中國設計師品牌商業化五大最新動向

「這一季設計師品牌的作品明顯更成熟，品質更好了！」

「品牌比往季更加豐富！可供選擇的空間更大了」……

以上是《華麗志》記者深入2018秋冬上海時裝周MODE展現場一線隨訪時，幾位買手在採訪中的原話。

作為上海時裝周官方配套展會，MODE上海服裝服飾展（以下簡稱「MODE展」）已發展到第七季，不僅展會基礎設施和專業服務不斷迭代優化，展商復展率和專業買家比例亦逐年攀升。據MODE 展負責人張潔女士透露，不少展商和品牌在開展第二天就反饋，銷售業績已經達到上一季四天的總和。

通過實地隨訪買手，我們獲得了非常多有價值的一手信息，中國設計師產業最靠近終端的現狀也呈現得更為清晰真實，基於買手端的真實反饋，《華麗志》整理出以下五大觀察：

更多百貨/購物中心/傳統零售商關注並採買

買手店的呈現形式和商業模式多元化

買手店運營專業化，服務多元化

買手店繼續下沉，長沙、武漢、西安、鄭州四城最熱

設計師轉型為買手，甚至主理集合店

觀察一：更多百貨/購物中心/傳統零售商關注並採買

配飾設計師品牌 Modern Museum摩登博物館的創始人何敏表示，MODE開展兩天已接到近10個訂單，買手多來自集合店，同時也不乏中國精品零售百貨的買手，比如 K11、SKP 等。

Modern Museum摩登博物館還是一家設計師品牌集合店，目前已在北京僑福芳草地和朝北大悅城開店。她說道：「開設多品牌集合店，在風格上不會很單一，尤其對於配飾品牌來說是一個很大的優勢。」在創立自己的品牌之前，何敏就已經從事買手行業多年。「很多設計師品牌的作品不一定能獲得市場的認可，買手的經歷讓我更清楚作為一個設計師品牌如何與市場接軌。此外，我在經營集合店的過程中能夠最先了解到市場的回饋，這對於做品牌也是有幫助的。」

除了K11、SKP，來自梅西百貨、巴黎春天、萬象城、高島屋、愛琴海購物中心等零售商的買手也出現在MODE展現場。

來自美國著名的高檔百貨 Barneys 的時尚副總監 Jackie Kim 對《華麗志》說，MODE展為買手和零售商們提供了一個非常棒的平台，她本人深感，能夠一次性看到如此多的，甚至從未見過的中國本土品牌乃至海外品牌，著實讓她大開眼界，這樣的規模令她感到非常興奮。

觀察二：買手店的呈現形式和商業模式多元化

傳統意義中的設計師品牌集合店/買手店多選址於街邊和零售商業體，隨著中國零售業態的不斷迭代，買手店也呈現出更多元化的形式和商業模式。比如：

「快閃集合店」Popup Union 閃殿買手經理賴珍琪告訴《華麗志》，這是她第二年來MODE，此次前來希望與更多品牌洽談合作。Popup Union 閃殿通過聯合商業地產為新銳品牌提供快閃共享空間，跨界匯聚了買手集合店、潮牌、創意家居、輕餐咖啡等多個品牌業態。

賴珍琪表示，從上一季開始，團隊確定將設計師品牌作為主要客戶。原因主要是：設計師品牌規模迅速擴張；購物中心零售品牌調整，其中設計師品牌和集合店等調整加速。

觀察三：買手店運營專業化，服務多元化

主理人 Judith 在上海靜安寺附近擁有一家60多平的多品牌集合店 RevRev。目標客戶主要是25到40歲的都市白領，2011年開店至今，團隊在運營上已形成一套自己的「邏輯體系」。比如根據客戶需求進行陳列而非按照品牌分類；基於對自己目標群體需求的了解，將單品重新組合每年進行2~4次lookbook拍攝；客戶到店後則會為她們配備造型師，現場給出搭配建議。

來自吉林延吉的趙女士在當地經營一家50多平的集合店，她表示會與造型機構合作，這樣可以互相引流客戶，是雙贏的做法。

買手店成為了大眾消費者了解併購買設計師品牌的關鍵渠道，「我們是橋樑，也是篩選器，為她們篩選出既結合當季時尚元素，又適合日常穿著的單品。」Judith 說。

鄭州「旻元匯」將自己定位為買手體驗式生活館，創始人旻旻進入服裝行業已有十年，此前是商業品牌在當地的託管商。據她介紹，作為鄭州最早的設計師品牌集合店，已擁有上千會員，主要是35~45歲的女性。旻旻表示，從2011年開店至今，她的店鋪已經不再是純設計師品牌買手店，而是會提供更多時尚和生活方式領域的體驗服務，在這家300多平米的生活館中，還擁有健身房等其它體驗空間。「現在不僅賣的是商品，更多是希望通過不同的體驗向女性分享生活方式。」

