前後差越大，越寬鬆則越小比例法定前後差的弊端：它將前後差的所有
量都放在了底擺上，穿著後，由於前片會往上抬，因此會引起側面的絲綹不平衡-更多服裝打版視頻教程請搜索山本教育
1．挺胸體或緊身型服裝定位
（1）作WL線，將前後腰節放在同一水平線上
（2）前腰節比後腰節高約0.5cm，符合挺胸體或緊身服裝的需要
（3）胸凸量△1=1/2橫開領，△1為連身服裝中能轉移的胸省最大量
2．正常體或合體型服裝定位
（1）作WL線，後片定位於該線，前片下落0.5～1cm（調節前後差）
（2）前腰節≦後腰節，符合合體裝的要求
（3）△2=1/2前橫開領 - 0.5～1＜△1（合體型胸省量＜緊身體胸省量）
3．平胸體或寬鬆型服裝定位
（1）作WL線，後片定位於該線，前片下落1～1/2△1cm（前腰節變短）
（前腰節＜後腰節，符合平胸及寬鬆服裝定位要求）
（2）△3=1/2橫開領 ～（1～1/2△1）＜△2＜△1（平胸、寬鬆體服裝胸省最小）
4．撇胸定位法（開門領）
（1）作WL線，後片定位於該線，前片下落
（2）以BP點為旋轉中心，前中心線旋轉0.5～1cm，陰影採用原形態，其餘部分採用
旋轉後的形態
（3）△4＜△2，表明撇胸為胸省的一部分
5．撇肚定位法（肥胖體）
（1）作WL線，後片定位於該線，前片下落
（2）以前腰中心點為旋轉中心，前中心線旋轉＞0.5cm
（3）△5＜△2，表明撇肚為胸省的一部分
二. 造型的圍度設計（外廓形）
長度設計：造型設計（比例）
圍度設計：功能性設計 + 造型設計
老版式文化原型：△B= 10cm
H X A O T 五種外廓形控制胸、腰、臀圍度
1．H型的圍度設計
款式特點：三圍差別不大，不收腰或少收腰
款式
△B在原型中的增量
腰圍增量（W基礎上）
臀圍增量（H基礎上）
內層
-（4～6）cm
不收或少收
≥6cm
中層（合體）
2～6cm
不收或少收
≥8cm
中層（寬鬆）
6～10cm
不收或少收
≥8cm
外層
8～16cm
不收或少收
≥8cm
（備註：臀圍總放量≥胸圍總放量）
2．A型的圍度設計
款式特點：上小下大，注意擺度的設計
款式
△B在原型中的增量
腰圍增量（W基礎上）
臀圍增量（H基礎上）
內層
-（2～4）cm
0～4cm（W。+ 4～8cm）
≥8cm
中層（合體）
0～2cm
0～4cm（W。+ 6～10cm）
≥8cm
中層（寬鬆）
2～4cm
≥8cm
外層
4～8cm
0～4cm（W。+ 8～12cm）
≥8cm
第三節
3．T型的圍度設計
款式特點：寬肩設計，下擺按造型收緊
款式
△B在原型中的增量
腰圍增量（W基礎上）
臀圍增量（H基礎上）
內層
6～10cm
小於胸圍
小於胸圍
中層（合體）
10～14cm
小於胸圍
小於胸圍
中層（寬鬆）
14～20cm
小於胸圍
小於胸圍
外層
≥10cm
小於胸圍
小於胸圍
4．X型的圍度設計
收腰設計，適當寬肩過自然肩
款式
△B在原型中的增量
腰圍增量（W基礎上）
臀圍增量（H基礎上）
內層
2～8cm
明顯小於胸圍
≤胸圍
中層（合體）
4～12cm
明顯小於胸圍
≤胸圍
中層（寬鬆）
明顯小於胸圍
≤胸圍
外層
10～16cm
明顯小於胸圍
≤胸圍
（備註：腰收緊一定會出現省道；下擺放大）
5. Ｏ型的圍度設計
胸腰松度較大，下擺收緊
款式
△B在原型中的增量
腰圍增量（W基礎上）
臀圍增量（H基礎上）
內層
≤20cm
不計
≤胸圍
中層（合體）
≤24cm
不計
≤胸圍
中層（寬鬆）
不計
≤胸圍
外層
≤30cm
不計
≤胸圍
三. 細部結構設計
1．衣片寬鬆度的增加△B
每片增量△B′= △B（總增量）/4，加至側縫
2．袖深點設計
袖深點與△B關係密切，一般地，△B增加，△袖深增加，另外△袖深與面料和服裝層次關係密切
（1）合體裝
窄袖：△B′: △袖深 = 1:1
普通二片袖：△B′: △袖深 = 1:（1～1.3）
當△B′＜1，袖深至少下降1cm（上袖的服裝只能下降不能上升）
（2）寬鬆裝
△B′: △袖深 = 1:1.5（△袖深可根據造型調整）
（3）落肩式
袖籠肩點位於真實肩點以外，袖籠平直適於極寬鬆，袖深點至少由原型下落2.5cm以上，以後袖袖深定出
（4）露肩式和無袖式（內層）
適用於緊身、半緊身服裝或袒胸型服裝，△B可根據造型內收。由於原型袖籠已含一定的放鬆量，故袖深可適當提高1～2cm。袒胸服裝有時可根據造型變化袖深點
3．肩的設計
根據服裝造型，服裝肩部自原型基礎上也會進行較大變化
（1）肩線長短變化
分類
肩線長短變化
層次
內層
緊身、半緊身
收肩省或做肩部公主線
後肩內收1cm，縫縮0.5cm
無袖
△S後 = -3.5cm（內收）；△S前 = -2cm（內收）
（內收原因：若不收，則衣身會跟人體一起運動，造型穩定性不好）
襯衣
收肩省：△S = 0，收省
不收肩省：△S後 = -1cm（縫縮0.5cm）；△S前 = 0
寬肩：△S後 = 0（縫縮0.5cm）；△S前 = 1
中層
外套
△S後 = -0.8～0.3cm（縫縮0.5cm）；△S前 = 0
外層
風衣
△S後 = 0～0.5cm；△S前 = 0.5～2cm（不收肩省）
體型
寬肩
△S = 0～3cm
特窄肩
S後 = △S前（等長，沒有縫縮量）
（2）肩線高度變化
考慮墊肩厚度：SP上抬0.7cm
考慮穿著層次與面料：SP、SNP上抬0.2～0.7cm
4. 袖籠線的變化
合體裝前肩衝量3.5～3cm；後肩衝量2.5～2cm
寬肩前肩衝量2.5～3cm；後肩衝量1.5～2cm
（方法：連接肩點和袖深點，形成新袖籠線）
5．直橫開領的變化
根據造型和穿著層次，增大0.5～1cm
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