曾經一百萬億隻能買一片麵包的奇葩國度

最新 04-04

辛巴威，位於東南部非洲的內陸國家；提起這個名字，總會讓我有種不祥的感覺，立刻聯想到遙遠、戰亂與貧窮。若不是舉世聞名的「維多利亞大瀑布」在津國，估計我這輩子也想不到會跑到這裡來。不過，當我決定前往辛巴威之際，我查閱了這個神秘國度的資料，得出的結論與我潛意識裡的印象恰恰相反，原來，津國早在近三十年前就已經停止戰爭，並且幾年前的惡性通貨膨脹也得到了抑制和改善，此刻正處於元氣恢復的大好時機。看來是又一次孤陋寡聞。

飛機即將降落在尚比亞首都盧薩卡，俯瞰城市，沒有高樓大廈，鐵皮房屋串聯成片

內陸旱地國家尚比亞的圓形灌溉

離開納米比亞，從波札那上空飛過，在經停尚比亞首都盧薩卡之後，於正午時分抵達了辛巴威首都哈拉雷，這是一座帶有廊橋，挺現代化的機場，在非洲真不算多見。

經停尚比亞首都盧薩卡

辛巴威的入境讓我們大為失望，先從簽證說起吧。辛巴威簽證，看起來很美好，不需要冗雜的材料，也不需要護照原件送到大使館，非常簡單的程序，只需護照首頁的掃描件，在網上申請即可，不過，這拿到的只是一封入境函，並不是最終的簽證頁。

辛巴威的正式簽證

正式的簽證，需要帶上護照和入境函，外加60美金，在機場口岸的邊檢獲取。但是，當我們排隊準備換取簽證的時候，卻被邊檢官員索取小費，這種情況在柬埔寨我也遇見過，但只要你稍加強硬，他們也不敢怎麼樣，乖乖放行。可在津國就不同了，被我拒絕之後，邊檢官員開始百般刁難，先是以休息為由讓我等待，一等就是二十分鐘，當我耐不住性子，開始理論時，他們中的負責人讓我去另一個窗口排隊，可誰知道，他們又以機器故障原因繼續讓我等待，我分明看見邊檢官在用電腦打遊戲，故意不理睬我，我用相機將其拍下，繼續爭辯，他們仍不以為然，後來在我強逼下終於辦妥了簽證。我早先支付的一百美金，請她找錢，誰知她竟裝傻，遲遲不找我零錢，我不得不再次對她呵斥，才換回了剩下的四十美金。

可惡的辛巴威邊檢官員，上班時間竟玩起了遊戲，對我們等待的旅客置之不理

長舒一口氣，提上行李，準備出關，誰知刁難還沒結束，突然從旁邊的辦公室里衝出五六個海關官員，被團團圍住，命令我們開包檢查，把行李翻的底朝天，還把我們在納米比亞買的肉乾和木雕全部拿出，讓我們繳納入境稅，否則沒收。荒唐至極的舉動，再怎麼樣，咱泱泱大國之人還要受爾等小人欺負，於是用有限的英語辭彙量向他們大發雷霆，最後決定，我們大方點，東西都不要了，算是扶貧吧，或許他們覺得做法有點過份，或許他們覺得實在敲詐不到油水，只好把東西還給我們，擺擺手，放行。

辛巴威首都哈拉雷一瞥

辛巴威也是一個富有殖民色彩的國度，在1980年以前一直被英國人控制著，原本的國名叫「羅得西亞」，後來因為不堪西方的管理和壓迫，當地黑人奮起反擊，開始武裝運動和游擊戰，最終奪取了政權，建立了辛巴威共和國，由當時黑人解放組織的領導人穆加貝擔任總理，一直連任至2017年，93歲的穆加貝終於下台。穆加貝雖然讓能讓辛巴威建國獨立，擺脫殖民，但是後期的治國理政卻不太受歡迎，混亂的經濟管理和土地改革一度給津國帶來了通貨膨脹，甚至經濟崩盤。