觀察四：買手店繼續下沉，長沙、武漢、西安、鄭州四城最熱

新華社剛剛發布的《2017全球時尚產業指數·時裝周活力指數報告》顯示，從參展 MODE 買手店地區分布看，2017年浙江省店鋪數較多，佔全國30%以上，其次是湖北和福建省。

在本季MODE展現場隨訪中，長沙、武漢、西安、鄭州等地成為買手和 Showroom 口中提及頻率最高的城市。

來自上海的女裝設計師品牌Fancy Tree 的創始人Jennifer感嘆，這兩年長沙和武漢的買手店市場尤為繁榮。她表示，自己的品牌在長沙某買手店的銷售情況特別好，儘管沒有透露品牌的具體銷售，但她表示這家店的單店總業績有100多萬。同時她表示，對於設計師品牌來說線上只是作為一個渠道，落單情況一般， 反倒是實體店的銷售落地更好。「實體店正在迴流」，未來她會更多考慮入駐二、三線城市的商場。

來自海南的蔡怡在海口經營一家佔地約230平米的設計師品牌集合店 Abosolute Cai，但她坦言，相對於四川、重慶等外地消費者而言，海南大部分本地消費者接受設計師品牌的速度較慢。

Robin 在溫州蒼南縣龍港鎮經營一家名為 Morestylish 的設計師品牌集合店，他表示客戶主要是該鎮20到40歲追求個性化消費的人群，鎮上經商的人特別多，因此整體購物實力很強。據 Robin 介紹，自己最早是男裝設計師出身，開店初期主要做批發市場，到2014年正式轉型為設計師品牌集合店。「批發市場的產品太泛濫了，如今的消費者追求的是獨特性。」

觀察五：設計師轉型為買手，甚至主理集合店

女裝設計師品牌Fancy Tree 的創始人Jennifer從近兩年開始成為了幾家設計師品牌集合店的買手。對於這樣的新身份，Jennifer認為設計師做買手有著天然的優勢：更熟悉品牌；對服裝如材質、廓形結構等的把控更專業。「既然客戶有這個需求，不如自己來做。」

作為設計師品牌RAEHAN 的創始人韓劍飛，同時經營了一家品牌集合店，這是他第一次來到MODE採買，同時表示很希望下一季自己的品牌也能夠參展MODE。

除了設計師轉型買手，也有越來越多從其它領域跨界進入這個領域的，比如來自寧波鄞州區的 Smile 此前是一位音樂老師，出於對時尚和服裝的熱愛，辭掉了原來的工作，在當地萬達廣場附近新開了一家名為「Dejavu緹紗」的買手店，此行MODE的買貨預算在50到80萬之間。

買手們的心聲：希望設計師品牌更穩定、持久

在問到如何看待中國設計師品牌時，多品牌集合店 RevRev主理人Judith 表示，設計師品牌開始理性起來，價格與市場更加接軌，設計上更考慮市場需求。「當中國設計師品牌成熟度提升起來，對於我們來說也是好事情。」

Judith 特別提到，在選擇合作的設計師品牌時，她們會從品牌的背景，價格，服務等維度去考量，其中最重要的是看該品牌的設計風格是否穩定。「如果設計師品牌沒有自己的核心，這對我們的合作也是不利的。」她透露。

「旻元匯」的旻旻告訴《華麗志》，他們專註於與國內設計師品牌合作，目前合作的品牌包括設計師馬凱的個人品牌 M essential，設計師王長榮創辦的時尚運動品牌 WANG CHANGRONG。

旻旻非常看重獨立設計師品牌的持久性。「希望中國設計師品牌的個性標籤多一些，系列更豐富，連貫性更強一些。」提及選擇合作設計師品牌的標準，她以王長榮為例表示：「王長榮先後在例外，Marisfrolg 擔任過主設計師，經歷過在商業品牌的歷練，在對產品系列、出貨時間、SKU、貨品連貫性等方面的經驗更豐富，我比較偏向於這類商業感比較成熟的設計師合作。」

在接受採訪時，旻旻表示已經在MODE現場與某男裝品牌和某帽飾品牌簽訂了訂單。她透露此行每個品牌的買貨預算在60~100萬之間。

MODE展正提升著亞洲時尚產業的效率

在中國服裝等產業供應鏈愈發成熟，設計師品牌的心態更加成熟的大環境下，無論是實體線下各大零售商和大量的買手店，還是線上的電商平台，都正成為推動設計師品牌加速與市場碰撞的關鍵渠道，這些碰撞無形中幫助了大量「小而美」的設計師品牌提升了自身商業化的效率，已初具亞洲最大訂貨季雛形的MODE展，正通過不同維度層次的專業服務，借力上海時裝周，為亞洲時尚產業中各關鍵商業環節搭建了極佳的平台，最終，極大程度地促進了產業交流與交易的效率。

紀實攝影：上海呈祺文化傳播中心

風格攝影：YYO Foundation

本文文字轉載自《華麗志》

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