人還是要有夢想，搞不好哪天就成LV設計師了呢
原標題：人還是要有夢想，搞不好哪天就成LV設計師了呢
昨天，LV官方發出一條視頻，歡迎他們新上任的男裝設計師Virgil Abloh正式來到法國總部打卡上班。
這樣大的陣仗，在LV的品牌史上，已經很久沒見了。所以這位名字有點難念的人到底是誰？
一切還要從上周開始說起：
上周一，LV突然官宣，Virgil Abloh即將成為品牌的新一任男裝創意總監。
Virgil Abloh這個名字你不一定聽過，但他主理的牌子Off-White你肯定知道，就是那個一天到晚和各種品牌聯名的時裝潮牌。
△Nike X Off-White版本的Vapormax
這個新聞用普通話翻譯一下就是：LV的男裝以後要換成潮牌Off-White的設計師來管了。
這個消息一出，頓時炸出了一片反對的聲音：那個Virgil不就是個做街頭潮牌的嗎，又不懂時裝，憑什麼能被LV男裝看上啊！！就算LV是賣箱包起家的，它也是奢侈品啊！
但事實上，或許根本不用太擔心，因為他們之前的男裝設計總監Kim Jones，也是混街頭潮牌圈的啊！
△LV前任男裝創意總監Kim Jones
這幾年由他出品的LV男裝，如果把logo擋住，看起來已經很像是街頭潮牌了。
△LV 2018春夏，由Kim Jones負責設計
Kim Jones本人對街頭風有多熱愛，從他在2018春夏LV秀場謝幕時穿的Off-White X Nike的Air Jordan 1就可以看出來。
△左：Kim Jones在LV 2018春夏男裝大秀謝幕時穿著Off-White X Nike；右：這是Virgil Abloh送他的生日禮物
不僅如此，LV和Supreme的聯名其實也是他促成的。現在潮牌以風暴式的速度發展，還要感謝Kim用LV幫忙鍍上的一層金。
那麼，
憑什麼大家都是玩街潮的，圍觀群眾就認定這個跳槽來的Virgil Abloh沒法勝任呢？？？
△左：Kim Jones；右：Virgil Abloh
之所以會區別對待，首先，當然是因為前輩Kim Jones的履歷夠好看。
Kim是倫敦人，2001年從中央聖馬丁藝術設計學院畢業。之後建立了自己的品牌。
△Kim Jones 2007秋冬
做個人品牌的同時也沒閑著，也幫Mulberry、Hugo Boss之類的品牌做設計，同時還做過《Dazed & Confused》和紐約時報的《T Style Magazine》的造型總監。
各種大牌以及媒體合作一圈以後，Kim Jones又被招進Dunhill當總監鍍了一下金，再之後進入了LV男裝線，順理成章。
△Dunhill by Kim Jones 2010 春夏
更何況，他還是年少成名，在大學時的畢業作品就因為優秀而被Dior當時的設計師John Galliano買了下來。
那麼，反過來再看看這個Virgil Abloh的履歷呢？
除了大家都知道的Off-White，剩下的部分在很多新聞資料里都習慣性地這麼介紹：Kanye West前智囊團成員及造型師，Yeezy系列的創意顧問。
然後就沒了。
△左：Kanye West；右：Virgil Abloh
不過，很少有人提到Kanye最初為什麼會請他來做造型師。
我們再把時間往前倒一點：
Virgil Abloh，祖籍迦納，從小在美國的羅克福德長大，2002年畢業於威斯康星大學麥迪遜分校，學的是土木工程專業，後來因為對設計感興趣，又轉修了建築學位。
同時，在大學期間還兼職做DJ，江湖上小有名氣。
2002年左右，準備出道的Kanye West要招一個造型智囊團，他在網上發現了這個叫Virgil的小夥子既懂音樂還懂一些設計，於是就拍板把他招進了團隊。
很快，Virgil做到了Kanye智囊團的核心地位。Kanye West也成了當紅嘻哈界大佬。
△兩人當年一起開超跑出門
2009年，很懂嘻哈文化的Virgil試水在芝加哥開了一家潮牌買手店，沒想到很受歡迎。
2012年，他又順勢成立了一個叫Pyrex Vision的潮牌，也賣得不錯。
2013年，他再成立了一個叫Off-White的牌子，居然又成了時尚圈數一數二大賣的品牌。
△Off-White最有辨識度的就是左邊這個減速帶標誌
再然後的事我們都知道了。。。
好，我們來捋一下他的發家史：
