時尚新常態
最近幾天，全球時尚界發生了幾件大事：法國奢侈品牌 Louis Vuitton 宣布美國黑人設計師 Virgil Abloh 出任 LV 男裝藝術總監、德國潮流媒體 Highsnobiety 發文稱喬治亞設計師 Demna Gvasalia 創辦的當紅品牌 Vetements 正在過氣、美國時尚八卦媒體 Page Six 爆料稱美國版 VOGUE 雜誌主編 Anna Wintour 將於今年下半年退休，每件事能讓無數人驚掉下巴，深究起來其實都有關連，用中國人熟悉的話來說，都是意識形態作祟。
社交媒體促成了這樣的局面。作為史上最民主的發明，社交媒體放大了名人效應和個體自由，讓所謂的政治正確更進一步，成為了把控意識形態走向的先決條件，越來越多人在潛移默化中被操控，時尚圈不可避免地全面開展意識形態工作。
眾所周知，政治正確伴隨著 20 世紀主權國家意識形成，尤其奧巴馬當政期間，政治正確成為美國乃至整個西方世界的輿論標準。現實中需要口是心非，於是社交媒體成了發泄口，大家都跑去網上各种放飛自我、解放天性。然而問題也隨之而來，社交媒體放大了傳播效應，大家為了各種利益考慮，現實中的政治正確在網上死灰復燃。
隨著智能手機普及，社交媒體全面入侵大眾生活，於是大家更多地關注自身，政治正確淪為名人和網紅開展活動的行為標尺。那樣的時間節點，假裝不討論政治的 Vetements 和 Gucci 橫空出世，真假時尚分子在政治正確之外找到了公共話題。
左：Vetements 設計師 Demna Gvasalia
右：Gucci 設計師 Alessandro Michele
(c) Juergen Teller
然而好景不長，Gucci 已經開始強加政治戲份，有興趣可以看回早前的推送：從新認識 Gucci。不妨看看最近Vetements 自己所謂的「假新聞」事件。
德國潮流媒體 Highsnobiety 發文稱，根據多位買手和買手店提供的信息，Vetements 近年來的銷售數據持續下滑，源於品牌用過去的爆款炒冷飯，然後得出結論說 Vetements 正在過氣。Vetements 創始人 Demna Gvasalia 則搬出 Saks Fifth Avenue、Jeffery New York 等幾家主流賣場的高銷量數據予以反擊，稱有人在發布「假新聞」。隨後 Highsnobiety 向 WWD 發表聲明稱，其文章著力於品牌的營銷宣傳能力，以及自身對於街頭潮流文化的深入洞察，Vetements 開始迎合迎合主流市場，對於之前助其揚名立萬的營銷方式和特定顧客來說，互幫互助的潮流追逐遊戲就已經結束了。
撇開口水戰不談，還記得 Vetements 爆紅的原因嗎？後蘇聯美學、街頭文化等等，街頭文化一直存在，只是不斷演進變化而已，後蘇聯美學更能解釋它之前的成功。
Vetements 那些鬆鬆垮垮的運動裝，形體、搭配和圖案都是冷戰和後冷戰時期懷舊風格的現代改良，如此後蘇聯美學恰好滿足了西方世界一直對蘇聯和俄羅斯的偏見和好奇，尤其能讓在互聯網時代出生並成長的年輕一代產生身份認同，於是 Vetements 營造的關於社會、政治和文化認同的強大磁場，讓年輕潮人們找到了共鳴。
然而，隨著 Vetements 把總部搬到了瑞士蘇黎世，搖身一變開始講世界共和的品牌故事，雖然故事講得很溜、很抓馬，但是明顯已經不酷了，因為它在迎合大眾市場。說到這裡，回看 Highsnobiety 的文章觀點，就顯得合情合理。
以 Vetements 為代表的後蘇聯美學幫，還有俄羅斯設計師 Gosha Rubchinskiy，自從他在 2012 年加入日本設計大師川久保玲創立的 Comme des Gar?ons 大家庭之後，在差異化市場大獲成功，但那也是走向大眾的另一條路徑，同樣變得鋒芒不再。就在今天，設計師本人在 Instagram 宣布品牌停更，新動向將稍後公布。
