如詩如畫最美周庄

江南的印象，根植於年少輕狂。「上有天堂，下有蘇杭」，就像是一種人生指引，又像是一次久別重逢，指引間儘是詩情畫意，重逢時又是風花雪月。但見淅淅瀝瀝的小雨、潮濕幽暗的石板路、斑駁滄桑的烏篷船、精巧別緻的園林以及細軟甜美的吳儂軟語，蘊含在山水花木月夜晨昏之中，在雨露嵐霧中纏綿，滋長著禪意般的水墨丹青。曾經想像過無數次與江南重逢的場景，或是在細雨朦朧的清晨，或是在鶯啼花紅的陽春，卻不曾想到，多年後的再次相遇，依然是這樣的冬日，迎著簌簌的寒風，走入蕭瑟的陌巷，拜尋理想的遊園會。

清晨的周庄，人依舊很少。古鎮的原住民很早就會起床，在河邊洗漱。河裡的小魚依著被撩起的水花歡快的游。可能這就叫原生態吧。伴著升起的朝陽，乘船再游周庄真是正確的決定，此時的周庄乾淨的讓人想哭。

又是雨來又是晴的周庄，其實並沒有想像中的河網如織，縱橫交錯的水路有些刻意，反而不像麗江，有種緣水而居的隨性。四通八達的水系，算是周庄的特色，幾乎通向每一條街巷，甚至通到每一戶人家。

周庄古鎮，悠長的南北市河算不得清澈，幽深的碧綠，既無波濤洶湧的喧囂，亦無小溪叮咚的幽咽，如同千百年來或平淡或變幻的生活，陪伴著一代代人的起居勞作、生老病死。頭戴斗笠身著印花布衫的船娘，是河上最亮麗的風景，她們扭動著身姿站在烏篷船頭，點動著篙櫓徐徐前行，有時還會清唱吳音小調，蕩漾在水影之中。

因水而起的周庄，必然與橋有著不解之緣，這裡大大小小的橋樑星羅棋布。而每一座橋都有著寄託美好願望的名字，諸如貞豐橋、富安橋、太平橋、永安橋等。人來人往的石拱橋，大多已飽經流年，石階上也被踩出了光滑窪陷的凹槽，布滿了綠色的苔蘚與青藤。

而古鎮白牆黛瓦的深處，彎彎曲曲的石板路上，依然可見那個煙雨朦朧的江南，是戴望舒筆下的《雨巷》，撐著小碎花傘，彷徨在悠長而寂寥的巷道間。只是江南那種悠然寧靜的詩意，終究還需在少有人至的清晨，或是燈火闌珊的夜晚，才能慢下心來體會。而現實往往猝不及防，隨著遊人的逐漸增多，詩意也終會變成鬧劇，所以後來被遊船徹底堵塞了水路，也就變得順理成章。

古鎮的人文，總能挖掘出富家商賈之流和他們幽深陰僻的古宅，周庄也不例外，這似乎是不變的開發準則。周庄的建築，大都建於明清時代，所以這裡的名人故居，大多莊重古樸，庭院幽深。

可愛的圓滾滾的青糰子，這是艾草做的皮，豆沙做的餡。我在周庄做過最難忘的事，也許不是吃萬三蹄、不是走過雙橋，而且去了三毛茶樓。白天的古鎮，默默地承載大量的遊客，依然純美大方。如果你來，一定要住一個晚上。清晨與傍晚是她最美麗的時刻。如果下起了細雨，那船、那花、那樹、那橋都柔軟了。傍晚時分，純美的水面倒影著天，倒影著白牆黛瓦的古樸建築。哪裡的水這樣純美？

周庄的夜晚，燈火不多，水影闌珊。靜謐的夜，我找了客棧對面的一家清吧，名叫「煙雨江南」，老闆是不說話但奏樂器的人，編磬，風琴都會，我聽了久石讓的音樂，還有很多老歌的純音樂。從一座拱橋下來，穿過一條靠水的過道，我在一盞紅燈籠下站了大概有十分鐘，不知道為什麼，那盞燈籠彷彿有魔力一般吸引著我，我就那麼痴痴地看著它，柔和的燈光一點都不刺眼鏡，路上一個人影都看不到，我卻並不感到孤獨。我在心裡想到，大概成都這個點正是燈紅酒綠的時候吧。

聽到模模糊糊的江南小調，我還以為是哪個店家大半夜在放音樂，後來湖中的水面開始蕩漾出一層層波紋，我才發現，一條小船穿出夜幕慢慢駛入的面前，那種感覺就像是到了世外桃源一般，我很難用文字去描述當時的那種驚喜之情，只希望那一刻時間能夠凝固，一切能夠像畫那般停止。

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