一個理工科的大學生邊做DJ邊研究設計學，後來被明星看中招進了自己的造型團隊，再然後因為造型事業太成功，自己就開了一家買手店，結果買手店也做得很不錯，乾脆就做了一個自己的品牌，沒想到品牌居然也大獲成功，最終，他成功被LV看上，當上了LV的男裝設計總監。
捋完我只想問，這碗「做人沒有夢想和鹹魚有什麼區別」的湯，我幹了，你呢？
△VOGUE.com在Virgil的消息公布以後寫了一篇他的發家史
總之，Virgil Abloh是目前高級時裝圈裡，最接地氣也紅得最莫名其妙的設計師了。
就算是同樣一直被人詬病的Vetements的設計師Demna Gvasalia ，至少也是安特衛普皇家藝術學院畢業的。
△統治時尚圈爆款的兩大男人，左：Demna Gvasalia；右：Virgil Abloh
所以，雖然這是個英雄不問出身的時代，很多人還是會覺得LV這次居然請一個以前打碟的DJ來當設計師，太掉價了吧，簡直可以說是「奢侈品掉價」的里程碑事件。
但，掉不掉價倒不是我們需要操心的問題，一個奢侈品牌集團能做出這麼重大的決定，就必然有對自己的決定負責的能力。
我們需要思考的是，為什麼一個連專業背景都沒有的人，LV這樣的老牌奢侈品還非得「冒天下之大不韙」地去選他呢？？？究竟看中的是他哪一點？
拋開銷售成績好，精明，世故，黑人背景這些常見理由，我覺得Kanye West的一句話倒是能更好地解釋：
有次在《紐約時報》的採訪里，Kanye West這麼評價過Virgil Abloh：
「Virgil is one of the smartest, fastest, most innovative people I』ve created with.」
「Virgil是我合作過的，最聰明，最快，最有創意的人。」
然後，他想了想又強調了一遍「恩，最快的」。
這個評價其實挺奇葩的，你見過哪個設計師的優點可以用「快」來形容嗎？但如果深八一下Virgil Abloh這個人的一些事例，就容易理解了。
首先，他腦筋轉得很快。
2006年（也有說法是2009年），Virgil就曾經拉著Kanye West一起去FENDI實習。
△當年Kanye還在頭上剃過FENDI的logo
要知道，早在2005年，Kanye West已經拿到格萊美的最佳Rapper專輯獎了。而這兩人去FENDI的實習工資只有每人每個月500美元。。。
△Kanye West 2005年得格萊美時的照片
表面看起來完全是在浪費時間，但實際上，挺有遠見和魄力。
因為那時候的嘻哈音樂還給人一種草根印象，實習也許是和奢侈品有交集的唯一選擇。
「Just everyday I would walk from my hotel…I got coffee for people…I presented ideas for clothing and ideas I had about fabrics, and just [tried] to learn more and more about that.」 He went on to say, 「the creativity [in that space] can just inspire what I [do] in music.」——Kanye West
「我每天從酒店走出來，給（FENDI辦公室的）每個人買咖啡，接著想一些關於衣服和面料的方案，反正每天都希望多學一點。因為我覺得那裡可以給我的音樂帶來更多靈感。」——Kanye West
其實歷時半年端茶倒水的奢侈品行業實習經歷並不虧，不僅為當時看起來還不夠高級的嘻哈音樂注入了完全不一樣的背景和玩法，也順帶為後來跨界做Yeezy系列和Off-White鋪了路。
2011年，Kanye West和Jay-Z合作專輯《Watch the Throne》，Virgil Abloh擔當創意總監，兩人很快把在FENDI實習學到的那套用到了音樂上來，請來了Givenchy當時的總監Riccardo Tisci設計了封面、內頁插畫及一份平面海報，在當時橫掃嘻哈圈。
△《Watch the Throne》的專輯封面，由Riccardo Tisci設計
PS：更巧的是，當年FENDI的負責人就是現在LV的CEO Michael Bruke，Virgil任命後面對一片質疑聲時，Bruke還特意提到了他的這段實習經歷給自己留下了好印象??