俄羅斯幫就這樣涼下去，表象看是不酷了，究其原因，其實是沒有強大的意志形態作保。Vetements 和 Gosha Rubchinskiy 勾起了西方世界對蘇聯和俄羅斯的好奇，也就僅此而已，沒有意識形態的持續發酵，沒有了持續不斷的好奇和共鳴，然後就沒有然後了。
紅幾年，沉寂幾年，又紅幾年，如此潮流往複。誰一直在紅？那必須是財大氣粗的大廠，比如 Louis Vuitton，單單過去與各路藝術家合作的跨界爆款包袋，就能把所有其他品牌比下去。前不久美國黑人設計師 Virgil Abloh 出任 LV 男裝藝術總監的消息四處刷屏，讓人恍惚他要接管整個 LV 品牌。
2017 年 9 月巴黎時裝周，Off-White 秀場
Virgil Abloh 與超模 Naomi Campbell 謝幕
(c) Richard Bord
作為 LV 歷史上首位黑人設計師，Virgil Abloh 高調亮相，往大了說，是整個黑人群體過去一直開展意識形態工作的階段性勝利。
如此勝利，不得不提侃爺 Kanye West，2014 年他在英國倫敦無線音樂節上炮轟時尚界歧視黑人，如今他總算是揚眉吐氣了，巧合的是，Virgil Abloh 還曾擔任過侃爺的時尚顧問。
侃爺在奧巴馬當政期間，就在社交媒體發話要參選美國總統，而在川普競選早期，侃爺一直在 Twitter 上支持川普，然而後來川普發布的新移民法案激怒了侃爺，於是他刪掉了所有之前撐川普的微博，不再談政治，安安心心做起了自己的潮牌生意。老婆金姐金·卡戴珊（Kim Kardashian）坐擁 1 億多粉絲全心全意幫忙帶貨刷存在感，以椰子鞋為主打的潮牌 Yeezy 火爆全球，夫唱婦隨勢要改寫過去由歐美大廠構建起來的傳統時尚體系。
雖然川普讓侃爺很不爽，反過來看，侃爺還得感謝川普。自從川普競選美國總統開始，在網上懟他成了一種新型的政治正確，而他看似前後矛盾的各種立場，也在他被人懟和懟別人的過程中，潛移默化影響著全球各個角落，形成了一個全新的意識形態磁場，尤其在美國，以黑人為代表的少數族裔越來越團結，而這正好能解釋最近時尚界黑人不斷上位的事實。
美國八卦時尚媒體 Page Six 前幾天發文稱美國版 VOGUE 主編安娜·溫圖爾（Anna Wintour）將於今年下半年退休，英國版 VOGUE 現任黑人主編 Edward Enninful 將接替她的位置。
最新一期英國版 VOGUE 封面增加了傳言的真實度，因為相比美國版 VOGUE 一年前的封面只是呈現了不同膚色、體型和背景的模特，這一封面上還出現了體現不同宗教信仰的穆斯林模特 Halima Aden。
封面出街後，獲得了全球各界的空前讚譽，被指創造了歷史，如此包容性和多樣化的做法，Enninful 無疑比前輩 Wintour 走得更遠。
英國版 VOGUE 2018 五月刊封面
(c) Craig McDean / VOGUE UK
美國版 VOGUE 2017 三月刊封面
(c) Inez & Vinoodh / VOGUE
黑人在時尚界的地位越來越高，事實擺在眼前，但有一些觀點卻說 LV 選擇 Virgil Abloh，是沖著他在街頭的名聲，顯然低估了時尚大廠縝密的商業精算能力。打開時尚人士扎堆的 Instagram，看看 Kanye West、Kim Kashkashian、Rihanna、Virgil Abloh、Pharrell Williams 等時尚名人的賬號，無論他們是給自己帶貨，還是幫別人帶貨，都賺得朋滿缽滿的事實，說明了眼下最好做的時尚生意是「得黑人者得天下」。
3 月份舉辦的 2018 秋冬時裝周期間，Prada 和 Comme des Gar?ons 秀場上時隔 20 多年再次出現黑人模特，也間接說明了這樣的事實。
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