老掉牙的長途車在馬路上賓士

全球面值最大的貨幣，一百萬億。雖然已停止發行，但至今仍有留存，訴說著辛巴威那段通貨膨脹的時代。

由於辛巴威通貨膨脹的惡劣，貨幣越來越貶值，中央銀行不停地發行新貨幣，從百萬到千萬，再到百億，隨著通脹的失控，甚至印出了有著十五個零的一百萬億，這張貨幣無疑成為了世界上最大面值的貨幣，你知道嗎？如此巨額的貨幣在當時可能只能買一片麵包，當時市場上所有的物品，一天一個價，曾有一道奇觀，就是老百姓出門需扛錢，付款直接稱重量。

隨著經濟開始復甦，也為了讓貨幣平衡，辛巴威宣布停用該國貨幣，將美金做為津國的法定貨幣，當然，南非蘭特也是可以通用的。據說，當時很多人流落街頭，甚至背井離鄉，而且超市裡的商品經常被一哄而搶，連水和麵包都經常斷供。

現在，已感受不到當時那種經濟混亂的氣氛，不過，有好多地方依然能購買到當年帶著一長串「0」的貨幣，買一些做紀念，畢竟，這可曾經是全球最牛的貨幣啊。

哈拉雷是辛巴威的首都和第一大城市，我們從納米比亞的「原始社會」一下子掉進了車水馬龍的大都市，還真有那麼點不適應。溫得和克和哈拉雷，雖然同為兩國首都，風格卻截然不同，前者有著袖珍溫婉的感覺，後者帶著狂熱激情的味道，相比之下，我覺著哈拉雷更符合非洲的氣質。

進入哈拉雷主城，立刻會被整潔的街道、成蔭的綠樹和搖曳的棕櫚所吸引，這真的是一座非洲都市嗎？瞬間覺得我的思想被顛覆了。

步入市中心的商業繁華區，兩側的大廈錯落有致，充滿了現代氣息，掩映於一座座林立大樓間的歐式古典風格教堂，在不經意見出現在了我們的視野里，這是英國殖民時期留下的烙印，歷經數年風雨，依然矗立於鬧市間。

人頭攢動的街頭，西裝革履的商客與政客正步履匆匆地穿行於鱗次櫛比的樓宇間，穿著時髦艷麗的黑人女郎在人群中更顯出眾和迷人，而且才下午三點，這都已經進入堵車狀態了，一派熱火朝天的繁忙景象，絲毫看不出這座城市的經濟曾經歷過崩盤和浩劫。

我們的翻譯小徐是一位90後的小夥子，來自上海，父親九十年代初期在津國闖蕩淘金，前幾年把他們娘兒倆接了過來，小徐在這裡上了高中後直接考進了英國的大學，這就是殖民國的優勢，可以享受統治國的先進教育，他趁暑期時間回到津國沒啥事，就兼職做做旅遊翻譯。

在翻譯小徐的指領下，我們來到了老城，當地華人也稱之為黑人區，除了富人們住在城外的別墅區以外，很多人都在這片區域居住，對於有著近200萬人口的哈拉雷，還是比較擁擠的。

汽車剛駛離市中心，立刻就沒了高樓大廈的影子；彷彿來到了一座小城鎮，道路開始變得狹窄緊湊，沿街的房屋密集矮舊，但是很多房體的色彩很耀眼豐富，還噴著不少可愛的塗鴉和圖案，盡顯了非洲人的自由和開放。

老城的核心區，匯聚著林林總總的地攤和商鋪，蔬菜、五金、日用品等應有盡有，根本就是一個琳琅滿目的特大集市，擁擠的人群和雜亂的秩序經常把馬路堵得的水泄不通。

小徐特別囑咐司機不要停車，讓我們不要開窗，他說哈拉雷的黑人屬於典型的亢奮型，對於突然闖入他們生活的我們，怕是會有過激的舉動。的確，因為車速慢，所以我們所到之處，路上行人但凡是看到了，都會停下來，朝我們揮手或高喊，做出各種搞怪的姿勢來吸引我們，想盡一切辦法來證明他們的存在，有的甚至當街跳起了搖滾街舞，太狂熱了，更有情緒熱烈的，直接衝上來用手噼里啪啦地敲砸車身和玻璃，直到對他們打招呼，才肯放手。