其次，他的應變能力也相當快。
2012年，Virgil曾經成立過一個名為Pyrex Vision的潮牌，主打平價和實穿。他用老套的手法，在衛衣上印上大logo，並找來Kanye West和Jay-Z帶貨，因為便宜，當時賣得很不錯。
△Kanye West當年常常為Pyrex Vision帶貨
但僅僅一年以後，他就突然意識到之前那個牌子方向不對，因為年輕的孩子們已經不再滿足於低端潮牌了。
在很短的時間內，Virgil做出了一個讓人意外地決定，立即關掉Pyrex Vision，同時新開了現在這個叫做Off-White的牌子，主打高端潮牌市場：
「女孩喜歡穿Celine，他們的男票穿Air Force Ones，我的目標就是做一個牌子，讓這兩種年輕人都愛穿。」
△Off-White的意思是「Defining the grey area betweenblack and white as Off-White」，也就是潮牌到奢侈品牌之間的灰色地帶
現在回頭看看最早那個Pyrex Vision的策略，無疑錯得很徹底。但比「錯」更重要的是，錯了以後，你會以怎樣的速度做出什麼反應。
第三，最重要的，他的行動力和學習能力都驚人的快
2015年，Off-White品牌成立兩年不到，「厚臉皮」的Virgil Abloh就把自己的作品送去了LVMH大獎參賽，儘管沒有得獎，倒是意外地因為定位精準而入圍了八強。
△那一屆的冠軍是Jacquemus
2015年末，Virgil再度趁勝追擊，把這個沒有專業背景的街頭潮牌送去了巴黎時裝周，儘管那時候，他的設計風格還有些幼稚。
△Off-White 2016春夏
2016年，Off-White開始瘋狂進駐各大奢侈品電商，減速帶不斷出現在時裝周各大街拍里給人洗腦。
2017年初，Off-White在一片質疑聲中升級了自己的設計，搖身一變，和「低端」兩個字撇清關係。
△Off-White 2017秋冬
同時，它又接連宣布和Nike、IKEA、Vans等等等等品牌跨界聯名。
幾乎每個月，都能聽到這個品牌的大新聞，就好像它無處不在。
根據Lyst的榜單，Off-White目前位列全球奢侈品電商銷量排行榜的第3名，僅次於Balenciaga和Gucci。
從0到排行前3，前後居然只花了不到五年時間。
前段時間，《System Magazine》出了一本特輯，叫做《What is Virgil Abloh？》，整整花了1/3本雜誌的篇幅來研究他。因為沒人可以一句話說清，這個連時裝專業都沒學過的DJ為什麼會突然統治時尚圈。
當時，LVMH集團的太子爺Alexandre Arnault在雜誌里只是這麼回答的：
「他（Virgil Abloh）的成功其實在於真正理解了這個Instagram的時代，並有能力去冒險做各種創意和嘗試。」
△Alexandre Arnault，LVMH集團主席Bernard Arnault的兒子
也許Virgil Abloh並沒有多優秀，他只是很會冒險，但可惜的就是大部分更優秀的人又在時代面前顯得太保守太慢了。
畢竟這是一個風向變化太快的的網路時代，我們站在2018年往前看，甚至無法預測一年以後的世界會變什麼樣。
「快」成了這個時代的一種優勢，而想要「快」，需要的可不僅是專業和天賦，還有魄力和勇氣。
前段時間，《T Magazine》在LV的一個活動上採訪了陳冠希，他推心置腹地建議道：「年輕人現在需要多一點空間去做他們自己想做的事情，因為這個世界什麼都可能發生的。」
△《T》三月刊 「男裝時尚」 特輯封面
確實，在以前人們根本沒法想像，LV這樣一個百年奢侈品牌會選擇Virgil Abloh這樣的設計師。
選擇是對是錯，誰也不知道，但有一點可以肯定，這個時代給了每個人更多的機會，不管你祖籍來自倫敦還是迦納。
只不過，也許就像Kanye West曾經總結的：
「People are so scared to lose that they don"t even try」
太多人害怕失敗，以至於他們都根本沒有去嘗試過。
※千古難題 | 什麼樣的香水，味道清淡還能留香持久？？
※「愛做夢的女孩，穿得都不會太差。」
TAG:SOFRESHTOWEAR |